Что делать, если застрял ключ во врезном или навесном замке?

Что делать, когда ключ застрял в навесном замке

Если же ключ застрял в навесном замке, то справиться с такой проблемой можно двумя способами. Первый из них – это использование ножовки для спиливания замка. Такие механизмы обычно недорогостоящие, поэтому, если есть возможность приобрести новый, то лучше ей воспользоваться, так как даже справившись с застрявшем в нем ключом невозможно быть полностью уверенным в том, что проблема не повторится.

Второй способ более щадящий и почти полностью схож с устранением проблемы в обычных замках. Однако, помимо вышеописанных способов с навесным замком можно «провернуть» еще некоторые действия, которые также поспособствуют выходу ключа:

  • Хорошенько нагреть замок при помощи опускания его в горячую воду или выдержки над открытым пламенем (последний способ подойдет к замкам, выполненным из нержавеющей стали или никеля).
  • Полностью замочить его в химической жидкости, опустив в емкость, наполненную бензином/керосином/ацетоном, эти вещества отлично справляются с появившейся ржавчиной или накопившимися маслами. Такой процесс занимает в среднем несколько часов.
  • Хорошенько встряхнуть замок, постучать по нему, побить его обо что-то. Подобные действия вызовут появление вибраций, которые послужат возвращению подвижности застоявшимся деталям.

Если ни один из способов не подошел, а открыть обычный/навесной замок и попасть в квартиру необходимо очень срочно (в экстренных случаях), то остается лишь один выход из ситуации – полное разрушение и выбивание замочной скважины из двери. Несмотря на то, что действие довольно грубое, выполнять его необходимо аккуратно, чтобы не повредить саму дверь.

  • Справиться с проблемой с минимальными поражениями замочной скважины и самого ключа.
  • Выполнить работу качественно с любым типом замка, благодаря профессиональному оборудованию и жидкостям.
  • Заменить, если это необходимо, замок, предложив клиенту выбрать из имеющихся вариантов;
  • Дать рекомендации по дальнейшему обслуживанию замочной скважины.

Как открыть дверь, если заклинило замок?

Хорошо, если такая ситуация возникла с открытой дверью. В таком случае решение задачи простое. Нужно снять личинку или сувальдный замок. Ключ, торчащий в личинке можно продуть жидкостью BD-40 и постепенно проворачивая из стороны в сторону, пытаемся провернуть его.

Не получается, требуется перейти к более радикальному методу. Зажимаем ключ плоскогубцами и пробуем, расшатав, совершить оборот. Как правило, постоянная проливка жидкостью и расшатывание ключа срабатывают, ключ открывает замок.

Если дверь закрыта, а замок заклинило, работу выполняем в такой же последовательности. Постоянно заливая по ложбинкам ключа жидкость, пытаемся провернуть ключ. Вращение выполняем в разные стороны с небольшой амплитудой. Если причина не в поломке самого замка, открыть дверь получится. Сломанный замок или выпавшие пины – в этом случае, потребуется просверлить отверстие в личинке и отверткой, постепенно сдвигая ригеля открыть замок.

В ситуации с сувальдными замками все сложнее. Баллончик ВДешки оснащен тонкой трубкой. Немного провернув ключ, в освободившийся зазор заводим трубку и запускаем в замок очищающую жидкость. Если причина в загустевшей смазке, грязи и пыли, попавшей в замок органики – обработка ВД-40 справится с засором и ключ провернет ригеля. Причина в поломке замка – придется вызывать слесарей и резать запоры с помощью болгарки.

Но если дверь удалось открыть, можно разобрать замок и попробовать его очистить и смазать. Для этого снимаем крышку замка и складываем детали в определенном порядке. Удаляем грязь и ржавчину из корпуса. Каждую деталь очищаем от ржавчины, масла и грязи, смазываем их силиконовой смазкой и устанавливаем на место. Все детали устанавливаются в том же положении, как при разборке.

Собрав замок и проверив его на работоспособность, можно устанавливать его на дверь. Если есть поломка, потребуется замена дверных замков.

Важно! Для смазки нельзя использовать любое растительное масло, особенно подсолнечное. Такая работа приведет к быстрой поломке замка. Масло загустеет и замок можно будет открыть любым ключом, если до этого его не заклинит. Таким методом пользовались домушники в прошлом веке.


Собрав замок и проверив его на работоспособность, можно устанавливать его на дверь. Если есть поломка, потребуется замена дверных замков.

Что делать с застрявшим в личинке ключом

Не стоит думать, что справиться с такой задачей могут только профессионалы. Знание возможной причины проблемы поможет решить ее собственными силами за короткий срок. Прежде всего, не нужно впадать в отчаяние или злиться. Чрезмерные усилия, прилагаемые при попытках провернуть ключ, могут привести к его поломке, а вытащить сломанный ключ из замка намного сложнее. Прежде чем звонить в службу спасения, нужно попытаться воспользоваться теми средствами, которые есть под руками, в машине или у соседей.

Сделать можно следующее:

  1. Закапать в личинку или прорезь машинное или растительное масло. При этом нужно постоянно проворачивать ключ, подавать его вперед и назад. Масло смягчит загрязнения и ржавчину. Если ключ стал скользким, то захватить его можно плоскогубцами, шнурком или проволокой.
  2. Прогревание замка. Подобный прием помогает растопить лед или застывшую смазку. Для прогрева лучше использовать турбо-зажигалку. Чтобы не повредить обивку двери, нужно прикрыть ее камнем, куском кафеля или штукатурки.
  3. Немного приподнять дверь и попытаться провернуть и вытащить ключ. Если имеет место перекос, то это будет сделать легко. После этого следует переместить планку либо расширить отверстия в ней напильником или дрелью с абразивной насадкой.
  4. Извлечь личинку. Сделать это можно при условии, что ключ проворачивается. Сначала откручивается фиксирующий болт, затем после небольшого поворота ключа вытаскивается личинка. После таких манипуляций необходимо вставить новую сердцевину или полностью поменять замок.
  5. Высверлить внутреннюю часть личинки. Целесообразно использовать мощную дрель с хорошим сверлом по металлу. В образовавшееся отверстие вставляется отвертка, с помощью которой личинка выводится из зацепа с корпусом замка.


Если проблема возникла с навесным замком, то решить ее можно такими способами:

Ключ не сломан, но и вытащить его невозможно

Относительно часто встречаются ситуации, когда в новых замках, установленных в металлические двери, застревает ключ. При этом он не ломается, но при попытках извлечь его из скважины, ничего не получается. Как показывает практика, на самом деле довольно сложно выдернуть ключ и не повредить сердцевину замка.

Чаще всего причиной такой блокировки является сломанная пружина под пином, в результате чего тот остается неподвижным и плотной фиксирует ключ. Второй причиной, по которой ключ бывает «заблокирован» внутри скважины, могут стать внутренние детали, изготовленные из мягкого сырья. Это приводит к тому, что пины опять-таки не проваливаются в каналы и фиксируют ключ, не выпуская его из скважины.

Не стоит расстраиваться. Есть отличный способ, как вытащить ключ из замка двери в такой ситуации. Для начала аккуратно смажьте цилиндр запорного механизма, применяя для этого популярную смазку WD-40. Лучше всего взять аэрозольный баллончик, поскольку специальная насадка обеспечит максимально точное распространение смазки. Далее воспользуйтесь обычными плоскогубцами. Зажмите ними головку ключа и осторожно, двигая его вверх-вниз, как будто создавая небольшую вибрацию, начинайте медленно подтаскивать к себе. В большинстве случае вытащить ключ удается. Если вам тоже удалось его освободить, обязательно замените цилиндр запорного механизма, поскольку он неисправен и в дальнейшем доставит вам множество хлопот и проблем.

Однако извлечь ключ таким способом возможно только в том случае, если дверь уже открыта, а если замок запер, то без профессиональной помощи не обойтись.

Не стоит расстраиваться. Есть отличный способ, как вытащить ключ из замка двери в такой ситуации. Для начала аккуратно смажьте цилиндр запорного механизма, применяя для этого популярную смазку WD-40. Лучше всего взять аэрозольный баллончик, поскольку специальная насадка обеспечит максимально точное распространение смазки. Далее воспользуйтесь обычными плоскогубцами. Зажмите ними головку ключа и осторожно, двигая его вверх-вниз, как будто создавая небольшую вибрацию, начинайте медленно подтаскивать к себе. В большинстве случае вытащить ключ удается. Если вам тоже удалось его освободить, обязательно замените цилиндр запорного механизма, поскольку он неисправен и в дальнейшем доставит вам множество хлопот и проблем.

Читайте также:  Сочетание серых обоев в интерьере

Теплоизоляция минеральной ватой

  1. Наружную поверхность трубы очищают.
  2. Делают обрешетку из профилей. С помощью перфоратора и шуруповерта сверлят отверстия, закрепляют направляющие дюбелями.
  3. Затем крепят вертикальные стойки, надежно соединяя их с направляющими. Расстояние между ними равно толщине утеплителя.
  4. Минеральную вату плотно укладывают в обрешетке.
  5. С помощью строительного степлера сверху крепят полиэтиленовую пленку, стыки заделывают скотчем.
  6. Завершающий этап работы: облицовка профнастилом.

Для теплоизоляционного слоя асбестовой трубы монтируют оцинкованный кожух. Расстояние между ним и трубой должно быть не менее 6-8 см. После укладки утеплителя (волокнистый материал, стекловата) оставшиеся промежутки заливают цементным раствором. Можно и вовсе обойтись без кожуха, но в этом случае нельзя в качестве теплоизолятора использовать минеральную вату, и расход утеплителя будет вдвое больше.

Строители также применяют металлическую конструкцию, которую можно назвать «труба в трубе». Свободное пространство внутри заполняется минеральной ватой.

Коаксиальная труба газового котла не будет покрываться льдом, если ее монтаж выполнен с учетом требований завода-изготовителя. Если у вас замерзает труба газового котла с естественной тягой, необходимо утеплить стенки дымохода. Это увеличит КПД газового котла, а значит, сделает ваш дом теплее и уютнее.


Для теплоизоляционного слоя асбестовой трубы монтируют оцинкованный кожух. Расстояние между ним и трубой должно быть не менее 6-8 см. После укладки утеплителя (волокнистый материал, стекловата) оставшиеся промежутки заливают цементным раствором. Можно и вовсе обойтись без кожуха, но в этом случае нельзя в качестве теплоизолятора использовать минеральную вату, и расход утеплителя будет вдвое больше.

Что делать когда замерзает коаксиальный дымоход?

Коаксиальным дымоходом зовется дымоход, состоящий из двух труб. При этом труба меньшего диаметра установлена в трубу большего диаметра. Используется в устройствах с закрытыми камерами сгорания и чаще всего его можно встретить в работе в купе с настенным газовым котлом. Через одну трубу проходит всасывание воздуха для горения, а через другую выходит продукты сгорания. Из-за такого своего устройства не редки ситуации, когда происходит замерзание коаксиальной трубы. С чем это связано, давайте разбираться.

Преимущества использования коаксиальных дымоходов:

  • Можно получить высокое КПД при эксплуатации котла;
  • Небольшой размер;
  • Не нужно делать дополнительную вентиляцию;
  • Экологичность;
  • Возможность использования котла в жилых помещениях;
  • Экономия на отводящих системах;
  • Снижение расхода газа;
  • Снижение вероятности перегрева стен вследствие поступающего холодного воздуха.

Часто при установке настенного котла приходиться сталкиваться с тем, что замерзает коаксиальный дымоход так, что котел останавливает подачу тяги. Как же решить данную проблему раз и навсегда, при этом совсем недорого? Сначала необходимо разобраться непосредственно в причинах образования сосулек и уже потом найти способы их устранения.

  • Можно получить высокое КПД при эксплуатации котла;
  • Небольшой размер;
  • Не нужно делать дополнительную вентиляцию;
  • Экологичность;
  • Возможность использования котла в жилых помещениях;
  • Экономия на отводящих системах;
  • Снижение расхода газа;
  • Снижение вероятности перегрева стен вследствие поступающего холодного воздуха.

Что делать, если замерзает газовая колонка

Газовый водонагреватель давно не новинка, но до сих пор многие пользователи не знают, как правильно за ним ухаживать. Если вы установили прибор на даче, которая не отапливается в зимний период, тогда нужно позаботиться о его сохранности до весны. Что делать, если замерзает газовая колонка? Не волнуйтесь: вы узнаете, как правильно подготовить колонку к холодам, не прибегая к помощи мастеров.

Что нужно делать, чтобы колонка не замерзла? Если она находится в неотапливаемом помещении и оснащена дымоходом, обязательно установите обратный клапан. Он не позволит холодному воздуху проникать в корпус прибора через дымоход.

Газовая колонка в сильные морозы замерзает через трубу, приходится снимать гофру с дымохода и затыкать. Как можно организовать дымоход что б не замерзала колонка?

…Чтобы получить разрешение на установку газовой колонки…

Защита “конденсационника” от обмерзания

К. Семаков

Газовые конденсационные котлы приобретают все большее распространение благодаря экономичности и высокой степени автоматизации работы. Их часто устанавливают просто взамен обычных газовых котлов, допуская ряд ошибок, которые могут вызвать нарушения работы котлов и даже создать опасную ситуацию, особенно зимой. Самая частая ошибка – неправильная организация дымоходов для отходящих газов и каналов притока воздуха

Газовые конденсационные котлы на практике на 20 – 30% экономичнее, чем обычные газовые котлы за счет использования скрытой теплоты, образующейся при конденсации паров после сгорания. Этот фактор становится все более значимым в условиях дорожающего газа, и все чаще потребители на замену старого газового котла выбирают именно газовые конденсатные котлы.

«Первая» установка газового котла происходит, как правило, без проблем, поскольку обычно это выполняется вместе с работами по организации дымоудаления и приточной вентиляции, подводом воды, газа, электричества и обустройством канализации. Если все рекомендации фирмы-производителя были выполнены, то газовое конденсационное оборудование работает надежно и бесперебойно долгие годы. Наиболее типичные причины остановки работы газового оборудования в отопительный период – это «обмерзание» коаксиальной трубы газового оборудования с принудительным дымоудалением и канала приточного воздуха, см. рис. 1.

Рис. 1. Обмерзание «штатных» коаксиального дымохода и отдельного канала приточного воздуха газового конденсационного котла

При работе конденсационных котлов зимой иногда происходит обмерзание даже рекомендованных производителем коаксиальных комплектов для дымоудаления и притока воздуха или обмерзание дымохода и приточного воздухопровода («раздельная» схема дымоудаления и подачи воздуха для горения). Когда температура отходящих газов охлаждается существенно ниже температуры «точки росы», то водяной пар в продуктах сгорания конденсируется и впоследствии замерзает.

Лед препятствует прохождению воздуха для горения (см. рис. 1) по коаксиальной трубе и котел останавливается. Обмерзание отдельного приточного воздуховода снаружи (рис. 1) вызвано тем, что этот воздуховод недостаточно теплоизолирован, и большое содержание влаги в теплом воздухе внутреннего помещения осаждается на его холодных стенках в виде наледи. Лед, расширяясь, опасно деформирует элементы конструкции, а после таяния может вызвать электрическое замыкание и остановку котла. Препятствие притоку воздуха стать причиной образования угарного газа и попадания его в помещение.

Если обмерзание происходит случайно и нерегулярно, то можно временно снять заглушку, чтобы приточный воздух для горения поступал из помещения. Можно также перенастроить работу котла на меньшую мощность, чтобы избежать коротких и частых включений. Обильное выпадение конденсата, который потом может замерзать, особенно характерно для переходных, неустойчивых режимов работы котла, что и происходит при частых пусках. Несмотря на то, что конденсационные котлы используют теплоту конденсации продуктов сгорания газовоздушной смеси и водяных паров приточного воздуха, что обусловливает высокий КПД котла, часть пара и продуктов сгорания все же попадает в дымоход. Особенно это характерно, когда котел работает на неоптимальных режимах – частые пуски, сопровождающиеся переходными процессами, или, например, когда котел был установлен на минимальный нагрев (при отсутствии домохозяев), а температура наружного воздуха существенно снизилась и дымоход сильно охладился.

Когда обмерзание случается часто, нужно тщательно проанализировать ситуацию и выявить причину. Иногда стоит приобрести специальный комплект против обмерзания коаксиальной трубы. Во всяком случае, нужно убедиться, что наружные осадки прямо или с ветром не заносятся в дымоход или в трубу притока воздуха.

Другие частые причины сбоев:

  • котел установлен с наклоном;
  • образование конденсата в импульсной трубке, соединяющей вентилятор и дифференциальное реле дымоудаления;
  • низкое напряжение в сети;
  • понижение давления газа в газовой магистрали;
  • нарушение циркуляции теплоносителя в системе отопления.

Причины возникновения этих неисправностей и рекомендации по их устранению были подробно описаны в нашем издании в статье «Эксплуатация газового настенного котла зимой»

«Первая» установка газового котла происходит, как правило, без проблем, поскольку обычно это выполняется вместе с работами по организации дымоудаления и приточной вентиляции, подводом воды, газа, электричества и обустройством канализации. Если все рекомендации фирмы-производителя были выполнены, то газовое конденсационное оборудование работает надежно и бесперебойно долгие годы. Наиболее типичные причины остановки работы газового оборудования в отопительный период – это «обмерзание» коаксиальной трубы газового оборудования с принудительным дымоудалением и канала приточного воздуха, см. рис. 1.

Читайте также:  Электромагнит — устройство и принцип работы

Ещё несколько причин

Ледовые пробки в дымоходе могут возникнуть в результате образования избыточного количества конденсата. Для его своевременного устранения можно не только оборудовать систему вентилятором, но и ёмкостью для сбора влаги.

Наледь в трубе дымохода может образовываться из-за ошибок сделанных ещё на этапе проектирования и проведения вытяжной системы. К данной проблеме может привести наличие и использование для изоляции поверхностей конструкции негорючими материалами.

Интересно знать: конденсат возникает в том случае, если дым содержит в себе пар с очень низкой температурой, которую иначе называют «точкой росы». Впоследствии на внутренней поверхности труб начинает образовываться тонкий слой наледи, который со временем становится всё толще и в конечном итоге полностью перекрывает выходное отверстие, а тяговый механизм, также так и котёл перестает функционировать.


Хоть инструкция и предоставляет возможным частично решить проблему путём снятия заглушки, в конечном счете, после улучшения ситуации нужно будет зафиксировать её на исходную позицию, так как её постоянное отсутствие может привести к возникновению других неисправностей.

Из оцинкованной стали

В трубах, изготовленных из этого материала, под воздействием конденсата происходят необратимые процессы, которые существенно снижают срок службы канала. Обычно период эксплуатации таких изделий не превышает 3-4 лет.


Применение кирпича для возведения канала является одним из худших решений, поскольку материал может быстро начать разрушаться из-за образования конденсата от перегрева трубы, под влиянием низких температур или климата. Кирпич в таких условиях быстро приходит в негодность и крошится, поскольку способен впитывать влагу. В этой ситуации рекомендуется гильзирование, которое подразумевает установку специального канала, выполненного из нержавейки.

Как утеплить газоход своими руками?

Чтобы утеплить стальную трубу нужно чтобы установка дымохода была осуществлена правильно. Конструкция должна соответствовать существующим технологическим нормам.

К газоходам предъявляются следующие требования:

  1. Достаточный уровень тяги возникает только у труб длиной пять и более метров.
  2. Расстояние между дымоотводящей конструкцией и кровлей должно быть не менее 25 см.
  3. В случае, если крыша сделана из горючих материалов таких, как ондулин, рубероид или шифер, трубы необходимо оснастить искроулавливателем. Его конструкция состоит из сетчатой пластины, которая опоясывает газоход сверху. Чтобы в искрогаситель не попадали частички мусора его закрывают специальным колпаком.


Далее на армирующий каркас наносят штукатурку. После этого операцию повторяют. Таким образом труба получает надежную защиту. В качестве альтернативы можно использовать минеральную вату. Ее закрепляют посредством малярного скотча.

Замерзает труба котла. (

Наступили морозы свыше -30 и обледенела коаксиальная труба на газовом котле Baxi main fuer 24F. котел встал ночью, и выдал ошибку f03. утром вызвали мастера который монтировал систему, он открыл лючок воздухозабора на котле и на сколько могли очистили впускной дымоход. все заработало. с его слов “вы у меня 20ые у кого котел отключился этой ночью и у всех 03 ошибка”. На вопрос как лечить . сказал не лечится. особенность коаксиальных труб. либо делайте раздельный выхлоп и забор воздуха для котла. а пока в мороз забор воздуха будет производится из помещения, как потеплеет закроете.

Труба выведена горизонтально из стены. торчит на 30 см.. оригинал baxi. c пластиковым наконечником. котел весит на кухне в отапливаемом помещении с вентиляцией.

Руки чешутся утеплить трубу это поможет? или на край укоротить. ктонибудь сталкивался с такой проблемой.

Может это особенность котлов этой серии?
У меня котёл серии эко фур. Три ночи подряд морозы -32-36С. Нарастает ледышка размером с кулак- сверху и “сталагмит”- снизу. Верхнюю- отламываю, нижнюю- “выращиваю”. Какая у Вас длина дымохода?

Мастер прав. Когда устанавливают, обычно говорят про этот прикол.

TAURUS
Руки чешутся утеплить трубу это поможет?

TAURUS
а пока в мороз забор воздуха будет производится из помещения, как потеплеет закроете.

Настенники Baxi допускают длину коаксиала до 5м. емнип

У меня длина трубы- 3.70м и всё работает.

Там была какая то хитрость (при запуске котла наладчиком) с диафрагменным кольцом, устанавливаемом на “выхлопе” котла.

На Вашем котле, скорее всего, на выходе стоит диафрагменное кольцо.Проверьте и если стоит- удалите. Оно устанавливается под угольником коаксиала.

так его ставят при коротких трубах. как раз мой вариант а чем это поможет.

Будет так



Можно согнуть кольцо пополам и поставить на место.
Вероятно плохо просчитали разработчики.

У меня в -30 на трубе даже инея нет. Это у вас какой-то дефект. Надо искать причину, почему стока влаги из трубы прет.
Мне установщики котла обрезали трубу так, чтобы торчала из стены на 50 см (включая длинный наклонный хвост). Уклон трубы около 2-3 см. Хвост еще более к земле наклонен.
И на зиму на всякий случай приоткрыли клапан подсоса воздуха из котельной. Котел херманн.
И кольцо бронзовое стоит. В инструкции сказано, что оно обязательное. Правда, зачем – хз.

О! Рассмотрел фотку Алгола. Может, причина в том, что вас выхлоп и засос воздуха происходит в одной плоскости?
У меня выхлоп на 20см дальше от входа воздуха. И еще, судя по фотке, у вас уклона к земле почти нет, имхо.

Это стандартный оголовок Baxi. Уклон сделан в соответствии с инструкцией, просто ракурс съёмки такой.

У меня оголовок вот такой. Якобы для суровых зим

Коаксиальная часть заканчивается и из нее торчит наружу внутренняя труба для выхлопа. Еще см на 20. Причем еще и вниз дополнительно наклоненная.
Может причина не в этом. Но, вообще не обмерзает.

Еще слышал от газовиков. Что газ может иметь влажность. Т.е. смешан с парами воды. У меня ввод напрямую от магистральной трубы среднего давления. Может, в ней суше?

Укутал трубу куском фуфаки. стянул нихромовой проволкой. сегодня день прошол без наляди. посмотрю что в ночь будет. хотя у нас потеплело -25щас. и днем было -15

Если поможет – отлично. Купите листы из базальтовой ваты, укутайте, а сверху декоративную пластивовую трубу. Что для вентиляции. Будет и недорого и красиво.
Вызовите еще газовиков. Если газ “мокрый”, мож на вход какой фильтр-сепаратор присоветуют.

Конденсат не из газа! Он из забираемого воздуха образуется.

При сгорании кубометра газа образуется сколько то там литров воды. От этого растет сталагмит снизу. Обмерзает оголовок не от этого, а от соприкосновения горячих выхлопов и холодного забортного воздуха. Это лечится – обрежте внешнюю трубу коаксиала, что бы выхлопной патрубок был длиннее забора воздуха. Утеплите – не помешает. У меня котел Навьен, это конструктивно изначально сделано – не обмерзает. Но люди говорят, что бывает обмерзает, утепление помогает. Или забейте, оставте открытой заглушку сверху для забора воздуха из помещения.

При сгорании природного газа образуется CO2+ H2O + ещё куча окислов. Так что, здесь, неправильно рассчитанный температурный режим. ИМХО.

и/или создание уклона в сторону помещения и врезка в самой нижней точке конденсатопровода с отводом в канализацию (обязательно через гидрозатвор).

Разрешение на подключение покажите. Жёлтая бумажка формат А4.

Если уж идти на принцип,то конструкция трубы этого котла не соответствует СНиП 41-01-2003, “6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений.” ,”6.2.6 Выбросы дыма следует, как правило, выполнять выше кровли здания.

Спорить свами больше не буду

Вот так я сделал.у меня другая проблема замерз редуктор на подаче газа в уличном шкафу.Сосед по осени почистил свой редуктор от конденсата и не сказал с..а .так что имейте в виду что эта хрень может тоже подвести.а мособлгаз аварийка бабло с нас лотов собирает.

Вот так примерно выглядит,то, как должно быть.
http://kyiv.boxmarket.com.ua/k. hhej-stali.html
а вот то о чём я говорил, конденсатоотводчик внутри помещения. В данном примере труба не коаксильная, но смысл от этого не меняется.
http://www.i-kamin.ru/buyers/articles/flue/653.html

Читайте также:  Сталь СТ20. Характеристики, применение, расшифровка и цены

Не забивайте себе голову, вентилятор на конец трубы монтируете (чтоб дул на улицу) чтоб воздух теплый из помещения шел по трубе – и проблемы нет! Ну и трубу можно укутать дополнительно!

вентилятор на конец трубы монтируете (чтоб дул на улицу) чтоб воздух теплый из помещения шел по трубе – и проблемы нет

Все проще. Обмотайте ее кабелем самогревом.

——————
Ни один раб не должен хранить или переносить оружие, если только у него нет письменного приказа хозяина или если он не находится в присутствии хозяина.”Билль о рабах, Вирджиния, 1779 г.”

Все проще. Обмотайте ее кабелем самогревом.

Блин. Только позавчера с такими же рогами столкнулся.

Два котла Ринай в параллель. Обмерзли заборные трубы изнутри помещения.

В итоге – одному котлу хана, прогорело что-то, второй жив.

Приехавший мастер буднично сказал – обычная проблема. При морозах – обмерзает труба, хотя не должна. Они(разработчики) там перемудрили чего-то(я не сильно внимательно слушал чего).
В результате сказал – при сильных морозах – снимайте заборную трубу с котла, пусть сосет с помещения.

Про укутывание и обогрев трубы – я не спросил у него.
Потом как-нить поинтересуюсь.

Пс. Не знаю как у других(скорее всего у всех так же) – у меня выпускная труба торчит наружу сантиметров на 40-50 может. Забор воздуха осуществляется через заборную трубу, которая лежит внутри выпускной. Тобишь забираемый с улицы воздух подогревается отработанным теплом, которое уходит по выпускной трубе.

походу слишком высокий кпд у котла. выхлоп идёт не сильно горячий.

тоже заметил что выхлоп на моем еле теплый, руку свободно можно подставлять.

Кстати, хоть это и так понятно, но просто отмечу, у меня котлы – в подвале.
Так вот когда с котла скинули заборную трубу, т.е он(котел) стал сосать воздух из помещения(подвала), а не с улицы – в подвале стало ощутимо холоднее. Тобишь всеж таки ощутимо тепла экономится, когда котел закрытого типа(берет воздух с улицы и выпускает продукты горения туда же.)

сквозняки появились вот и стало холоднее.

Котел Baxi Luna 27i в первый год, так же встал из-за обледенения пластиковой решетки, снял ее на хрен. 7 лет никаких проблем больше.

дык, бакси в целом хорошые котлы или нет? а то чех заипал не подецки.

У меня бакси эко фур24. позавчера ночью было -31. Вернулся с работы отломал с трубы ледыху в три кулака размером, но никакого обмерзания внутри. длина коаксиала- 3,5 метра.

Камрадам привет! Может кому поможет! У меня Эмергаз 28Кв.Раньше было так: До -20 работает без вопросов,как только температура ниже,все, ночью подъем и чистить трубу, между выходом и входом. Причем никаких сосулек с кулак,намерзала тонюсенькая,ажурненькая паутина,и этого видимо хватало чтоб датчик по воздуху говорил котлу стоять. Вылечилось утеплением трубы,прям от стены до конца, вот уже года 4 как я забыл об этом.Все ИМХО,мне именно это помогло.

трубу внутреннюю удлините на полметра и всё. Давно уже эта проблема успешно решается таким образом. Часть производителей уже новые трубы делает длиннее. Проблема эта возникает у котлов многих производителей. Образование сосульки получается когда часть исходящих газов частично засасывается обратно в котёл. Влага в тёплом воздухе при соприкосновении с внешней холодной трубой тут же выпадает в осадок. и как раз на входе. Влаги при сгорании газа выделяется много, и это не сильно зависит от внешней влажности. Почувствовать это легко – руку к выходу поднесите. кольцо в газовоздушном тракте служит для правильного смешения газа и воздуха. У некоторых производителей есть целые комплекты в зависимости от длины дымоотводящей трубы. На коротких дымоходах убирать нельзя. И не забывайте про ежегодное то котлов. Провести его в базовом варианте (без промывки контуров) по силам практически любому пользователю с прямыми руками.

Образование сосульки получается когда часть исходящих газов частично засасывается обратно в котёл.

Это сервисменам не пох, они просто мануалов не читают. Большинство из них к сожалению научились только вешать на стену котлы и менять запчасти в случае поломок. О процессах которые происходят при работе котла многие не имеют даже примерного представления. А сосульки – правильный монтаж дымохода + внутреннюю трубу удлинить. Сосульки появляться всё равно будут , а вот ошибки по воздуху пропадут. Т.е. ночью бегать палкой по трубе колотить не придётся. Котлам с открытой камерой сгорания сосульки вообще пофиг.

а вот ошибки по воздуху пропадут.

А сосульки – правильный монтаж дымохода + внутреннюю трубу удлинить.

Немного не так – внутри установлен специальный штуцер чтобы заметить разрежение. Программа котла запускает вентилятор, разрежение создаваемое в штуцере вентури внутри дымохода (от него одна или две силиконовые трубочки к прессостату идут) заставляет сработать прессостат (маностат). сигнал оттуда поступает в блок управления как сигнал наличия тяги. и соответственно котёл работает. если сигнал с прессотата поступает до включения вентилятора – котёл видит как одну из ошибок. При засоренной трубе прессостат не срабатывает (нет перепада давления на штуцере вентури) и появляется ошибка по воздуху.
а какой котёл то?

Немного не так – внутри установлен специальный штуцер чтобы заметить разрежение. Программа котла запускает вентилятор, разрежение создаваемое в штуцере вентури внутри дымохода (от него одна или две силиконовые трубочки к прессостату идут) заставляет сработать прессостат (маностат). сигнал оттуда поступает в блок управления как сигнал наличия тяги. и соответственно котёл работает. если сигнал с прессотата поступает до включения вентилятора – котёл видит как одну из ошибок.

от него одна или две силиконовые трубочки к прессостату идут

если сигнал с прессотата поступает до включения вентилятора – котёл видит как одну из ошибок.

значит есть дырка в силиконовой трубке.

Приехавший мастер буднично сказал – обычная проблема. При морозах – обмерзает труба, хотя не должна. Они(разработчики) там перемудрили чего-то(я не сильно внимательно слушал чего).
В результате сказал – при сильных морозах – снимайте заборную трубу с котла, пусть сосет с помещения.

Если в трубе дымохода стал собираться конденсат и она течет: опасно ли это и что делать?

Современный человек очень теплолюбивый. Если Вы, наш уважаемый читатель, имеете собственный дом, то проблему его обогрева приходится решать самостоятельно. Но современное отопительное оборудование отличается от простых печек и каминов прошлого; вместе с повышением КПД повышается сложность конструкции и усложняется обслуживание агрегатов.

При работе современных котлов, печей и каминов обязательно образуется конденсат в дымоходе.


Современный человек очень теплолюбивый. Если Вы, наш уважаемый читатель, имеете собственный дом, то проблему его обогрева приходится решать самостоятельно. Но современное отопительное оборудование отличается от простых печек и каминов прошлого; вместе с повышением КПД повышается сложность конструкции и усложняется обслуживание агрегатов.

Точка росы

Процесс, при котором водяные пары в дымоходе начинают выпадать в осадок и образовывать конденсат, называется «точкой росы». Она зависит от показателей абсолютной, максимально возможной, влажности, зависящей от температуры воздуха в этот день, фактической влажности воздуха в данный момент и разности этих показателей. Узнать, при какой температуре появляется точка росы можно в таблице ниже.

Таблица определения «точки росы»

Из нее видно, что если температура воздуха составляет 5 градусов тепла, а влажность воздуха не превышает 70 %, то точка росы появляется при показателях температуры – 5 °C и влага начнет проявляться на стенках дымохода.


Из нее видно, что если температура воздуха составляет 5 градусов тепла, а влажность воздуха не превышает 70 %, то точка росы появляется при показателях температуры – 5 °C и влага начнет проявляться на стенках дымохода.

Добавить комментарий