Электрическая проводка в новостройке без проблем

Как прокладывают электропроводку в новостройке

В зданиях старой постройки электропроводка смонтирована для обеспечения электроэнергией в количестве, необходимом для питания приборов общей мощностью 1-2 кВт на квартиру. Такая мощность не отвечает потребностям современного человека, и проводку приходилось заменять на новую. В новостройках учитывается уровень потребления электроэнергии с учетом использования кондиционеров, компьютеров, стиральных машин и прочей техники. Применяются более надежные автоматы, современные УЗО, медные провода. Как же прокладывают электропроводку в современных зданиях?


Проводка в любой новостройке уже на стадии проектирования рассчитывается с учетом того, чтобы обеспечить бесперебойное, безопасное снабжение жилья. При этом проект электроснабжения учитывает устройство всей проводки в здании, включая телефонные линии, радиотрансляционные сети, сети пожарной сигнализации. Этот вариант используется, когда квартиры в новостройках сдаются «под ключ».

Электропроводка в новостройке

Новостройка. Стены – голый кирпич. Стены будем штукатурить и встал вопрос, когда лучше делать электропроводку. До штукатурки или после. Почему-то был уверен, что делают до, но недавно встретил мнения, что лучше после, тк со стеной удобнее работать. Как вы считаете? И стоит ли укладывать проводку в стену или лучше под стяжку (если таковая будет).

Мастеров онлайн: 350 Заказов в неделю: 1 685 Предложений в сутки: 1 040

подводы электрики можно и в стяжке делать. а стены конечно луше штробить после штукатурки.легче))) обращайтесь к нам весь спектр работ проведем по приемлемым ценам. гарантия. договор.

а если до штукатурки проводку прожить, то зачем штробить? или вы готовы штробить данному заказчику бесплатно, лишь бы штукатурить проще было.

Здравствуйте. Как мне показал многолетний опыт в сфере ЖКХ , я абсолютно против проложить электропроводки после штукатурки стен. А в стяжке тем более , со временем изоляция прохудится и начинает утечка тока по полу ,и попробуйте ходит босиком. После штукатурки конечно быстро и дешевле в плане денег , но если через некоторое время захотите провести ремонт с изменением дизайна квартиры или еще что то . то придется заново прокладывать . А под штукатуркой и 50 лет не срок . Будет вопросы звоните и .

” Будет вопросы звоните и .” . Обязательно позвоним. В следующий раз. когда не достанутся билеты в цирк.)))

Вай, зачем ходит пешком босиком, тапки резиновые одевай, однако.

Тоже недавно делал ремонт в новой квартире, и, конечно, занимался проводкой. Так вот, лучший вариант – это стяжка, очень удобно и практично, а главное многие делают и недорого берут. Вопрос стоит в другом, где покупать столько проводов и кабелей. Вариантов очень много, лично я брал в интернет-магазине цены доступные и качество отличное. Успеха!

Альянс-гарант, Н, Жусупов- ребята, Вы наверно забыли, что на форуме не принято заниматься саморекламой. И если пишете, то старайтесь писать без ошибок, а то, что будут думать потенциальные заказчики о Вашей квалификации.

Цирк уехал клоуны остались. В стяжку укладывать это вариант хороший только есть одно но, надо использовать гофру и подумать какое напольное покрытие будет использоваться, если ламинат то покатит за счет распределения веса, а плитка может провалиться под тяжестью(лет через 5) тяжелый пианино или шкаф наполненный барахлом сделает своё дело. До штукатурки будет немного проще и уборки меньше. Главное не забыть про план расположения проводов при дальнейших работах. Бесспорно прав тот который написал, что после легче и это зависит от слоя штукатурки, 3 сантиметра идеальный слой для дальнейшего монтажа проводки. По полу не советую проводить что либо (а без гофры это вообще плохо т.к дальнейшие планы на теплый пол или монтаж со сверлением пола канут в лету) есть потолок и стены для этих целей. Пока писал сам запутался;)

Дмитрий, здравствуйте. Недавно на форуме обсуждался подобный вопрос. Мастера высказывали диаметрально противоположные мнения. Вот тут можно почитать: . Удачи. PS. Не слушайте бредовые рассуждения о проводке в стяжке (прохудившаяся изоляция и утечка). Приглашайте ГРАМОТНЫХ исполнителей и все получится. Удачи

Действительно ЦИРК. “. подводы электрики можно и в стяжке делать”. – не МОЖНО а НУЖНО, или предлакаете потолок штробить? “. а стены конечно луше штробить после штукатурки.легче))) ” – не легче, а удобнее всем, Вы пробовали выравнивать стены когда из них торчит куча кабелей. или выставить подрозетники так что бы после штукатурки они не торчали из нее,или наоборот их не “заштукатурили” “Как мне показал многолетний опыт в сфере ЖКХ “. даже комментировать не буду, какие там “специалисты”, по моему любой в курсе.

Если штукатур не может заштукатурить стену с закладными – то это его проблемы , а не электрика и, тем более, заказчика.

Торчащий из стены (или наоборот утопленный в штукатурку) подрозетник это не проблема заказчика или штукатура, это проблема электрика .Или есть электрики – нивелиры способные “на глаз” определить толщину штукатурного слоя.

торчащий из стены или утопленный подрозетник – это на сто процентов проблема штукатурщика – я бы такому просто не оплатил бы работу и еще за материалы вычел. просто нужно толщину штукатурки (читай плоскость стены после отделки) не на глаз определять и не коронкой алмазной и не штроборезом – есть соответствующий инструмент и приспособы.

Такой инструмент как штроборез, алмазная коронка, Вам наверное не знакомы? Их наверное зря придумали. Зачем их использовать если можно и до штукатурных работ сделать всю разводку .

Инструмент знаком. а еще можно дом снести определенным инструментом, может с него и начать.

Лучше до, чтобы провести электрику. Хотя мнений много. Гофра вам в помощь

Я Вам настоятельно рекомендуя исходя из моего многолетнего опыта, что проводку проводите в первую очередь, а потом уже наносите штукатурку на стену.Какая разница спросите Вы ответ прост.Если вам с начало отштукатурят а потом Вам буду делать проводку то электрики все ровно будут делать штробы под провод и стаканы для расспаячных коробок розеток и выключателей, а следовательно вы понесете доп. затраты, что бы опять замазать данную пустоту. Вам очередной раз придется проделать двойную работу и почистить свой кошелек

Такой инструмент как штроборез, алмазная коронка, Вам наверное не знакомы? Их наверное зря придумали. Зачем их использовать если можно и до штукатурных работ сделать всю разводку .

Проводка в новостройке

После покупки квартиры вам необходимо приступить к монтажу проводки. Перед тем как приступать к монтажу, вам необходимо составить схему. Схема должна содержать в себе чертеж от ввода и до конечных устройств. Вот пример схемы проводки в однокомнатной квартире.

После составления своей схемы вам необходимо будет составить список необходимых элементов и материалов. Помните, что когда будете выполнять проводки сначала нужно обесточить квартиру. Вот основные материалы, которые могут потребоваться для прокладки проводки:

  1. Электрика в новостройке должна выполняться с помощью трехжильного кабеля. Его сечение должно быть не меньше чем 2.5 мм.
  2. Каждая розетка, которая размещается в квартире, должна иметь степень защиты IP
  3. Автоматические выключатели должны отдельно устанавливаться для линии розеток и осветительных приборов. Перед автоматами лучше устанавливать УЗО. Это устройство обеспечит надежную защиту от утечки тока.
  4. Распределительные коробки обязательно должны находиться в каждой комнате.
  5. На вводе в квартиру вам также необходимо будет установить автомат. С его помощью вы легко можете обесточить квартиру при необходимости.
  6. Проводить проводку лучше скрытым способом.

  1. Электрика в новостройке должна выполняться с помощью трехжильного кабеля. Его сечение должно быть не меньше чем 2.5 мм.
  2. Каждая розетка, которая размещается в квартире, должна иметь степень защиты IP
  3. Автоматические выключатели должны отдельно устанавливаться для линии розеток и осветительных приборов. Перед автоматами лучше устанавливать УЗО. Это устройство обеспечит надежную защиту от утечки тока.
  4. Распределительные коробки обязательно должны находиться в каждой комнате.
  5. На вводе в квартиру вам также необходимо будет установить автомат. С его помощью вы легко можете обесточить квартиру при необходимости.
  6. Проводить проводку лучше скрытым способом.
Читайте также:  Четырехстворчатые шкафы: четырехдверные модели для одежды с зеркалом и полками

Многокомнатные многоэтажные квартиры

Варианты:

  1. Прямо по поверхности, в гофрированных трубах. Решение подходит при черновых стенах, которые потом покрываются штукатуркой, другими видами материалов.
  2. Создание штроб в стене, чтобы потом укладывать провода.
  3. По полу, кратчайшим путём.

Выбор определяется материалом перекрытий, свойствами основных стен.

  1. Бойлеры.
  2. Обогреватели.
  3. Электроплиты.

С чего начинать?

Если есть время на изучение разделов ГОСТ и ЕСКД, оговаривающих правила разработки электротехнической документации и используемые в электросхемах условные графические обозначения, то проектирование электроснабжения можно выполнить самостоятельно.

Начинать разработку проекта электрики следует с осмотра объекта, которое производится с участием представителя от разработчиков и результатом которого является техническое задание.

В рамках ТЗ должна быть сформулирована следующая информация:

  • категория объекта и потребность в бесперебойном питании (электросеть квартир, как правило, относится к третьей категории);
  • определяется предварительное количество распределительных щитов и место их расположения;
  • указывается место для установки электросчётчика (в квартире или на лестничной клетке);
  • количество, точное расположение и мощность всех потребителей электроэнергии;
  • структура сети освещения, с распределением на группы (основное, дополнительное);
  • схема расположения розеток и выключателей.

Также, на этапе составления ТЗ, определяется тип электропроводки:

  • в кабельных каналах по стенам («открытая»);
  • скрытая в стенах;
  • скрытая в полу;
  • скрытая за потолочной конструкцией.

Чертежи и описание ТЗ составляются в виде эскиза, в произвольном формате.

2-я основная схема-план розеток

Этап #3 – работы на месте установки счетчика

Большая часть вариантов монтажа предусматривает установку счётчика электроэнергии внутри квартиры. Обычно этот контрольный прибор монтируется в непосредственной близости от точки ввода проводников, исходящих от щитка.

Здесь требуется монтаж не только самого счётчика, но также установка защитных автоматов, рассчитанных по нагрузке, – теоретически, коммутирующих каждый функциональный участок квартирной электропроводки, как в примере ниже:

Такая схема обеспечивает надёжное функционирование электропроводки в квартире, позволяет устранять возможные неисправности без снятия напряжения на всей домашней сети.

К тому же, удобным становится тестирование квартирной электропроводки при первом включении, последовательно включая каждый отдельный сегмент.


Во-первых, не стоит браться за это дело, если нет ни малейшего опыта электромонтажа. Во-вторых, замышляя самостоятельное исполнение работ, изначально думать нужно о собственной безопасности и только во вторую очередь о собственной выгоде.

Правила проведения электричества

В квартирах новостроек электрические провода монтируют под слоем штукатурки, применяется, так называемая, скрытая электропроводка. При частичной отделке стен сайдингом, гипсокартонном или вагонкой, провода под ними располагают в гофрированной трубке (гофре).


При срытой проводке провода располагают в штробах — специальных канавках в штукатурке. Размеры штроб зависят от количества и толщины прокладываемых в них электрических кабелей и проводов. Чтобы уменьшить количество пыли при штроблении, поверхность стен увлажняют и используют пылесос.

Перед тем как начать штробление на стены наносят разметку. В подготовленные пазы укладывают провод, крепят его специальными клипсами, замазывают алебастром, а затем оштукатуривают. Для дополнительной механической защиты провода, его можно протянуть в гофре или трубе, но стоимость монтажных работ при этом увеличится. Более подробно о данном методе можно ознакомиться в статье «Штробление стен под электропроводку«.

При срытой проводке провода располагают в штробах — специальных канавках в штукатурке. Размеры штроб зависят от количества и толщины прокладываемых в них электрических кабелей и проводов. Чтобы уменьшить количество пыли при штроблении, поверхность стен увлажняют и используют пылесос.

Как провести электропроводку в квартире — все этапы электромонтажа

Пошаговая инструкция о том, как провести электропроводку в квартире своими руками. Требования к электромонтажу в квартире, схема щитка, видео обзор всех работ.

Монтаж электропроводки в квартире не такой длительный и затратный, как монтаж проводки в доме. Это связано с тем, что здесь не нужно подводить линию внутрь жилья, т.к. это обеспечивает компания-застройщик.

Разводка кабеля по комнатам состоит из следующих этапов:

  • составление схемы;
  • расчет количества необходимых материалов и электрической фурнитуры;
  • разметка и штробление стен;
  • крепление кабеля;
  • установка розеток, выключателей и распределительных коробок;
  • сборка вводного щитка;
  • проверка линии тестером.

Следует отметить, что на сегодняшний день открытая электропроводка в квартире уже не используется, поэтому в данной статье мы рассмотрим монтажные работы скрытым способом.

Весь кабель подходящий для такой проводки вы можете посмотреть на сайте http://cable.ru/cable/kabel-dom.php Там указаны подробные технические характеристики каждой марки. Далее мы предоставим подробную пошаговую инструкцию монтажа электрики с нуля, которая подойдет для новичков, желающих проверить свои силы в электрике.


Схему электропроводки в квартире несложно сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана жилья, на котором можно удобно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников и других составляющих элементов. О том, как составить схему проводки перед ремонтом, мы рассказали подробно в статье: https://samelectrik.ru/kak-sostavit-sxemu-elektroprovodki-pered-remontom.html. Основные моменты изложим ниже.

Сколько стоит монтаж электропроводки в новостройке

Покупка квартиры доставляет не только радость, но и множество хлопот. Каждый мечтает, чтобы она была самой красивой, самой лучшей и самой светлой. А свет непосредственно зависит от грамотного и качественного электромонтажа. И здесь возникает вполне закономерный вопрос: «Сколько стоит монтаж электропроводки в новостройке?». Ниже нами будут рассмотрены средние цены на эту услугу, которые мы вывели в результате анализа прайс-листов многих частных мастеров и ремонтно-строительных компаний.

Какие услуги они предоставляют:

  • качественное выполнение электромонтажа, независимо от сложности;
  • составление схемы электропроводки и подготовка сметы на расходные материалы;
  • «прозрачность» выполнения;
  • соблюдение нормативных требований;
  • учитывают все рекомендации и пожелания клиента;
  • гибкие цены и предоставление услуг без предоплаты.

Обычно, вселению в квартиру всегда предшествует перепланировка и ремонт, а такие мероприятия напрямую связаны с изменением схемы электропроводки в квартире.

Основные этапы по монтажу электропроводки в новостройке:

  • подготовка проекта электроснабжения в квартире;

  • подготовка и получение разрешения в Ростехнадзоре;

  • испытание электроизмерительной лаборатории;

  • подготовка документов для сдачи объекта.

Поэтапное проведение монтажных работ:

  • разметка трассы и мест для монтажа оборудования;

  • прокладка труб;

  • монтаж штепсельных разъемов и включателей;

  • прокладка и закрепление электропроводки;

  • установка разъединительной арматуры и коробок;

  • подключение проводов к арматуре;

  • тестирование и проверка.

Дальше в распаечных коробках проводится коммутация кабелей. После проведения таких работ происходит установка бокса и автоматики. Затем подключаются коммуникации.

Видео: схема электропроводки в квартире

Именно первый вариант чаще всего используют для квартир, все провода прячутся под слоем штукатурки в специальных выемках. Для этого необходимо штробить стены.

Ручные дисковые пилы

Незаменимым инструментом на стройке является ручная дисковая электропила по дереву. Она способна кроить листовой материал (фанеру, различные плиты на древесной основе, металл), с ее помощью легко разделывать доску небольшой толщины.

Дисковая пила универсальна. Она одинаково хорошо справится с поперечной разделкой дерева, ею можно выполнить точный продольный разрез. Для любого материала и метода работы несложно подобрать диск с подходящими параметрами. Благодаря правильно подобранному диску пила обеспечит тонкий ровный пропил с чистыми гладкими краями.

При выборе данного электроинструмента надо учитывать его основные характеристики.

Мощность двигателя. Чем больше мощность, тем «всеяднее» пила, но и больше ее стоимость.

Скорость вращения (количество оборотов в минуту). Чем выше данный показатель, тем тверже материал по зубам пиле и тем чище полученный срез.

Глубина пропила. Максимальный выход диска. В бытовых устройствах данный показатель находится на уровне 50-65 мм, у профессиональных моделей – до 130 мм.

Помимо всего прочего, выбирая дисковую электропилу, стоит обращать внимание на ее вес. Мини-инструмент отличается высокой маневренностью, при работе с ним не требуется прилагать излишних усилий, но малый вес непременно скажется и на показателях мощности.

Читайте также:  Что делать, если шеффлера сбрасывает листья?


Помимо всего прочего, выбирая дисковую электропилу, стоит обращать внимание на ее вес. Мини-инструмент отличается высокой маневренностью, при работе с ним не требуется прилагать излишних усилий, но малый вес непременно скажется и на показателях мощности.

Классификация электрических пил

Электропилы бывают следующих видов: дисковые или циркулярные, цепные, лобзиковые, сабельные и электроножовки.

Циркулярные пилы зачастую имеют в комплекте направляющие линейки, которые обеспечивают точность проведения работ.

Обзор электропил. Лобзиковые и сабельные пилы, электроножовки

Обзор электропил. Лобзиковые и сабельные пилы, электроножовки

Каждый вид электроинструмента имеет свою сферу применения. Их функции могут частично дополнять и перекрывать друг друга, но для правильного использования электрического лобзика, сабельной пилы и электроножовки необходимо знать особенности каждого вида устройств.

Электрический лобзик

Основным преимуществом электролобзика является способность выполнять криволинейные пропилы. Электролобзик нужен тогда, когда требуется выпилить какую-нибудь фигуру сложнее прямоугольника – круг, волну, овал.

Электролобзик позволяет выпиливать самые причудливые узоры. С его помощью легко сделать в листовом материале внутренние отверстия разнообразной формы. Для этого достаточно просверлить дрелью в нужном месте листа стартовое отверстие, а затем выпилить по разметке любую геометрическую фигуру. Для выпиливания идеально круглых фигур в комплект большинства лобзиков входит специальная циркульная оснастка.

Лобзик довольно хорошо справляется с натуральным деревом и искусственными древесными материалами, он может резать цветные металлы, пластик и керамическую плитку. Электролобзик отлично работает с современными листовыми материалами – гипсокартоном, ламинированной доской, вагонкой, панелями из винила, МДФ.

Иногда можно услышать, что он может заменить в хозяйстве циркулярную пилу, но это не так – бытовой электоролобзик не справится с большим объемом работы. Тем не менее существует ряд задач, с которыми способен справиться только лобзик. Например, сделать наличники для окон или фигурные ставни.

Если вы серьезно настроены на качественный ремонт, планируете самостоятельно устанавливать вагонку или ламинат, то вам необходимо приобрести электролобзик – удобный в работе и скоростной инструмент. С современными моделями лобзиков можно работать и одной рукой.

Устройство и принцип работы. Главный рабочий элемент электролобзика – это небольшая пилочка длиной 50-120 мм. В процессе работы она совершает возвратно-поступательные движения по вертикали с амплитудой 20-30 мм и частотой от 500 до 3000 рабочих циклов в минуту. При этом толщина пропила составляет примерно 1 мм.

Пилка электролобзика приводится в действие через специальный редуктор электродвигателем. Чтобы сделать процесс резания эффективным, большинство современных моделей оснащены маятниковым механизмом. С его помощью пилка движется не только вверх-вниз, но и совершает колебательные движения вперед-назад по принципу часового маятника. Это ускоряет процесс пиления, уменьшает нагрузку на двигатель.

Режущее полотно при движении вниз отводится от материала, и резка выполняется лишь при его движении вверх, что делает инструмент более производительным и устойчивым в работе. Для получения чистого и ровного разреза, а также при распиле хрупких и твердых материалов маятниковый механизм лучше отключить.

Так как режущий инструмент электролобзика – пилка, она же является и основной статьей расходов при работе с ним. Ассортимент пил для лобзиков очень разнообразен, и каждая из них имеет своё предназначение. Пилки различаются по форме, размерам, заточке. Они изготавливаются из различных материалов и предназначены для определенного класса задач.

Пилки для электролобзика

Следует обратить внимание на шаг зубчиков пилки: для дерева подойдёт полотно с шагом от 2,5 до 4 мм, для металлов и пластика – от 1 до 2 мм. Для резки цветных металлов нужны пильные полотна с волнообразной режущей кромкой.

Для работ со стеклом, керамической плиткой используются пилки с абразивным напылением. Высокими характеристиками отличаются пилки с алмазным напылением, но они достаточно дорогие.

Для того чтобы гарантировать высокую точность работы, к лобзику крепится опорная плита. Ее еще называют подошвой. Использование опорной плиты освобождает оператора от необходимости удерживать лобзик на весу. Благодаря подошве расстояние до обрабатываемой поверхности сохраняется постоянным, что гарантирует стабильную работу инструмента.

На что следует обратить внимание при выборе электролобзика.

Мощность. Самый главный фактор, который определяет скорость резания различных материалов и максимальную глубину пропила. У большинства электролобзиков мощность двигателя находится в пределах 400-800 Вт. Лобзик с мощностью 400 Вт может резать деревянный лист толщиной до 50 мм, сталь – до 3 мм, цветные металлы – до 8 мм. Электролобзик с мощностью 800 Вт беспрепятственно режет дерево толщиной до 100 мм, стальной лист – до 7 мм, цветной металл – до 20 мм.

Механизм крепления пилки. Пильные полотна чаще всего фиксируются с помощью быстрозажимного устройства. Самый распространенный вид хвостовика имеет форму креста, разработан фирмой Bosch. Рекомендуется покупать лобзик под такие пилки как самые распространенные.

Подошва. От качества этой детали во многом зависят удобство и точность работы. Наиболее предпочтительный вариант – литая подошва. Хотя использование современных штампованных опорных плит, изготовленных из прочного материала, на качество работы не влияет.

Регулировка частоты хода. Очень востребованная функция, если вы планируете резать материалы, которые отличаются по своей структуре. Для дерева требуется максимальная частота хода, для металлов – минимальная.

Система пылеотсоса. Она повышает качество работы, потому что становится видна линия разреза. Уменьшается количество опилок и пыли на рабочем месте.

Сабельная электропила

Первая в мире сабельная пила вышла на рынок в далеком 1952 году. Это было простое электромеханическое устройство. За шестьдесят лет она преобразилась в современный, высокотехнологичный инструмент. Сабельные пилы с большим успехом могут резать практически все породы дерева, пластик, гипсокартон, газобетон, трубы, листовой металл и профиль. Этот универсальный инструмент незаменим для точных распилов, например при работе с оконными рамами.

Сабельная пила – это электроинструмент, во многом схожий с электролобзиком. Режущая поверхность сабельной пилы также совершает поступательные и маятниковые движения. Но, в отличие от лобзика, пила по форме напоминают большую дрель, у которой вместо сверла установлено режущее полотно.

Сабельная пила Bosch GSA 1200

Сабельная пила на порядок лучше справляется с распилом любого материала, чем ручная пила. Современные модели электропил позволяют делать разрез не только по прямой, но и по изогнутой линии. Это преимущество дает возможность выпиливать детали сложной формы, но требует определенной подготовки и твердой руки.

Сабельную пилу можно использовать как альтернативу электролобзику или дисковой пиле. Высокую точность пропила она не обеспечит, но для грубой обработки вполне подойдет. Сабельную пилу можно применять для работы в саду – она с легкостью спилит небольшие ветки, с ее помощью можно формировать крону деревьев.

Характеристики сабельных пил. Как и большинство электролобзиков, сабельные пилы оснащены механизмом маятникового хода. Пильное полотно автоматически отводится от места распила, что уменьшает его нагрев, продлевает срок службы и упрощает удаление опилок. Работа требует меньше сил, потому что не надо с силой нажимать на ножовку, как в ручных аналогах.

Скорость хода режущего полотна регулируется в зависимости от распиливаемого материала. Большинство производителей электроинструмента комплектуют свою технику специальными таблицами, с помощью которых можно выбрать оптимальную скорость хода.

Как и весь электроинструмент, сабельные пилы делятся на бытовые и профессиональные модели. Бытовые пилы рассчитаны на небольшую нагрузку и малый объем работ – не более 20 часов в месяц. Профессиональные сабельные пилы имеют большую мощность. Они изготавливаются из прочных материалов. Такой инструмент может использоваться каждый день по 6-8 часов. Он необходим людям, которые профессионально занимаются строительством. Для применения в домашнем хозяйстве такой инструмент покупать не стоит, так как вы переплатите, но не получите ощутимой разницы в качестве работы.

Сабельная пила AEG 413235

Сабельные пилы, как и лобзики, оснащены подошвой. Ее можно перемещать вдоль оси ножовки, для того чтобы обеспечить необходимую длину распила. Она позволяет прижать ножовку к материалу во время работы, что повышает точность и качество, а также облегчает процесс распила.

Читайте также:  Этажерка: 105 фото уникальных и универсальных вариантов

Пильные полотна для сабельных имеют размер от 100 до 300 мм с самыми разнообразными зубьями для распиловки различных материалов. На рынке есть полотна для всех материалов: короткие и длинные, с мелкими и крупными зубьями, а также с напылением.

Бытовые сабельные пилы могут комплектоваться несколькими пилящими полотнами. Как правило, это два комплекта, состоящие из трех-четырех универсальных пил, пригодных для грубой и точной распиловки большинства строительных материалов.

Столярная электроножовка

Столярная электроножовка (пила типа “аллигатор”, универсальная пила) похожа на цепную электропилу, у которой вместо шины с цепью закреплено широкое полотно ручной столярной ножовки. На самом деле это не полотно, это направляющая, по которой встречно движутся две узкие пилки. Она служит для фиксации электроножовки на месте реза. В процессе работы полотна двигаются вперед-назад со скоростью до 3000 движений в минуту и с амплитудой 30-50 мм. Две маленькие пилки как бы имитируют движения обычной ножовки.

Благодаря своей конструкции ножовка очень точно и быстро пилит толстый брус, ДСП, при этом получаются чистые столярные распилы. По точности распила “аллигатор” превосходит цепные пилы, но уступает дисковым. Зато по мягкости распила и безопасности ей нет равных.

Электроножовка может делать пропилы в уже готовых деревянных и гипсокартонных стенах. Например, прорезать дверной или оконный проем. Чтобы выполнить такую операцию с помощью сабельной пилы, сначала надо насверлить отверстия, а потом уже по ним выпиливать. В случае с “аллигатором” просто включайте электроножовку и прорубайте проход в стене.

Характеристики универсальной пилы. Существующие на сегодняшний день универсальные пилы отличаются друг от друга мощностью, рабочей длиной пильной части. Чем длиннее рабочая часть, тем удобнее пилить бревна больших диаметров. У большинства “аллигаторов” скорость движения полотен регулируется, что позволяет адаптировать их к работе с древесиной разной твердости.

Режущие полотна для электроножовки

В отличие от цепной пилы мощность двигателя у электороножовки значительно меньше – до 1500 Вт. Небольшая мощность позволяет питать универсальную пилу от маломощного генератора на 2000 Вт. Это даст возможность работать там, где раньше справлялась только бензопила.

У “аллигатора” двигатель работает в штатном режиме и не перегружается, поэтому электроножовка может относительно долго и непрерывно работать.

Скорость резания можно регулировать очень плавно, нажатием на клавишу. Это делает инструмент гораздо более точным, что важно при строительстве из калиброванных деталей.

Сабельная пила обеспечивает точный и прямой распил, очень прогнозируемый. Он будет немного шире (за счет совокупной толщины направляющей и двух пилок), чем при использовании ручной ножовки, но на порядок точнее и ровнее, чем у цепной пилы.

Если есть навыки работы с цепной пилой, то научиться работать с “аллигатором” будет просто. Пила подносится к месту распила, плавно нажимается “пуск”, и полотна начинают погружаться в материал. Задача оператора – направлять пилу, слегка её покачивая вверх-вниз и перемещая вперед-назад (для удаления опилок).

Для увеличения скорости резания и срока службы пильных полотен рекомендуем вам чаще смазывать “аллигатор” и капать любое машинное масло в специальные отверстия на направляющей шине через каждые 15-20 минут работы. Пильные полотна электроножовки необходимо полностью смазывать, если вы не использовали инструмент более двух недель.

Пилка электролобзика приводится в действие через специальный редуктор электродвигателем. Чтобы сделать процесс резания эффективным, большинство современных моделей оснащены маятниковым механизмом. С его помощью пилка движется не только вверх-вниз, но и совершает колебательные движения вперед-назад по принципу часового маятника. Это ускоряет процесс пиления, уменьшает нагрузку на двигатель.

Дисковые пилы

Этот вид конструкций представляет собой двигатель и пильный диск. Конструкция может иметь ручку для перемещения ее в процессе работы, а может располагаться неподвижно, в этом случает перемещается заготовка.

Дисковая электрическая пила по дереву отличается удобством использования и высокой производительностью

Рассмотрим мобильный передвижной вариант, он имеет следующие особенности:

  • Мощность может варьироваться от 0,5 до 2,2 кВт , что позволяет подобрать оптимальное решение для самых различных видов работ.
  • Скорость вращения также варьируется в пределах от 1800 до 6000 оборотов . Все зависит от назначения модификации, ведь чем быстрее вращается диск, тем чище получается разрез.
  • Бывают редукторные и безредукторные варианты , первый вид более производителен, второй обладает небольшим весом.

Оборудование, имеющее в конструкции станину, называется торцовочной пилой, его особенностями можно считать высокое удобство резки погонных изделий: плинтусов, вагонки и т.д. При этом следует отметить и тот факт, что резка может производиться под разными углами.

Торцовочные пилы оборудованы поворотной станиной, что позволяет резать материалы под самыми разными углами

  • Мощность может варьироваться от 0,5 до 2,2 кВт , что позволяет подобрать оптимальное решение для самых различных видов работ.
  • Скорость вращения также варьируется в пределах от 1800 до 6000 оборотов . Все зависит от назначения модификации, ведь чем быстрее вращается диск, тем чище получается разрез.
  • Бывают редукторные и безредукторные варианты , первый вид более производителен, второй обладает небольшим весом.

Разновидности электрических пил

Как и большинство инструментов, электрические пилы по дереву бывают профессиональные и бытовые. Профессиональные модели отличаются надежностью и качеством сборки, они могут действовать без перерыва в течение длительного времени, имеют более высокую стоимость.

Приборы бытового класса более распространены и способны выполнять те же манипуляции, что и профессиональные. Они позволяют распиливать дрова, обрезать доски, проделывать фигурные вырезы и так далее, но они менее мощны и не очень надежны.

Бытовая электропила по дереву не рассчитана на длительное непрерывное использование. Поэтому иногда вам придется выключать аппарат и давать ему отдохнуть.

Впрочем, в пределах частного дома такая вещь станет вам незаменимым помощником.

По назначению электропилы бывают:

  • стационарные;
  • ручные.

Стационарные, в свою очередь, подразделяются на:

  • дисковые, которые устанавливаются на специально оборудованный стол. С их помощью можно сделать точные прямые разрезы вдоль и поперек деревянного изделия (под углом или перпендикулярно);
  • ленточные, при помощи которых проделывают прямые и криволинейные разрезы;
  • торцевые, с помощью которых производится поперечный распил досок, реек, брусьев. Процесс выполняется под углами, которые устанавливаются заранее по горизонтали и вертикали;
  • кольцевые. Они представлены в виде насадок, которые монтируются в патрон дрели либо станка. Используются для выпиливания больших отверстий. Имеют форму диска с зубьями и отверстиями по кругу, в которых установлены пильные полотна;
  • отрезные, которые чаще всего называют циркулярками.

Представлены в виде верстака. С помощью циркулярки можно выполнить продольные и поперечные разрезы. Режущее основание устанавливается в специальной выемке в средине стола.

Ручные электропилы бывают:

  • сабельные;
  • цепные;
  • дисковые;
  • лобзики;
  • ножовки.

Многие экземпляры ручных пил питаются от обычной розетки. Однако есть такие, которые оснащены литий-ионными аккумуляторами. В этом существуют свои преимущества, поскольку при отсутствии электроэнергии не нужно будет беспокоиться о поиске источника питания.

Но такие аккумуляторные аппараты следует использовать часто, потому как в застывшем состоянии батарея попросту может выйти из строя. Машинки с аккумуляторами обладают компактными размерами, поэтому относят к категории «мини».

  • дисковые, которые устанавливаются на специально оборудованный стол. С их помощью можно сделать точные прямые разрезы вдоль и поперек деревянного изделия (под углом или перпендикулярно);
  • ленточные, при помощи которых проделывают прямые и криволинейные разрезы;
  • торцевые, с помощью которых производится поперечный распил досок, реек, брусьев. Процесс выполняется под углами, которые устанавливаются заранее по горизонтали и вертикали;
  • кольцевые. Они представлены в виде насадок, которые монтируются в патрон дрели либо станка. Используются для выпиливания больших отверстий. Имеют форму диска с зубьями и отверстиями по кругу, в которых установлены пильные полотна;
  • отрезные, которые чаще всего называют циркулярками.
Добавить комментарий