Схема системы отопления хрущевки: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Автономные системы отопления в хрущёвке: выбор котла и правильная разводка труб

Вопреки бытующему мнению можно сделать индивидуальное отопление в хрущевке. Для этого необходимо подобрать соответствующий нормам котел и предоставить управляющей компании разработанный проект. Предварительно она дает технические условия, на основе которых составляется автономная система отопления в хрущевках.

На что следует обратить внимание при решении этой задачи? Рассмотрим основные составляющие автономного отопления в хрущевке – котел, систему трубопроводов и радиаторы.


Для прокладки магистрали лучше всего использовать армированные трубы из полипропилена. Они характеризуются простым монтажом, доступной стоимостью. К их преимуществам можно отнести возможность скрытой установки. Ее можно выполнять только в полу, так как штробирование несущих стен запрещено. Схема системы отопления в хрущевке устроена так, что место установки радиаторов чаще всего находится под окнами. При проектировании автономной системы отопления можно предусмотреть монтаж дополнительных батарей. Чаще всего их устанавливают в ванную комнату.

Однотрубный контур

Однотрубная принципиальная схема разводки радиаторов

Однотрубные схемы монтажа системы отопления менее эффективны, зато они обходятся гораздо дешевле. Следовательно, их часто можно встретить в многоэтажных домах эпохи строительства советского периода.

При этом подача теплоносителя здесь может осуществляться, как снизу, так и сверху, например, почти все “хрущевки” (наибольшее количество построек советского периода) имеют верхнюю подачу, а вот в “брежневках” зачастую можно встретить подачу теплоносителя снизу вверх. Зачастую в домах, оборудованных нижней подачей, как показывает практика, возникают проблемы с отоплением.

Суть работы однотрубной системы очень проста и заключается в следующем: от ТЭЦ, центральной котельной, теплового пункта распределения (ТП) или от котла подаётся горячий теплоноситель, который поочерёдно раздаётся на радиаторы.

Только после прохождения по секциям остывшая жидкость не отводится в трубу возврата, а попадает туда же, откуда и пришла. Получается, что чем дальше отстоит радиатор от начала подачи по порядковому номеру, тем холоднее в нём будет теплоноситель.

Байпас перед радиатором

Идеальный вариант для одноконтурной системы, это три-четыре радиатора на одну трубу – при большем количестве теплопотери становятся ощутимыми. Для понижения потерь тепловой энергии перед радиатором устанавливается байпас – трубная перемычка, по которой часть горячей жидкости возвращается обратно, не попадая в секции батареи. Это возможно, благодаря разнице в сечении (байпас тоньше магистрали).


Байпас перед радиатором

Двухтрубная схема отопительных систем

В двухтрубных схемах подвод горячего теплоносителя к радиатору и отвод остывшего из радиатора осуществляются по двум разным трубопроводам отопительных систем.

Существует несколько вариантов двухтрубных схем: классическая или стандартная, попутная, веерная или лучевая.


В частных домах однотрубная схема используется в гравитационных отопительных сетях, в которых циркуляция горячей воды осуществляется благодаря дифференциалу плотностей нагретого и остывшего теплоносителей. Поэтому такие системы получили название естественных. Главным плюсом этой системы является энергонезависимость. Когда, например, при отсутствии в системе циркуляционного насоса, подключаемого к сетям электроснабжения и, в случае перебоев с энергопитанием, система отопления продолжает функционировать.

Моделирование оптимальной геометрии контура

Для одного частного дома может быть спроектировано несколько замкнутых водяных контуров, которые будут обогревать разные помещения. Они могут существенно отличаться друг от друга по типу разводки.

При проектировании, в первую очередь, исходят из работоспособности системы, а также оптимальной геометрии с позиции минимизации затрат, простоты монтажа и возможности вписать элементы отопления в дизайн помещений.

Подвод горячей воды к радиаторам может быть осуществлен разными способами. Разводку условно делят на вертикальную и горизонтальную, по положению труб (стояков), подающих воду непосредственно к радиаторам отопления.

Отопление жилого дома

Фото батарей под окном

Выбор схемы системы отопления и связанного с ней снабжения горячей водой представляет собой одну из важнейших задач, которую надо решить при обустройстве частного дома. Самыми распространенными является такое отопление, в котором используются естественная и принудительная циркуляция теплоносителя, а при разводке труб используют однотрубную, двухтрубную, лучевую и «ленинградскую» схемы.

При создании отопления применяются трубы, на изготовление которых идут различные материалы.

Стальные радиаторы отопления.

  • Низкий вес, а как следствие легкость монтажа.
  • Быстрый нагрев при подаче носителя.
  • Средняя теплоотдача по сравнению с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами.
  • Необходимо постоянное нахождение в радиаторе носителя, так как его отсутствие вызывает быстрое окисление и как следствие образование ржавчины и быстрое разрушение.
  • Низкое рабочее давление, от 6 до 10 бар.
  • Низкая устойчивость к пневматическим ударам и к гидравлическим ударам.

В завершение, без брендов, победили итальянские производители по отзывам уже установивших их пользователей и со временем я о своем решении не пожалел.

Однотрубная разводка

Как правило, она применяется как разводка системы отопления в двухэтажном доме частного сектора, где обычно используется устаревшая система центрального отопления или гравитационная автономная сеть. Основное отличие данной схемы заключается в упрощенном монтаже, за счет чего трудозатраты и стоимость на такие работы значительно меньше.

Радиаторы при такой системе должны подключаться в определенной последовательности. Отвести вышедший из работы теплоноситель не представляется возможным. Данная отопительная схема представляет систему вертикальных стояков, установленных по этажам дома. Зачастую такой способ не может обеспечить абсолютно комфортные температурные условия.

Основные недостатки однотрубной разводки:

  • Тенденция снижения тепловой энергией в процессе каждого отдельного цикла потока воды. То есть снижение уровня нагреваемости каждого последующего отопительного прибора.
  • Отсутствие возможности регулировки уровня температуры в каком-то отдельном помещении. Повышение или снижение интенсивности нагрева будет отражаться на всем здании.
  • Поддержание оптимального уровня давления возможно исключительно при подключении дополнительного насосного оборудования.

Конечно, существуют и технические способы, от части решающие описанные выше проблемы. Например, для улучшения работы можно добавить в систему такое оборудование, как: регуляторы радиаторов, воздухоотведение, вентили для балансировки и термостатические клапаны. Но важно понимать, что данные системы уже устарели.

Однако, данная отопительная система имеет и ряд недостатков:

Радиаторы для отопления

По радиаторам заморочек нет никаких. Единственно, чтобы я отметил, так это когда вы покупаете радиаторы, и хотите трубы отопления спрятать в пол, смотрите чтобы разъёмы для подачи и обратки располагались снизу.

Все точки соединения в радиаторах, при их монтаже, необходимо обязательно герметизировать. Делается это с помощью обычной льняной пакли. До сих пор ее не могут заменить никакие технологические ухищрения.

Решились вы на замену радиаторов или нет, все равно нужно подумать о том, как отсечь потоки тепла, которые идут наружу. Для этого есть специальные алюминиевые изолирующие маты, которые устанавливаются на стену за радиатором отопления. Если брать блочную хрущевку, то с установленными матами теплоотдача от батареи увеличивается на 20 процентов.

Читайте также:  Что делать если нет тяги в дымоходе - восстановление функционирования дымохода

Отопление в хрущевке 1968г.

Приветствую! Имеется хрущевка 1968г. постройки точно не знаю 438 или 480 тип. Крыша битумная.
Заменил летом батареи с чугунных старых на radena биметалл. Схему подключения не менял. Нижняя подводка.
Во вложении как было и новый вариант.

Дали тепло, непродолжительное время батареи были горячими сверху, теперь просто тепленькие, а внизу – холодные. Периодически разная температура от более менее теплых до еле теплых.
Спускал воздух через кран маевского (литров по 5 слил с каждой) – ничего не изменилось.
Прошу совета в какую сторону копать – обращаться в МУП или это при монтаже могли начудить?
Возможно ли переделать в моем варианте на диагональную разводку, так пишут что кпд побольше будет?

Вот старые трубы:

Вот новый вариант:

Вот схема подключения в одной комнате.

Возможно ли сделать диагональную разводку и не нарушит ли это циркуляцию?

Что за порно на последнем фото?
Какими диаметрами труб выполнена разводка? Все участки обозначьте. Какой диаметр стояков (остатки бедных стальных труб измерьте)?
Трубы армированы? Если да, то чем (алюминий, стекловолокно)?

касимов , на Олеговича ссылки только и давать – он как раз апологет “универсальной” схемы “низ-низ” на биметалле
Вот только она реально хреново работает при посредственных параметрах теплоносителя.

Mazayac , Там Инчин в соседней многоэтажке живет.Он виртуозно работает газовыми ключами.

schmel , 100 % совет.Меняйте обратно на чугун.

касимов написал :
Он виртуозно работает газовыми ключами.

По головам горе-передельщикам?

А что за порнография с заужениями? ) Или я чего то не понял? )

Cheb5030 написал :
А что за порнография с заужениями?

На фоне общего порнографического журнала,это как-то и незаметно.

Cheb5030 написал :
А что за порнография с заужениями?

Слона-то я и не заметил!
Раньше параллельно одному из радиаторов был зауженный байпас. При замене сделали “ну почти так же” – байпас выкинули (что, кстати, с учётом шаровых на радиаторах категорически запрещено), а заузили сами трубы на радиаторы!

Итог: убили циркуляцию в стояке сверху донизу (все соседи мёрзнут), убили циркуляцию в своих радиаторах (сами мёрзнут).

Забыл написать – этаж последний у меня. Старый, еще советский вариант грел тоже слабо, поэтому было решено просто заменить радиаторы.

Что за порно на последнем фото?
Какими диаметрами труб выполнена разводка? Все участки обозначьте. Какой диаметр стояков (остатки бедных стальных труб измерьте)?
Трубы армированы? Если да, то чем (алюминий, стекловолокно)?

Трубы армированы стекловолокном. PN20. Диаметр труб выбирался таким же, как и был до этого. Диаметр (на глаз где-то 25мм.), старых стальных – тоже такой +- 2,3мм.
Заужение, уже было на старом варианте (монтажники сказали, что так и должно быть.)

на последнем фото в первом сообщении разводка для полотенцесушителя.
раньше так было:

schmel написал :
Заужение, уже было на старом варианте (монтажники сказали, что так и должно быть.)

Ладно вы не видите разницы, но монтажники. Руки таким отрубать. Там был байпас зауженный (труба, через которую теплоноситель идет в обход вашей батареи), а у вас мало того, что байпас вообще выкинули (это вообще запрещено), так еще и трубы заузили.

Короче у Вас тотальный ужас – ничего удивительного что не греет.
Ещё и всем соседям снизу напакостили.

griandrej написал :
Ладно вы не видите разницы, но монтажники. Руки таким отрубать. Там был байпас зауженный (труба, через которую теплоноситель идет в обход вашей батареи), а у вас мало того, что байпас вообще выкинули (это вообще запрещено), так еще и трубы заузили.

Простите, но где там байпас то был?

Вариант 1 – Комната_1, Комната_2

Вариант 2 – Ванна с сушителем – кухня – зал. (тут батарею передвинули на внешнюю стену.)

Байпас наоброт сделали на полотенцесушитель:

В данный момент кран на байпасе открыт, в каком положении он должен быть?

P.S в первом и втором варианте – трубы одинаково теплые, вернее у всех нагрев снизу и нагрев сверху примерно одинаков.
может я зря нагнал панику и это просто температура теплоносителя или давление маленькие? Как узнать-то?

Ок, допустим заужение там сделали действительно зря, тоесть – если я перепаяю на такой же диаметр – то все ок будет? И возможно ли сделать диагональную разводку?

Вот схема “после” – два заужения под радиаторами тупо тормозят циркуляцию, принося только вред.
Прежде чем ломать, выясните где подача, а где обратка вот так:
Перекрыли оба ШК на одном из радиаторов (строго на одном! Иначе остановите весь стояк с той похабщиной, что сейчас наворочена). Ждёте остывания радиатора. Открываете краны и ладонями проверяете, справа или слева начал греться нижний коллектор.
Повторить для каждого радиатора и подписать на рисунке.
После этого можно будет составить схему переделки.

schmel написал :
Трубы армированы стекловолокном. PN20. Диаметр труб выбирался таким же, как и был до этого. Диаметр (на глаз где-то 25мм.), старых стальных – тоже такой +- 2,3мм.

На отопление допускается к применению только PN25, и то себе бы я такого счастья не желал, да еще и на последнем этаже.
Условный проход ппр труб на 1 размер меньше стальных. Т.е. 25 ппр труба как 20 стальная. А с учетом заужений, все вообще печально.
Краны на байпасах, это костыли криворуких монтажников, которые угробив циркуляцию по всему стояку, не могут понять почему батареи холодные.

Mazayac написал :
Вот схема “после” – два заужения под радиаторами тупо тормозят циркуляцию, принося только вред.
Прежде чем ломать, выясните где подача, а где обратка вот так:
Перекрыли оба ШК на одном из радиаторов (строго на одном! Иначе остановите весь стояк с той похабщиной, что сейчас наворочена). Ждёте остывания радиатора. Открываете краны и ладонями проверяете, справа или слева начал греться нижний коллектор.
Повторить для каждого радиатора и подписать на рисунке.
После этого можно будет составить схему переделки.

сделал для обоих стояков в квартире. Как я понял если заужение – вода или плохо циркулирует или идет туда, где широко. Набросал еще две схемки по планированию переделывания.

Текущее подключение: Стояк 1

Текущее подключение: Стояк 2

Планируемое подключение: стояк 1

Планируемое подключение: стояк 2

Возможно ли добавить байпас в планируемые схемы, если да, то куда?

P.S соседи по этажу (другой стояк.) говорят, что уже несколько лет батареи чуть теплые, а внизу на 2м этаже горячие. Как на остальных пока не знаю.

Cheb5030 написал :
Условный проход ппр труб на 1 размер меньше стальных. Т.е. 25 ппр труба как 20 стальная.

Труба ППр25мм марки PN25 SDR6 (а только такая марки и разрешается к применению в отопительных системах) имеет внутренний диаметр 16,6 мм, что можно приравнять к электросварным стальным ВГП трубам 1/2″ (ду15) у которых внутренний диаметр около 16мм.

Читайте также:  Соль для посудомоечной машины: состав, как правильно использовать для смягчения воды

Так что сталь ду20 нужно менять на ППр32мм, если не “удушивать” стояк ЦО.
сталь ду15 на ППр25мм

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

schmel , для стояка 2 –

Хотя предложил бы трехходовые термовентили с незуженными байпасами. Это гарантированно бы работало и не вредило другим жильцам.

Для трехтрубного стояка –

Тут байпас на ПС либо не ставить, либо ставить рассчитав диаметр. Приходилсь в Пензе менять радиаторы и трубы в такой квартире на верхнем этаже 5-ти этажной брежневки. В таких стояках теплоноситель из подвала поднимается по стояку 3/4″ через чугунные радиаторы с байпасами через гостиные комнаты. На верхнем этаже идет на кухню из гостиной сквозь стену, а там поток разделяется. Вот если на этом восходящем участке такого стояка, кто-то заменил чугунные радиаторы на биметаллические, то тем самым существенно ухудшил величину протока теплоносителя через весь стояк. Т.е. тепла стало меньше на всех этажах и в гостиных, и на кухнях, и в ваннных. В том числе ухудшилл отопления у самого себя. Поэтому, таким соседям объясните, что им нужно переделать подключение биметаллических радиаторов на участке стояка с нижней подачей, как на моей схеме с правой стороны схемы. –

Ваш же стояк работает следующим образом:

Первая часть потока пройдя через радиатор кухни, идет по потолку кухни в ванную и спускается по стояку 1/2″ с последовательно подключенными ПС. И по идете на этом стояке на ПС никаких байпасов не предусматривалось.

Вторая часть потока идет по нисходящему стояку 1/2″ вниз через все кухни и радиаторы с байпасами.

Там еще под потолком кухни стоял воздушный коллектор, на трубе идущей в ванную. Вам там нужно обязательно ставить воздухоотводчик. Лучше автоматический.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Вам там нужно обязательно ставить воздухоотводчик. Лучше автоматический.

И с возможностью перекрыть его для безболезненной замены. Воздухоотводчики нужны обязательно, чтоб не воздушило, но на ЦО могут жить недолго – зависит от качества теплоносителя (по-простому – насколько грязная вода в системе отопления.)

AlexMax написал :
И с возможностью перекрыть его для безболезненной замены. Воздухоотводчики нужны обязательно, чтоб не воздушило, но на ЦО могут жить недолго – зависит от качества теплоносителя (по-простому – насколько грязная вода в системе отопления.)

Да. Конечно. Минишаровый кран, а уже в него автовоздухоотводчик.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Всем спасибо за советы.

Ваш же стояк работает следующим образом:
Первая часть потока пройдя через радиатор кухни, идет по потолку кухни в ванную и спускается по стояку 1/2″ с последовательно подключенными ПС. И по идете на этом стояке на ПС никаких байпасов не предусматривалось.
Вторая часть потока идет по нисходящему стояку 1/2″ вниз через все кухни и радиаторы с байпасами.
Там еще под потолком кухни стоял воздушный коллектор, на трубе идущей в ванную. Вам там нужно обязательно ставить воздухоотводчик. Лучше автоматический.

Немного не понял. Получается, что тр1 и тр2 (на рис.) это подача? Просто если я перекрывал радиатор на кухне грелось слева направо, если в зале – справа налево, я думал что тогда получается что подача это тр1 и тр3 (полотенцесущитель я не перекрывал. )

Байпас на ПС я могу перекрыть, если он там не нужен.
Воздухоотводчик такой получается?

Inch1964, отписал в личку.

schmel , Труба 1 у Вас только подача. А трубы 2 и 3 обе обратки. Поэтому теплоноситель почти совсем не идет через кухонный радиатор. Короче вся схема неверна.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

schmel написал :
Воздухоотводчик такой получается?

Это не воздухоотводчик, а термоголовка, присоединенная к термовентилю радиатора VK.
П.С. В личке ничего не получал.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
schmel , Труба 1 у Вас только подача. А трубы 2 и 3 обе обратки. Поэтому теплоноситель почти совсем не идет через кухонный радиатор. Короче вся схема неверна.

Ок, тогда получается, что на кухне байпас и вовсе не нужен, так как эту трубу можно перекрыть, без нарушения циркуляции. Поправил схему, с учетом того, что подача идет из зала. (ТР1)
Правилен ли этот вариант?

Воздухоотводчик можно поставить вместо крана маевского?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 хм. ну тогда тут без вариантов получается, изначальная схема (которая была до переделки) является единственно правильной.

Без разделения потока на 2 части, как в предыдущих схемах, с единственным заужением. Поток проходит справа налево, часть из которого пойдет в батарею на кухне.
Байпасов никаких не требуется, так как при замене батареи, поток пойдет через заужение.
Только пока непонятно, какой диаметр подающей трубы ставить на батарею в кухне?
Есть правда еще один нюанс: как Вы говорили, что диметр труб дожен быть немного больше, чем стальных, но ТР1 идущая к соседям “спаяна” в такую же трубу (они заменяли батарею на этом участке на БМ.).

Хотя предложил бы трехходовые термовентили с незуженными байпасами. Это гарантированно бы работало и не вредило другим жильцам.

Для трехтрубного стояка –

Тут байпас на ПС либо не ставить, либо ставить рассчитав диаметр. Приходилсь в Пензе менять радиаторы и трубы в такой квартире на верхнем этаже 5-ти этажной брежневки. В таких стояках теплоноситель из подвала поднимается по стояку 3/4″ через чугунные радиаторы с байпасами через гостиные комнаты. На верхнем этаже идет на кухню из гостиной сквозь стену, а там поток разделяется. Вот если на этом восходящем участке такого стояка, кто-то заменил чугунные радиаторы на биметаллические, то тем самым существенно ухудшил величину протока теплоносителя через весь стояк. Т.е. тепла стало меньше на всех этажах и в гостиных, и на кухнях, и в ваннных. В том числе ухудшилл отопления у самого себя. Поэтому, таким соседям объясните, что им нужно переделать подключение биметаллических радиаторов на участке стояка с нижней подачей, как на моей схеме с правой стороны схемы. –

Читайте также:  Что такое рейсмусование. Что такое фугование и рейсмусование?

Ваш же стояк работает следующим образом:

Первая часть потока пройдя через радиатор кухни, идет по потолку кухни в ванную и спускается по стояку 1/2″ с последовательно подключенными ПС. И по идете на этом стояке на ПС никаких байпасов не предусматривалось.

Вторая часть потока идет по нисходящему стояку 1/2″ вниз через все кухни и радиаторы с байпасами.

Там еще под потолком кухни стоял воздушный коллектор, на трубе идущей в ванную. Вам там нужно обязательно ставить воздухоотводчик. Лучше автоматический.

Inch1964 , т.е в гостинных идёт нижний розлив, а в кухнях верхний? Просто столкнулся с подобной проблемой. Ни чего не греет и всё в стены замуровано ))

Что за порно на последнем фото?
Какими диаметрами труб выполнена разводка? Все участки обозначьте. Какой диаметр стояков (остатки бедных стальных труб измерьте)?
Трубы армированы? Если да, то чем (алюминий, стекловолокно)?

Дополнительные меры

Даже после того, как установлены новые батареи отопления для квартиры цены на которые зависят от их типа, жители хрущевок могут отмечать недостаточную эффективность центрального теплоснабжения.

Котел для хрущевки подбирается в соответствии с площадью квартиры.

Выходом в этом ситуации может стать бестраншейный способ замены труб. Если при открытом способе нужно вырыть траншею и удалить старую трубу, то при закрытом – можно обойтись без рытья канав

Основа всего – план

Сами того не подозревая, мы выполнили первый пункт плана работ – рассчитали требуемую тепловую мощность для обогрева. Общий план кроме этого включает в себя определение мест расположения и количества радиаторов, выбор труб и необходимой фурнитуры (фитингов, кранов, коллекторных распределителей, фильтров и других необходимых деталей системы отопления). На плане, обычно вычерчиваемом в укрупненном виде, размечаются места расположения всех элементов, которые предусматривает самодельная система отопления, а кроме того, он позволяет осуществить выбор отопительных приборов.

Как правило, в системе отопления будут работать любые радиаторы, вопрос только в том, сколько они стоят и как выглядят. Располагают их, как правило, под оконными проемами, чтобы обеспечить тепловую завесу. При выборе радиаторов можно руководствоваться приблизительной оценкой – если температура теплоносителя составляет семьдесят градусов, то одна секция используется для обогрева площади в три кв. м.

После того, как выбрана мощность котла, радиаторов, пришла пора выбирать трубы. Наиболее востребованными и доступными по цене являются полипропиленовые и металлопластиковые. Конечно, если вы решите – проводим отопление своими руками несмотря ни на что, то можете использовать и другие типы труб, но остальные их виды либо устаревшие, требуют применения сварки и дополнительных затрат при эксплуатации (стальные), либо очень дорогие (медные).

Для осуществления принудительной циркуляции используется насос, осуществляющий прокачку воды.

Выбор типа труб

Следующий, и весьма немаловажный, этап подготовки к работе – решаем, какими трубами делать отопление. От этого зависят и затраты, и сложность работы, и надежность отопления с его долговечностью.


О стали как о материале для отопительных систем ничего плохого сказать нельзя, а в сочетании с ГМС стальные трубы становятся действительно вечными. К тому же стальные трубы дешевле всех прочих. Есть лишь два небольшие «но»:

Выбор (расчет) циркуляционного насоса

Для выбора циркуляционного насоса, необходимо сделать его расчет мощности. Если у вас сложная система отопления, расчет насоса лучше доверить специалисту. В простой системе отопления, мощность требуемого насоса рассчитывается по формуле:

Расчет позволит выбрать насос по параметру: максимальная производительность по воде или пропускная способность.

Обращаю внимание

Обратите внимание, что для работы циркуляционного насоса необходима доступность электричества. Электрическая мощность не указывается на маркировке насоса, но составляет 100-250 Вт, что позволяет подключить их к любой группе силовых розеток дома. Однако, для защиты от поражения электротоком, линию питания насоса нужно защитить УЗО на 30 mA.

Важно! При работе циркуляционные насосы издают достаточно сильный звук «жужжания». Этот параметр может быть указан в описаниях насоса и на него нужно обращать внимание, чем он меньше, тем лучше.

Обратите внимание, что для работы циркуляционного насоса необходима доступность электричества. Электрическая мощность не указывается на маркировке насоса, но составляет 100-250 Вт, что позволяет подключить их к любой группе силовых розеток дома. Однако, для защиты от поражения электротоком, линию питания насоса нужно защитить УЗО на 30 mA.

Полипропиленовые

В большинстве термосистем используются армированные полипропиленовые трубы. Это связано с тем, что полипропилен имеет относительно высокий коэффициент линейного расширения при нагревании. Основными армирующими компонентами выступают алюминиевая фольга и стекловолокно. Главной целью армирования являться предотвращение деформации трубопроводов при нагреве. Кроме того, нет необходимости в большом количестве компенсаторов на протяженных участках.

Алюминиевая сплошная или перфорированная фольга между слоями полипропилена отлично защищает тепломагистраль от разрушения под воздействием кислорода и значительно увеличивает срок ее службы.


Еще одной разновидностью пластмассовых трубопроводов являются каналы теплоносителя из сшитого полиэтилена. Свое название полимер получил из-за метода производства, при котором происходит процесс сшивки звеньев молекул этилена.

Схемы вентиляции

В домах хрущёвской постройки применяется две схемы устройства вентиляционных шахт. Каждая относится к своему периоду капитальной застройки Советского Союза и имеет свои достоинства и недостатки:

  1. Прямое удаление отработанных воздушных масс. Не подходит для проветривания 5 этажного жилого дома ввиду своей массивности. От каждой точки забора отходит свой вентиляционный канал, на крыше все собираются в один большой и поднимаются не меньше, чем на 2 000 мм над уровнем кровли. Это нормативное значение.
  2. Вентшахта с каналами-спутниками является более «продвинутой» системой. Подходит для оборудования пятиэтажных и более высоких многоквартирных домов. Состоит из вентиляционных блоков, поставляемых на строительную площадку в собранном виде. Есть общая вентиляционная шахта, к ней через этаж подключаются каналы-спутники от каждой точки забора. Теоретически данная схема устройства отсекает возможность перетекания отработанного воздуха из одной квартиры в другую.

Устройство вентшахты с каналами-спутниками

В некоторых типовых проектах использовалась ещё одна дополнительная схема: вентиляционная решётка устанавливалась в пространстве между деревянным полом и плитами перекрытия. Естественная тяга проветривала деревянные доски настила, значительно увеличивая срок их службы.

В некоторых типовых проектах использовалась ещё одна дополнительная схема: вентиляционная решётка устанавливалась в пространстве между деревянным полом и плитами перекрытия. Естественная тяга проветривала деревянные доски настила, значительно увеличивая срок их службы.

Добавить комментарий