Шпильковёрт своими руками. Эта конструкция поможет открутить шпильки

Аккуратно, но сильно

Самый простой способ – это постучать по закисшей гайке молотком. Именно постучать, а не отдубасить кувалдой со всей богатырской силушки – можно окончательно загубить резьбу. Небольшие смещения могут разрушить слой ржавчины и заметно облегчить страгивание соединения. После постукивания можно ещё раз взяться за ключ.

Кстати, о ключе. Попытаться стронуть прикипевшую гайку рожковым ключом – идея не самая блестящая. Особенно, если головка тоже ржавая или грязная. Мощные и умные мужчины для этого используют либо головки, либо накидные ключи. А перед этим стараются хорошенько очистить головку. Если она грязная, головка нужного размера просто не налезет, а более крупная при хорошем усилии слижет грани. Причём все.

Ну и немного очевидного: для ключа придётся найти удлинитель (он же – усилитель). Обычно это просто труба, которую можно надеть на рукоятку для увеличения рычага. Зачастую помогает, но, к сожалению, использование такого удлинителя иногда невозможно из-за ограниченного пространства.

Ещё один механический способ – это постучать по ключу. Резкие и непродолжительные воздействия (удары) могут оторвать на резьбе ржавчину, а это уже практически победа. При этом есть смысл стучать не только в сторону откручивания, но и в обратную сторону. Главное – сдвинуть с места, а воздействия в противоположные стороны в этом случае бывают эффективными.

Если грани всё-таки сорвали, то придётся вспомнить старый добрый гаражный способ, которым пользовались наши отцы и деды – приставить к гайке зубило и постучать по нему молотком. Если сделать качественные насечки и попытаться сорвать гайку на откручивание, можно добиться некоторого успеха. Получается не всегда, но часто.

Иногда вместо этих жидкостей используют кислоту. Обычно советуют соляную или серную. Работать с кислотой нужно очень осторожно. На тряпку её не льют – кислота ткань просто разъест. Как ей залить гайку – придётся думать самому. В принципе, результат может быть хорошим, но «вэдэшка» всё-таки проще, надёжнее и безопаснее.

Как выкрутить сломанную шпильку: нестандартное решение

Этот способ предлагают специалисты в тех случаях, когда вы уже перепробовали несколько радикальных вариантов. Химический способ – это нестандартное решение сложившейся проблемы, но обратить на него внимание стоит.

Для выкручивания остатков шпильки после его разлома или коррозии вам понадобится лимонная кислота, сверла, термометр. Также подготовьте капельницу или сделайте самодельную, воздушный ТЭН больше 1 кВт.

Изначально нужно обозначить центр сломанной шпильки. По углублению шпильки просверливаем отверстие. Затем берем сверло больше диаметра и утолщаем его. Чтобы минимизировать риски поломки сверла, нужно сделать проходы с увеличением. Делаем все постепенно, без резкого перехода на сверла широкой окружности. Задача – насколько это реально высверлить шпильку. На месте сверления шпильки должна остаться только резьба.

Во время работы контролируйте направление сверла. Главное, не зацепить сам блок. По окончанию высверливания, когда вам удалось добиться поставленной цели, можно переходить к приготовлению кислотного раствора. Разбавленную теплой водой лимонную кислоту нужно залить в просверленное отверстие. Поскольку через время жидкости станет меньше, что объясняется испарением воды, нужно будет подливать кислоту. Удобно использовать капельницу. Это позволит поддерживать нужный уровень жидкости. Резьба должна всегда быть заполнена водой.

Параллельно с капельным окислением нагревают блок. Это осуществляется путем прикладывания ТЭН. Подсоединяется он через терморегулятор. Придерживаемся температурного режима 80 градусов. Для защиты цилиндров используйте бумагу. Обязательно пропитайте ее маслом. Это отличный способ защитить цилиндры от воздействия лимонной кислоты.

Помните, что лимонная кислота через время может терять свои свойства. Для поддержания реакции периодически меняйте жидкость в отверстии. Это неплохой и действительно рабочий способ, как выкрутить сломанную шпильку самостоятельно. Сколько времени понадобится для достижения цели, сложно обозначить. Все зависит от причины облома, состояния, размера шпильки, ее расположения.

Есть ряд тонкостей, которые важно учитывать при откручивании ржавой шпильки из блока. Возьмите на вооружение пошаговую инструкцию, как выкрутить деформированную шпильку:

Приспособление для высверливания обломанных шпилек.

Большинство водителей, самостоятельно ремонтирующих свои автомобили, сталкивались с необходимостью высверливания обломанной шпильки, например выпускного коллектора. Ведь шпильки крепления выпускного коллектора легко ломаются, так как они работают в тяжёлых условиях — температура выпускного коллектора достигает 400 градусов. И от постоянного нагрева и охлаждения, материал шпилек корродирует, и продукты коррозии работают не хуже хорошего клея, намертво схватывая резьбовое соединение гайки и шпильки. К тому же металл шпильки становится хрупким и часто она обламывается. В этой статье будет описано как высверлить обломанную шпильку, и как сделать для облегчения высверливания в труднодоступном месте несложное приспособление — простейший кондуктор.

Опытный автовладелец всегда старается предотвратить процесс закисания гаек и шпилек, например заказав более высокие гайки из нержавейки или латуни, закрывающие всю резьбу на шпильке. А некоторые вкручивают колпачковые гайки, которые сейчас уже есть в продаже. Кроме того, резьба смазывается графитной смазкой, которая уменьшает риск пригорания и прикипания резьбы крепежа.

И перед отворачиванием гайки, резьбовое соединение рекомендуется смочить проникающей жидкостью, например распространённой «вэдэшкой»(WD 40), можно тормозной жидкостью, керосином, соляром, или хотя бы уксусом. Если и это не помогает открутить прикипевшую гайку, тогда желательно нагреть её небольшой газовой горелкой, или хотя бы термофеном.

Но всё таки температура нагрева коллектора и выпускной трубы, делает своё дело, и металл шпильки, при длительной работе в условиях высокой температуры и вибраций, изменяет свои свойства, и далеко не в лучшую сторону. В теле шпильки появляются микротрещины, и в итоге, даже не сильно надавив на гаечный ключ, гайка даже и не думает отворачиваться, а шпилька легко «срезается».

Когда обломана даже одна, ну или несколько шпилек выпускного коллектора, то нарушение герметичности стыка коллектора и головки, или стыка коллектора и выпускной трубы, сопровождается не только громким выхлопом, но и неприятным запахом, и даже может привести к пожару. И как правило замена прокладок на новые делу не поможет, нужно аккуратно высверлить обломанную шпильку, «прогнать» резьбу метчиком, и вкрутить новую шпильку.

На практике это сделать не так просто, как на словах, особенно в неудобном (труднодоступном) месте, когда мотор находится на машине. Естественно, когда двигатель снят для ремонта, всё намного проще, но чаще приходится орудовать дрелью в очень неудобном положении под капотом (когда мотор на своём месте).

Прежде чем высверливать обломанную шпильку, следует попробовать приложить к остатку шпильки подходящую по размеру гайку, и попробовать приварить эту гайку к телу отломанной шпильки. Варить естественно удобнее полуавтоматом, а не электродом. И риск прихватки тела шпильки к алюминиевому телу головки или к чугунному телу коллектора (бывают и головки из чугуна) минимален, так как алюминий или чугун, стальной проволокой полуавтомата в таком случае не варится. После приварки гайки её отворачивают ключом вместе со шпилькой, и это часто удаётся, так как нагретая шпилька как правило откисает и откручивается.

Но бывает, что очень неудобно (мало места) сделать качественную прихватку сваркой, тогда можно попробовать ещё один способ, с помощью специального инструмента — набора буравчиков, как на фото слева. Такие наборы уже легко найти в продаже. Из набора выбирается подходящий по диаметру буравчик, в шпильке просверливается отверстие, для захода буравчика и он вкручивается в отверстие шпильки.

Резьба его левая, то есть крутить его надо против часовой стрелки, и шпилька выкручивается тоже влево. При заглублении, конус буравчика заглубляется и настаёт такой момент, когда заглубляться дальше не позволяет просверленное отверстие. В этот момент и начинает откручиваться обломок шпильки.

Однако выкрутить обломок шпильки коллектора часто даже этим инструментом не удаётся. Так как температура и коррозия сделали своё дело и обломок шпильки буквально срастается с телом головки или низа коллектора. А металл буравчика твёрдый, но достаточно хрупкий, и он может сломаться. Это приводит к ещё большим проблемам, так как высверлить твёрдую сталь обломка буравчика обычным сверлом не получится. Мне помогло в таком случае победитовое сверло, но возни было много.

Так как при высверливании обломка буравчика, сверло точно уйдёт от центра. Что бы этого не произошло, нужно использовать кондуктор, о котором ниже.

Самый надёжный способ — нужно высверлить остатки шпильки, а затем прогнать резьбу метчиком. Очень важно, чтобы при сверлении сверло не ушло в сторону, ведь шпилька сделана из более твёрдой стали, а тело головки из более мягкого алюминия ( тело коллектора из чугуна тоже мягче стальной шпильки, это если вы будете высверливать обломанную шпильку в соединении низа коллектора и выпускной трубы).

И сверло всегда уводит от шпильки в более мягкий металл, особенно если сверлят в ограниченном пространстве и дрель под небольшим углом. Естественно дрель нужно стараться держать строго перпендикулярно высверливаемой плоскости. Бывают мастера, с хорошим глазомером и нормально делающие такую работу без каких либо приспособлений.

Для этого сперва находится центр шпильки, хорошо кернится керном, а затем сначала небольшим сверлом на 3 — 4 мм просверливается направляющее отверстие для более толстого пяти миллиметрового сверла, ну а затем используют сверло на 6,5 мм. Высверливания сверлом такого диаметра, достаточно для дальнейшего удаления шилом, или остро заточенной отвёртки остатка 8-ми миллиметровой шпильки. Или просто резьба прогоняется метчиком М8 и остатки шпильки превращаются в стружку.

Установленное на шпильки приспособление, для точного высверливания обломка шпильки.
1 — пластина основание, 2 — гайка крепления кондуктора, 3 — длинная втулка для сверла, 4 — целая штатная шпилька, 5 — короткая втулка для шпилек.

Но упростить операцию по точному высверливанию обломанных шпилек, особенно тем мастерам, кто постоянно занимается ремонтом, поможет простейшее приспособление (кондуктор), например такой, как на рисунке слева. Размеры этого кондуктора, показанные на чертежах ниже, рассчитаны для точного высверливания шпилек, которые соединяют нижнюю часть жигулёвского коллектора с выпускной трубой.

Но аналогичный кондуктор можно сделать и для высверливания шпилек, которые соединяют коллектор с головкой двигателя, и причём для любой машины. Следует только точно измерить расстояние между шпильками именно вашего двигателя, и затем просверлить на таком же расстоянии отверстия для втулок 3 и 5.

Можно даже не измерять расстояние между шпильками мерительным инструментом, а просто приложить к шпилькам лист картона, и тихонько обстучать картон по шпилькам молоточком. Точный слепок расположения именно ваших шпилек будет обеспечен.

Потом вырезав отверстия для шпилек в картонном шаблоне, надеваем шаблон на шпильки, и обстукиваем молоточком в районе обломка шпильки и таким образом определяем место для длинной втулки 3. И по этому картонному шаблону, вырезается пластина 1 (основание) из листовой стали, толщиной 12 мм, в которой сверлятся отверстия для втулок 3 и 5 (согласно шаблону).

Читайте также:  Чем пилить ГВЛ: как резать листы в домашних условиях

В отверстия пластины вставляются направляющие втулки, которые вытачиваются на токарном станке согласно чертежу слева. Причём короткие втулки 5, с внутренним диаметром отверстий 8,1 мм, предназначены для не обломанных шпилек, а более длинная втулка 3 (с внутренним диаметром 6,5 мм), вставляется в пластину там, где находится обломанная шпилька. И если обломанная шпилька сильно выступает наружу, то её выступающую часть нужно сточить.

Кстати, заказав токарю четыре короткие втулки 5 и одну длинную втулку 3, вы их впоследствии сможете использовать и для других пластин (приспособлений другой формы), так как втулки легко вынимаются из одной пластины и переставляются на другую.

Пластина (основание) прижимается к плоскости коллектора (или плоскости головки двигателя, если пластина будет сделана для высверливания шпилек головки) с помощью высоких гаек 2.

Все детали кроме втулки 3, можно изготовить из любой стали, какую найдёте. А вот втулку 3, в которой будет работать сверло, и которая не даёт сверлу уйти в сторону, следует выточить из прочной легированной стали (хотя бы Ст 45, 50) и закалить. Иначе втулки из обычной стали надолго не хватит и её внутреннее отверстие быстро износится.

При вытачивании новой шпильки, взамен обломанной, следует знать, что выточить её из любой доступной стали нежелательно. К примеру наиболее доступная сталь Ст.3 имеет предел прочности на разрыв 39 — 49 кгс/мм², и этой прочности для изготовления шпилек выпускного коллектора недостаточно. Для шпилек подойдёт более прочная сталь марок Ст.35, 40, 45, 50, 55, 60 (по ГОСТ 1050 — 88).

Изготовив новую шпильку из одной из перечисленных выше сталей, прочность на разрыв её будет достаточная, в пределах от 50 до 80 кгс/мм². Если будете покупать, а не заказывать токарю новые заводские шпильки, то не берите первые попавшиеся на прилавке, а только те, которые имеют нормальную упаковку с номером детали — 13517010. Предпоследняя цифра 1 в этом номере, свидетельствует о прочности шпильки на разрыв в пределах 50 — 80 кгс/мм².

При вворачивании в тело головки или коллектора новой шпильки, смажьте её резьбу графитной или медной смазкой, пусть лучше впоследствии, при попытке отвернуть гайку, выкрутится шпилька вместе с гайкой, чем она обломается. Ну и перед накручиванием гайки на шпильку, естественно и резьбу гайки тоже смазываем «графиткой».

Изготовив подобное приспособление для высверливания обломанных шпилек коллектора и не только для него, вы намного упростите и ускорите операцию по удалению обломка шпильки (особенно если занимаетесь ремонтом профессионально), и риск порчи тела головки или коллектора при высверливании, сведётся к нулю, успехов всем.

Но аналогичный кондуктор можно сделать и для высверливания шпилек, которые соединяют коллектор с головкой двигателя, и причём для любой машины. Следует только точно измерить расстояние между шпильками именно вашего двигателя, и затем просверлить на таком же расстоянии отверстия для втулок 3 и 5.

Легкий способ выкрутить шпильку, которая обломилась — подробный лайфхак


В любом моторе головка блока цилиндров (ГБЦ) крепится к самому блоку шпильками. Они вворачиваются в блок таким образом, чтобы обеспечить наилучшее и равномерное прижатие ГБЦ к блоку. Качественно обжатая прокладка исключает утечку масла и тосола и проникновение газов из цилиндра в картер двигателя. Крепежные изделия изготавливают из высококачественной стали. Однако со временем резьба на них может подвергнуться коррозии, быть забита различными загрязнениями. Вследствие воздействия высоких температур эти загрязнения спекаются, и гайка «прикипает». При попытке выкрутить такую прикипевшую гайку при превышении предельного усилия либо срывается резьба, либо крепеж обламывается. В обоих случаях требуется заменить обломанную часть.

Эта Конструкция Поможет Открутить Шпильки

Название: Эта Конструкция Поможет Открутить Шпильки

Загрузил: Alexander Polulyakh

Длительность: 7 мин и 54 сек

Битрейт: 192 Kbps

10.40 MB и длительностью 7 мин и 54 сек в формате mp3.

Крутая Самоделка Из Обычной Гайки Это Устройство Легко Открутит Любую Шпильку

8 Способов Как Выкрутить Сломанный Болт Цки

ЦКИ — Искусство крепежа

Невероятный Инструмент Для Работы С Металлом

Сделай И Себе Этот Супер Автоматический Ключ

Инструмент для автомобилей

Сделай Это И Твоя Болгарка Будет Вечной

Мало Кто Знает Об Этой Функции Дрели

Полезное Устройство Легко И Просто Тебе Это Может Пригодится

Большая Самодельная Трещотка

Холодная Ковка Делаю Много Балясин

Как Выкрутить Обломанную Шпильку

Бор Фрезы Из Клапанов Хвост 6 Мм

Вороток Трещотка Из Муфты Бендикса

Это Устройство Пригодится Всем Кто Крутит Гайки И Болты

Как Выкрутить Обломанный Болт

Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!

Замена Гофры На Трубу Пвх Под Мойкой

Лучший Способ Выкрутить Сорванный Болт Или Сломанную Шпильку Своими Руками В Гараже

Сварка Из Простого Карандаша

Это Просто Гениально Крутая Самоделка Из Обычной Гайки И Шпильки

Мегаполезное Приспособление Из Старых Колодок Крутая Самоделка Своими Руками Для Автомобиля

Я Раз Увидел И Запомнил Возьми И Ты На Заметку

Как Вывинтить Заржавевшие Шпильки Выпускного Коллектора

Как Сделать Мощную Точечную Сварку С Выносными Клещами Для Оцинковки И Кузовных Работ

Как Плавить Алюминий Быстро В Электродвигателе

Отличная Самоделка Из Шестерёнок Механики В Шоке

Не Выбрасывай Сгоревшую Болгарку

Самодельные Сварочные Магниты

Забудь О Штангенциркуле Простой Инструмент Для Сложных Задач

Не Выбрасывайте Пружину Подвески

Как Высверлить Шпильки Зил Коллектор

Сделай И Себе Крутая Самоделка Своими Руками Переноска

Эксперимент Три Насоса Параллельно

Вот Что Получилось Сделать Из Пружины

Как Согнуть Трубу Без Трубогиба Для Навеса Sugut Net

Электропривод Для Ворот Механика Ворота Ч3

Самодельный Токарный Станок По Металлу Для Частного Дома

Восстановление Резьбы В Алюминии Резьбовыми Втулками

Фрезерую На Токарном Шпон Паз

Самая Полезная Самоделка Для Мастерской

100 Секретный Инструмент Офицера Ссср 2 0 Секретный Diy

Как Же Я Раньше Не Додумался До Этого Самоделка Из Пистолета Для Силикона

Новые Ступицы Для Старых Колёс

Метод Долганина По Термоусадке Пластиковых Бутылок

Делаем Из Двигателя Наждак

Как Я Отчистил 100 Летний Нагар С Кастрюли

Скрытые Возможности Двигателя От Стиральной Машины

Потрясающее Приспособление На Шуруповерт

Kh Lukman Hakim Mengenal Sifat Kasih Sayang Allah Swt

Menjala Ikan Besar Di Lokasi Arus Laju Sungai Tembeling Kuala Tahan Siri2

Эта Конструкция Поможет Открутить Шпильки

Mestseizoen 2020 John Deere 6215 R Met Een Veenhuis Vmr Bouwland Bemesten

Solar Eclipse June 21 2020 Overview Finding The Path To Success

Chief Sir Victor Nwambi Performs The Burial Ceremony Of Late Mr Isaiah Etumudon Ietv

Dailyvlog Kegiatan Ibu Rumah Tangga Beres Beres Dapur Sempit

Das Buchacher Drittel01X Mpeg 4

Abc Action News Weather Forecast

Faschingskrapfen Backen Mit Christina

Mancing Belut Di Spot Legenda Tak Disangka Sidat Besar Langsung Menyambar

Kh Lukman Hakim Tafsir Surat Al Fatihah 2

Belanja Bulanan Sesuai Kebutuhan Bukan Keinginan

Iod Class Championship 7 Sep 2016

Beneteau Oceanis 31 Lift Keel

No 69 Fantasia Berau Part 1

Alimardon Shohimardon Bir Kuni Akustik Version 2020 Alimardonshohimardon Втопе

Dosen Ini Mengubah Sistem Budidaya Yang Siapa Pun Tidak Terpikirkan Saat Ini Termasuk Anda

Cara Mengolah Daun Pepaya Menjadi Pakan Ikan Nila Dan Penjaga Kualitas Air Kolam

2000152 Glava 02 Аудиокнига Толстой Алексей Николаевич Гадюка

360 Drone And Butterflies

5 Cara Anak Ikan Nila Cepat Besar Budidaya Di Kolam Kecil

Hukum Berdebat Dalam Islam Di Larang Sekalipun Kita Benar Guru Bakhiet

Dj Mrid Ft Nema Гр Домбай Лада Приора Slowed Reverb Remix

Людмила Петрановская Между Агрессором И Жертвой Почему Наши Общественные Дискуссии Так

Perjalanan Spiritual Ustadz Edy Susanto Bangkit Setelah 2 Kali Mati Suri Amazing Mentor

Grandfather Chief Frank Fools Crow Life History Teton Sioux Teachings

Juwata Jazz Band J J B Prisila

100 Volgers Bonus Video Landschapsfotografie In Almkerk

Цена Революции Белое Движение В 1918 Году Успехи И Неудачи 28 10 18

Сергей Пискун Держи Меня Крепче Премьера Клипа 2020

Bottom Fishing In The Seychelles Aboard The 9G

Обзор Онлайн Казино Слотокинг Slotoking Бонусы Промокоды Вывод Денег Отзыв От Casino Ru

Тест Моторного Масла Petro Canada Supreme 5W20 Sn Gf 5

First Magpie Attack Of The Season

Эндермен Vs Крипер Супер Рэп Битва Enderman Minecraft Против Creeper

Jcu Townsville Video Tour Accommodation

Bhutto Khandan Mein Bilakhir Khushion Kai Shadianay Baj Gai Googly News Tv

Banyak Ikan Tercyduk Bapak Ini Jagonya Cari Ikan Menggunakan Bubu Perangkap Ikan Tradisional

Масло Mobil Super 2000 X1 5W 30 Acea A3 B3 Проверяем Ccs При 30Гр

Ghostemane Mercury Retrograde Acapella Remake

Тимати Feat Егор Крид Где Ты Где Я Big Love Show 2017

Guru Bakhiet Allah Tidak Menerima Amal Anda Karena Hal Ini

Die Ersten Refit Vorbereitungen 5

Дрифт Рычаги St Avto Проект Фисташка

S05E02 Установка Койловеров На 180Sx Bmirussian

Day In My Life Ep 5 Weekend Edition Hanging Out Shopping Studying Etc Indonesia

First Look At The New 2020 Jeanneau 349 Sun Odyssey Sailboat By Ian Van Tuyl Jeanneau 349So

Banyak Ikan Tercyduk Bapak Ini Jagonya Cari Ikan Menggunakan Bubu Perangkap Ikan Tradisional

Особенности и преимущества шпилек ГБЦ

В любом моторе головка блока цилиндров (ГБЦ) крепится к самому блоку шпильками. Они вворачиваются в блок таким образом, чтобы обеспечить наилучшее и равномерное прижатие ГБЦ к блоку. Качественно обжатая прокладка исключает утечку масла и тосола и проникновение газов из цилиндра в картер двигателя. Крепежные изделия изготавливают из высококачественной стали. Однако со временем резьба на них может подвергнуться коррозии, быть забита различными загрязнениями. Вследствие воздействия высоких температур эти загрязнения спекаются, и гайка «прикипает». При попытке выкрутить такую прикипевшую гайку при превышении предельного усилия либо срывается резьба, либо крепеж обламывается. В обоих случаях требуется заменить обломанную часть.


Гайки тоже можно смазать графитовой смазкой.

Если края шпильки немного выступают

В данной ситуации понадобится небольшое зубило и молоток. Необходимо поставить зубило на шпильке таким образом, чтобы в результате ударов по ней получались насечки. В эти насечки затем можно вставлять отвертку. Она поможет поддеть деталь и постепенно выкрутить ее.

Для плодотворной работы рекомендуется предварительная заточка зубила. Этот инструмент позволяет получить качественную канавку. Если зубило очень острое, то даже после двух несильных ударов на поверхности шпильки образуется небольшая полость для манипуляций с отверткой.

Такой способ может и не сработать – значит нужно воспользоваться ударной отверткой. Те механики, которые применяли этот инструмент, скорее всего, подтвердят его эффективность. Наличие ударной отвертки исключает необходимость использования зубила.

Читайте также:  Фотообои и их применение

В нашей стране для некоторых автолюбителей он еще в диковинку. Своим видом устройство напоминает приспособление стоматолога. Впрочем, принцип его действия аналогичный.

Откручивание с помощью нагревания

Очень эффективным методом является нагревание болта. Нагревать его возможно паяльником или газовой горелкой. Греть нужно в течении 5-10 минут. Чем сильнее вы нагреете, тем быстрее и легче открутите ржавый болт. Главное, необходимо крутить его пока он не остыл.


Но у ключа есть недостатки, его применение невозможно там, куда тяжело подлезть.

Виды шпильковертов и их цена

Основная проблема при работе со шпильками – надежно зафиксировать на них инструмент, а потому в конструкциях шпильковерта используют несколько способов решения данной проблемы, что привело к их разделению на несколько видов:


Как правило, это корпус цилиндрической формы с расположенными внутри роликами, иногда дополненными распорными вставками.

Шпильки резьбовые. Соединения шпильками. Конструкции шпилек

На рис. 117 приведены основные конструкции резьбовых шпилек. Конструкции жесткой шпильки (рис. 117, I) со стержнем диаметром, равным диаметру резьбы, применяются только для коротких шпилек. К недостаткам такой шпильки можно отнести: жесткость, невыгодность по массе, затруднительность применения высокопроизводительных способов накатывания, фрезерования и шлифования резьбы (для точных резьб) и т. д. Часто применяют облегченные шпильки (рис. 117, II, III) с уменьшенным диаметром стержня, равным внутреннему диаметру резьбы или меньшим его (в среднем диаметр стержня делают равным 0,6—0,8 наружного диаметра резьбы). Их преимущества заключаются в равнопрочности шпильки в нарезной и гладкой частях, податливости, меньшей массе, возможности применения высокопроизводительных способов изготовления резьбы и т. д.

Гладкий поясок (а) у навертного конца шпильки (рис. 117, II), применявшийся в ранних конструкциях облегченных шпилек, сейчас обычно не делают; нарезной конец шпильки переводят плавной галтелью непосредственно в стержень (рис. 117, III). Устранение пояска значительно облегчает изготовление резьбы, которая в данном случае может быть нарезана напроход.

Посадочный размер шпильки в корпус зависит от материала корпуса (рис. 118, I—IV). На практике в ответственных соединениях глубину ввертывания делают значительно большей, чем указано на рис. 118.

При ввертывании в корпуса из хрупких (серого чугуна) или мягких (алюминиевого, магниевого, цинкового сплавов и т. д.) материалов применяют крупные резьбы (минимальный шаг резьбы 1,25—1,5 мм). Для навертного конца шпильки (под гайку) могут быть применены (для шпилек большого диаметра) мелкие резьбы.

Во избежание ошибок при ввертывании шпилек в тех случаях, когда резьбы (и формы) ввертного и навертного концов шпилек одинаковы (рис. 119, I), ввертной конец метят, например, закруглением его торца (рис. 119, II), углублениями (рис. 119, III, IV) и т. д. Лучше всего предупредить возможность ошибок конструктивно: применением на ввертном и на вертном концах резьб различного шага или диаметра.

Способ ввертывания шпилек существенно влияет на прочность соединения. Применяют три способа ввертывания шпилек в корпуса:

1) с упором шпильки в торец корпуса (рис. 120, I);

2) с упором конца шпильки в днище (рис. 120, II, III) или в последние витки нарезного отверстия корпуса (рис. 120, IV);

3) с торможением шпильки в отверстии применением посадок с натягом (рис. 120, V или самостопорящейся резьбы (рис. 120, VI).

При ввертывании по первому способу в теле шпильки возникают растягивающие напряжения (максимальные у первых витков и уменьшающиеся по направлению к последним виткам). В материале корпуса создаются сжимающие напряжения с примерно таким же законом изменения вдоль оси соединения. При предварительной затяжке такого соединения в шпильке возникают дополнительные напряжения растяжения, а в корпусе — дополнительные напряжения сжатия (от действия притягиваемой детали). При нагружении соединения растягивающей силой в шпильке увеличиваются еще больше напряжения растяжения. Напряжения сжатия в корпусе уменьшаются в результате уменьшения силы прижатия детали и появления растягивающих напряжений.

При ввертывании шпильки по второму способу в теле шпильки возникают сжимающие напряжения (максимальные у конца шпильки и убывающие по направлению к первым виткам). В материале корпуса создаются растягивающие напряжения с примерно таким же законом изменения вдоль оси соединения. При предварительной затяжке такого соединения у первых витков шпильки создаются растягивающие напряжения: сжимающие напряжения у конца шпильки несколько уменьшаются. В материале корпуса под действием притягиваемой детали возникают напряжения сжатия, а напряжения растяжения у днища отверстия ослабевают.

При нагружении соединения рабочей растягивающей силой напряжения растяжения у первых витков шпильки увеличиваются Напряжения сжатия, возникшие в материале корпуса при предварительной затяжке, уменьшаются в результате отхода притягиваемой детали. Зато напряжения растяжения у днища отверстия увеличиваются.

Следовательно, при первом способе ввертывания рабочие напряжения в шпильке больше, а рабочие напряжения в корпусе меньше, чем при втором способе. Таким образом, первый способ более подходит для корпусов из низкопрочных материалов (алюминиевых и магниевых сплавов), второй способ — для корпусов из высокопрочных материалов (стали).

Поскольку шпильки применяют в основном в корпусах из легких сплавов, первый способ более распространен, чем второй.

При третьем способе ввертывания ни в теле шпильки, ни в материале корпуса не возникает существенных дополнительных напряжений. Напряжения сжатия в теле шпильки и растяжения в материале корпуса, обязанные натягу в резьбе, при применяемых величинах натяга незначительны. Благодаря отсутствию дополнительных напряжений этот способ наиболее выгоден по прочности.

В отличие от способа ввертывания шпилек до упора в торец корпуса, точно фиксирующего осевое положение шпильки, способ завертывания по посадке с натягом требует контроля глубины ввертывания для получения заданной высоты выступания навертного конца шпильки над притягиваемой деталью.

Способ установки шпильки на конической резьбе (рис. 120, VI) по прочности равноценен способу крепления за счет натяга, но применим лишь в случаях, когда допустимы некоторые колебания длины свободного конца шпильки.

В тех случаях, когда это позволяет конфигурация корпуса, ввертный конец шпильки дополнительно крепят гайкой (рис. 121, I), что увеличивает прочность соединения. Применяют также способы затяжки конца шпилек гайками (рис. 121, II, III) по типу болтового соединения.

На рис. 122, I—VIII показаны конструкции шпилек, завертываемых с упором в торец корпуса.

Шпильки обычно завертывают «солдатиками», надеваемыми на навертный конец шпильки (рис. 123). При этом возникает опасность скручивания длинных шпилек. Кроме того, «солдатики» вытягивают резьбу и поэтому неприемлемы для точных резьб. В дополнение ко всему этот способ непроизводителен: навертывание и отвертывание «солдатика» занимает много времени. Лучше способ завертывания за лыски (рис. 122, IV) или шестигранник (рис. 122, V, VI), расположенные непосредственно у ввертного конца шпильки. Однако в таком случае приходится предусматривать в притягиваемой детали гнездо под завертный элемент, что усложняет ее механическую обработку.

Наиболее приспособлен для механизированной сборки способ завертывания шпильки за гладкий поясок, примыкающий к навертному (рис. 122, VII) или (лучше) к ввертному концу (рис. 122, VIII). Завертывание производится ключами (или шпильковертами) с эксцентриковыми зажимами или с самозатягивающимися роликами (по типу роликовых колес свободного хода).

В этом случае на шпильках необходимо предусмотреть цилиндрические участки (а), длина которых должна быть согласована с размерами головки шпильковерта.

Способы увеличения сопротивления усталости узла установки шпильки в соединениях, подверженных повышенным циклическим нагрузкам. сводятся к увеличению длины нарезной части шпильки (рис. 124, I), введению разгружающих выточек и шеек (рис. 124, II—IV) на участках перехода от резьбы к гладкой части стержня, введению разгружающих выточек на корпусе (рис. 124, V), погружению резьбового соединения в корпус (рис. 124, VI). Наиболее действенный, но не всегда применимый по габаритным условиям способ — увеличение диаметра резьбы (рис. 124, VII).

Во избежание самоотвертывания шпильки устанавливают в корпусе по посадке с натягом, а часто еще дополнительно стопорят.

На рис. 125 показаны некоторые способы стопорения шпилек в корпусе. На рис. 125, I изображен способ стопорения обжимом материала корпуса вокруг шпильки кольцевой оправкой. В конструкции на рис. 125, II стопорение достигается введением в нарезное гнездо вкладки из упругого материала (нейлона и т. п.), создающей натяг в соединении.

В конструкции на рис. 125, III натяг в резьбе достигается разделением резьбы шпильки на два пояса, один из которых слегка осажен относительно другого. На рис. 125, IV показана самоконтрящаяся шпилька, в разрезной ввертный конец которой установлен конический стержень (а). На последних стадиях ввертывания конус, упираясь в днище гнезда, разжимает разрезной конец шпильки, создавая натяг в соединении. Самоконтрящаяся шпилька на рис. 125, V предназначена для установки в корпуса из пластичных металлов. Ввертная резьба отделена от гладкого цилиндрического пояска выточкой; при завертывании упорный буртик шпильки, сминая первые витки резьбы, загоняет материал корпуса в выточку, образуя кольцевой замок вокруг шпильки. Тот же эффект постигается приданием упорному буртику конической формы.

При ввертывании шпилек в корпуса из мягких металлов следует учитывать пластическую деформацию металла под упорным буртиком шпильки, сопровождающуюся вспучиванием металла и образованием вокруг шпильки кольцевого валика (рис. 126, I). Для устранения этого явления и обеспечения плотного прилегания стягиваемых поверхностей нарезное гнездо корпуса снабжают фаской (рис. 126, II) или выточкой (рис. 126, III). Иногда фаски делают одновременно в корпусе и притягиваемой детали (рис. 126, IV).

При ввертывании шпилек (особенно по посадке с натягом) в глухие нарезные гнезда следует учитывать, что в замкнутом пространстве гнезда воздух сжимается. Это явление может оказаться опасным, если учесть, что удельный объем воздуха резко возрастает от нагрева при сжатии. Известны случаи, когда бобышки гнезд разрывались под давлением сжатого в гнезде воздуха.

В целях устранения этого явления в бобышках выполняют отверстия для выхода воздуха (рис. 127, I, II). Иногда воздух выходит через канавки (рис. 127, III) или отверстия в теле шпильки (рис. 127, IV) (при коротких шпильках). Применение последних двух способов (рис. 127, III, IV) нежелательно, так как они ослабляют шпильки.

Иногда увеличивают объем остающегося после завертывания шпильки глухого пространства изменением глубины нарезного отверстия или с помощью выборок в торце шпильки (рис. 127, V). Объем определяют с учетом термодинамических законов так, чтобы при завертывании не возникали опасные давления.

В корпусах из мягких металлов шпильки устанавливают на промежуточных нарезных втулках (футорках) (рис. 128, I и II), которые изготовляют из стали (реже из бронзы) и ввертывают в корпус, как правило, по посадке с натягом. На рис. 128, III, IV показаны футорки с упругими «воротниками», позволяющие обеспечить равномерное распределение нагрузки между витками резьбы шпильки. На рис. 128, V дан пример стопорения футорки в корпусе. Разрезной конец футорки разжимается в гнезде коническим хвостовиком шпильки, упирающимся в зегер, введенный во внутреннюю резьбу футорки.

Читайте также:  Солнечные Часы на Приусадебном Участке Своими Руками

На рис. 128, VI изображен способ одновременного стопорения футорки и шпильки. Разрезные концы футорки после нарезания внутренней резьбы подгибают к центру, а затем нарезают наружную резьбу. При завертывании конец шпильки, надвигаясь на коническую часть резьбы, разжимает разрезные концы, благодаря чему создается натяг как во внутренней, так и во внешней резьбе футорки.

На рис. 128, VII представлена самоврезающаяся футорка для установки в корпусах из мягких материалов (в том числе из пластиков). В конструкции на рис. 128, VIII футорке придан вид витой пружины ромбического профиля; витки заходят одновременно во впадины резьбы в корпусе и на шпильки. Эта конструкция позволяет равномерно распределить нагрузку между витками резьбы.

В некоторых случаях требуется ввести жесткую поперечную связь между корпусом и притягиваемой деталью, например, для восприятия действующих на соединение сдвигающих сил или для точной фиксации притягиваемой детали относительно корпуса. Помимо известного способа фиксации с помощью установочных (контрольных) штифтов, применяют способ фиксации установочными элементами, включенными в конструкцию шпильки. Эти элементы могут быть выполнены на шпильках в виде центрирующих поясков, входящих в точно обработанные гнезда в корпусе и в притягиваемой детали (рис. 129, I, II).

При этом способе трудная задача — одновременное завертывание шпильки в корпус и посадка центрирующего пояска в корпус — обычно решается применением посадок с зазором для ввертного конца шпильки. Лучше конструкция, при которой центрирующий элемент выполнен отдельно в виде втулки, устанавливаемой концентрично со шпилькой (рис. 129, III, IV).

На рис. 129, V, VI показаны случаи одновременной фиксации двух притягиваемых деталей относительно друг друга и относительно корпуса.

Соединения на шпильках, как и всякие резьбовые соединения, подвергают при сборке предварительной затяжке, влияющей па работоспособность и герметичность узла. Силу предварительной затяжки определяют расчетом или экспериментально. Она зависит от материала стягиваемых деталей, соотношения податливости шпильки и стягиваемых деталей, условий работы стыка, требуемой степени его герметичности и, наконец, от рабочей температуры соединения.

В ответственных соединениях силу предварительной затяжки строго контролируют. Затяжку производят динамометрическими ключами. Регламентируют также порядок затяжки отдельных шпилек в многошпилечных соединениях; затяжку обычно производят в два приема (предварительно и окончательно) с соблюдением в каждом случае определьного порядка затяжки.

При затяжке длинных податливых шпилек возникает опасность скручивания их моментом сил трения в резьбе. При этом в теле шпильки возникают нежелательные, иногда значительные напряжения, причем динамометрическим ключом будет регистрироваться момент, скручивающий шпильку, а не сила затяжки.

При стопорении гаек «на корпус» следует учитывать еще одно явление: шпилька, скрученная при затяжке, с течением времени в результате вибраций, пульсации нагрузки и т. д. «отдает», ввертываясь в резьбу гайки, вследствие чего первоначальная сила затяжки меняется.

У длинных податливых шпилек предусматривают средства, предупреждающие скручивание при затяжке: навертный конец шпильки снабжают пазом, четырехгранником, шестигранником и т. д., за которые держат шпильку при затяжке (рис. 130, I—IV). Сборка соединения при этом усложняется. Способ, при котором навертный конец шпильки постоянно зафиксирован от проворота шайбой (а) (рис. 131), в свою очередь, зафиксированной «на корпус», совершеннее (но конструктивно сложнее).

Концы длинных шпилек после центрирования в корпусе часто отклоняются от своего номинального положения (иногда настолько, что не представляется возможным надеть на них притягиваемую деталь). Сборщики прибегают в таких случаях к правке шпилек по месту — способу, который никак нельзя рекомендовать, потому что при этом в теле шпильки возникают дополнительные напряжения.

В поисках рационального решения используют несколько путей:

— первый путь — соблюдение строгой перпендикулярности осей нарезных отверстий под шпильки относительно торца корпуса, то же — для отверстий под шпильки в притягиваемой детали; соблюдение строгой прямолинейности шпилек и параллельности среднего диаметра резьбы шпилек относительно оси шпилек;

— второй путь — увеличение податливости шпилек и применение посадок с зазором для резьбовых деталей (с последующим их стопорением каким-нибудь способом).

Делаются попытки центрировать концы шпилек в отверстиях притягиваемой детали с помощью точно обработанных поясков на стержне шпильки, входящих в точно обработанные отверстия в притягиваемой детали (рис. 132, I), с помощью «висячих» гаек, центрированных в детали непосредственно (рис. 132, II), или через подкладную втулку (рис, 132, III).

Однако эти способы не исключают необходимости центрирования шпильки, а, наоборот, усиливают эту необходимость. Их ценность заключается в том, что они автоматически, без вмешательства сборщика, устанавливают шпильки на их место при надевании притягиваемой детали (или при завертывании гайки). Если упругие деформации шпилек при этом невелики, то указанные способы можно считать приемлемыми, как облегчающие сборку.

На рис. 133 представлена конструкция концевого узла шпильки с комбинированным центрированием и уплотнением завертного конца. Если шпильки устанавливают в отверстиях большого диаметра (рис. 134, I), то необходимо принять меры против «шатания» шпилек при затяжке. Способы центрирования концов шпилек в этом случае показаны на рис. 134, II—IV.

Как и для крепежных деталей всех видов, в тяжелонагруженных шпилечных соединениях целесообразно устанавливать навертные гайки на сферических опорных поверхностях (рис. 135, IIV), обеспечивающих самоустановку гаек и уменьшающих изгиб стержня шпильки.

Наиболее приспособлен для механизированной сборки способ завертывания шпильки за гладкий поясок, примыкающий к навертному (рис. 122, VII) или (лучше) к ввертному концу (рис. 122, VIII). Завертывание производится ключами (или шпильковертами) с эксцентриковыми зажимами или с самозатягивающимися роликами (по типу роликовых колес свободного хода).

В связи с этим, полиэфирные шпатлевки классифицируются следующим образом:

  1. Универсальная полиэфирная шпатлевка. В ее составе присутствуют два основных элемента, а также специализированные минералы и наполнители, не содержащие силикона и асбеста, в качестве дополнительных добавок. Она отличается способностью высыхать за достаточно короткий промежуток времени. Такая шпатлевка отлично подойдет для выравнивания поверхности из металла, дерева, бетона, алюминия, цинка, полиэстера. Благодаря своим уникальным свойствам, к которым относятся пластичность, прочность, а также минимальная усадка, она легко наносится на поверхность и отлично скрывает различные неровности.
  2. Облицовочная шпатлевка. Имеет мелкозернистую структуру. Также как и предыдущий вид требует мало времени для высыхания. Главным образом, применяется для устранения мелких неровностей, царапин, пор. Данный вид отделочных материалов может выступать в качестве финишного слоя под покраску или грунтовочную смесь. Хорошо ложится на поверхности, основным материалом для изготовления которых служит бетон, металл, дерево, полиэстер или цинк. Для нее свойственна большая гибкость и заполняемость, благодаря чему работа протекает достаточно легко и быстро.
  3. Стекловолокнистая шпатлевка. В ее основе лежит стекловолоконный наполнитель. Данный материал применяется с целью выравнивания повреждений, имеющих различный объем, а также маленьких сквозных отверстий и участков, поврежденных ржавчиной. Проявляет устойчивость к различным механически повреждениям.

Автомобильная полиэфирная шпатлевка представляет собой порошкообразный или пастообразный отделочный материал, который обладает определенными свойствами. Шпатлевание кузова автомобиля является очень важным и кропотливым процессом, который требует умений, терпения, времени, а также наличие качественного материала и инструмента для работы. Ведь если безответственно отнестись к данному процессу, делать все в спешке, то можно получить некачественно отделанный кузов. Это станет причиной того, что при грунтовании кузова будут видны все неровности, углубления, а также переходы от шпатлевки к металлу. При чем, будут хорошо заметными даже самые мелкие изъяны и царапины. Соответственно, при покраске их скрыть также будет нельзя, в результате чего поверхность автомобиля не будет иметь желаемой ровности и глянцевой поверхности. Поэтому, нужно серьезно подходить как к выбору автомобильной шпатлевки, так и к самому процессу ее нанесения.

Три вида полиэфирных смесей

ИзображениеВид полиэфирной шпаклевки
Универсальная смесь.

Состоит из отвердителя и основы, в которую входят минеральные наполнители. В материале нет асбеста и силикона.

Смесь быстро высыхает, у нее высокая прочность и эластичность, а также низкая усадка. Состав легко распределять по основанию и шлифовать.

У этой двухкомпонентной мелкозернистой смеси высокая заполняемость и эластичность. Она легко распределяется и шлифуется. Сохнет состав очень быстро.

Используется материал для заделки царапин, пор, неровностей, рисок от шлифования. Такую шпаклевку можно наносить в качестве финишного слоя перед грунтованием и окраской.

В составе этого материала как дополнительный наполнитель используется стекловолокно. У такой шпаклевки повышенная устойчивость к механическим нагрузкам и увеличенная эластичность.

Применяется она для выравнивания разных по размеру повреждений, заполнения небольших по объему сквозных дыр. Ею можно ровнять участки основания, которые коррозировали либо подверглись механическим повреждениям.


Подготавливать шпаклевку для дерева и бетона следует так:

Для бетона

Из ее положительных качеств если сравнивать с другими видами необходимо отметить:

  • длительный эксплуатационный срок;
  • комфорт в применении благодаря готовности продукции;
  • предоставляет возможность хорошо ровнять соединения и ликвидировать трещины.

Ее качество снабжается элементом, входящим в состав продукта, редиспергированного полимера. Шпаклевка необходима для конечной отделки помещений, выравнивания швов между панелями, и также заделка трещин, какие возникли под воздействием мокрой среды.

В большинстве случаев не рекомендовано наносить на поверхность концентрированную шпаклевку:

  • стоимость ее высока, чтоб так ее применять;
  • повышенное кол-во полимеров будет причиной разрушения плоскости.
  1. Смешайте аккуратно шпатлевку перед ее нанесением на обрабатываемую поверхность.
  2. Разведите получившуюся смесь органической перекисью по соотношению 2:100 (перекись : вес шпатлевки) и опять аккуратно смешайте.
  3. Нужно оставить состав на день при температуре 20 градусов. Через этот срок вы ее используйте смело.

  1. Наносите шпатлевку слоем, толщина его не будет больше 400-500 мкм.
  2. Перед тем как приступить к работе поверхность из металла следует обезжирить и зашлифовать.
  3. Наносите полиэфирную шпаклевку только на голый лист стали или на грунтовочную смесь, основу какой формирует эпоксидка.

Средство марки «Fein»

Шпатлёвка на упаковке имеет отметку в виде слова «Fein». Для окончательного формирования гладкой площади ремонтируемого участка применяют финишные покрытия, так называемые доводочные шпатлёвки.

Выравнивающее средство кремового цвета при высыхании не создаёт пористую поверхность. Финишная шпаклёвка применяется, как второй слой отделки.

Покрытие марки «Fein» – незаменимый материал для заделки мелких вмятин и царапин.


Шпатлёвка на упаковке имеет отметку в виде слова «Fein». Для окончательного формирования гладкой площади ремонтируемого участка применяют финишные покрытия, так называемые доводочные шпатлёвки.

Шпатлевка жидкая с отвердителем SPRAY 1.2кг NOVOL

Полиэфирные шпатлевки. Изготавливаются на основе полиэфирных смол, просты в работе (как при нанесении, так и после отверждения), имеют низкую усадку и обладают высокой эластичностью, за счет чего хорошо держатся даже на тонком слое металла, подвергаемого деформациям — все это обеспечивает отличный результат.

Добавить комментарий