Энергосберегающие окна для вашого дома

Преимущества энергосберегающих окон

Рис. 3. как работают энергосберегающие окна

«Горячие» изделия стоят довольно дорого. Поэтому в моменты, когда перед клиентом встает вопрос о выборе продукции, предпочтение часто отдается стандартным разновидностям. Они внешне выглядят совершенно идентично, а сами клиенты не всегда понимают, какая разница между дешевой и дорогой позицией.


«Горячие» изделия стоят довольно дорого. Поэтому в моменты, когда перед клиентом встает вопрос о выборе продукции, предпочтение часто отдается стандартным разновидностям. Они внешне выглядят совершенно идентично, а сами клиенты не всегда понимают, какая разница между дешевой и дорогой позицией.

Рассчитать стоимость энергосберегающих окон пвх

Комбинация из алюминиевого фасада и цельностеклянной створки со стороны интерьера..

Как отличить энергосберегающее стекло от обычного?

Если вы уже купили окна, но сомневаетесь то ли вам привезли (ведь внешне они ничем не отличаются от обычных), вы можете самостоятельно это проверить. Поднесите зажигалку или зажженную спичку к стеклу – в i-стекле отражение пламени будет
иметь красноватый оттенок.

  • Зимой. Низкоэмиссионное покрытие на одном из стекол служит экраном для отражения тепловой энергии в сторону ее источника, зимой – это отопительные приборы, тепло отражается внутрь помещения и не выходит наружу. Поэтому в помещении с энергосберегающим стеклопакетом теплее и расходы на поддержание комфортной температуры воздуха минимальны.
  • Летом. Источником тепловой энергии летом служит солнце и раскаленные под его воздействием поверхности снаружи, энергосберегающий стеклопакет не дает тепловым волнам проникнуть внутрь помещения, отражая их. Поэтому в помещении сохраняется приятная прохлада, а вы экономите на кондиционировании.

Двухстворчатое окно

  • Фурнитура Maco Multi Matic с покрытием Silber-Look
  • Профиль VEKA Softline 82
  • Мультифункциональный стеклопакет в подарок

Профиль VEKA Softline 70 мм

Энергосберегающие окна: мифы и реальность

  • Из-за окон с энергосберегающими стеклопакетами страдают и плохо растут комнатные цветы

Низкоэмиссионное покрытие никак не влияет на жизнь растений, т.к. отражает инфракрасное излучение, а не все солнечные лучи.

Фотосинтез у цветов происходит благодаря поглощению естественного света, и того объема ультрафиолета, который пропускает энергосберегающее окно (35%), достаточно для их нормального развития.

Стеклопакеты со стандартными стеклами пропускают до 45% солнечного света.

  • Аргон опасен для человека

Аргон относят к разряду инертных газов, которые не вступают в химические соединения ни с одним компонентом. Он не взорвется и не загорится, не имеет запаха, не несет радиации. Для людей совершенно безвреден.

  • Накачка стеклопакета аргоном – рекламный трюк, на практике это ничего не дает

Очередной миф об энергосберегающих окнах. Аргон усиливает теплоизоляцию конструкции: стандартная однокамерная система при добавлении аргона становится теплее на 5%, а у такого же пластикового окна с энергосберегающим стеклопакетом характеристики теплоотражения улучшаются на 11%.

  • Аргон быстро улетучивается

Со временем газ исчезает даже из самого герметичного изделия – до 2-3% за год. К такому выводу пришли итальянские исследователи, которые провели испытания оконных систем, “проработавших” 7 лет на реальных объектах. Скорость улетучивания газа зависит от качества нанесения первичного герметика на дистанционную рамку ПВХ-профиля.

  • С энергосберегающими окнами очень жарко летом

Миф это или реальность?

Нужно уяснить, что чем выше у стекла совокупный процент пропускания солнечного тепла, тем быстрее будет нагреваться комната под действием солнца. У обычного стеклопакета такой показатель равен 77%, у энергосберегающего – 65%. Это значит, что летом помещение нагревается медленнее через окно с отражающим покрытием.

  • Энергосберегающие стекла не уменьшают теплопотери

Эффект от применения отражающих покрытий в окнах связан с размерами оконных проемов, материалами кровли и стен, функционированием отопительных коммуникаций.

Средний уровень экономии на отоплении при замене обычных стеклопакетов энергосберегающими составляет 35%.

Нужно уяснить, что чем выше у стекла совокупный процент пропускания солнечного тепла, тем быстрее будет нагреваться комната под действием солнца. У обычного стеклопакета такой показатель равен 77%, у энергосберегающего – 65%. Это значит, что летом помещение нагревается медленнее через окно с отражающим покрытием.

Как определить тип стекла в стеклопакете

Технология изготовления низкоэмиссионных стёкол достаточно сложная. Выпуском такой продукции занимаются несколько крупных мировых производителей, среди которых наиболее известные: Saint Gobam (Франция), Pilkington (Великобритания), PPG (США), Glavelbel (Россия).

Производство энергоэффективных оконных блоков также требует наличия специального оборудования и строгого соблюдения технологического процесса. Изготовить качественную продукцию в кустарных условиях невозможно. Специалисты рекомендуют продукцию компаний Veka, KBE, Salamander,Rehau.

Неподготовленному человеку визуально трудно отличить энергосберегающие стеклопакеты от обычных. Чтобы обезопасить себя от покупки подделки, окна нужно заказывать у проверенных компаний с положительной репутацией. Изделия должны иметь соответствующую маркировку. Стеклянная поверхность на ощупь более шероховатая.

Существует достаточно эффективный подручный способ определить, какой перед вами тип стеклопакета – обыкновенный или энергосберегающий. Поднесите зажженную зажигалку или спичку к стеклу. Вы увидите двойное отражение пламени, которое у обычного стекла одного цвета; низкоэмиссионное даст отражение из двух оттенков.

Читайте также:  Что собой представляет силикатный облицовочный кирпич, и почему он востребованный


Не стоит экономить на оконном профиле!

Энергосберегающие окна

Какими превосходными показателями теплоизоляции не обладал бы профиль, основные теплопотери происходят через стеклопакет, поэтому следует уделить его выбору особое внимание.

Особенностью окон с функцией энергосбережения является способность отражать тепловые волны, исходящие от нагретых предметов, обратно в помещение, существенно снижая процент теплопотерь. Данный эффект достигается благодаря наличию в составе стеклопакета стекла с низкоэмиссионным покрытием. Сегодня существует два вида такого покрытия – твердое (k-стекло) и мягкое (i-стекло). Последнее является более популярным ввиду его более высоких энергосберегающих характеристик. При производстве k-стекла применяются оксиды олова, а i-стекло изготавливается посредством нанесения оксидов серебра. Поскольку i-стекло может быстро разрушаться от механических или атмосферных воздействий, оно помещается непосредственно в стеклопакет.

Энергоэффективное окно

Приведенное сопротивление теплопередаче соответствует 1 классу изделий согласно ГОСТ 30673-99 и нормам DIN 4108 и EnEv

Расходы на отопление дома электричеством в Подмосковье площадь 200 м 2 за отопительный период, руб.

Источник: ОКНА МЕДИА

Коэффициент показывает разницу температур на внутренней и внешней поверхностях окна, при которой через 1 м 2 проходит 1 Вт тепла. Чем больше цифра – тем больше тепла останется внутри, т.е. теплоизоляция выше. Минимальное значение для Московской области 0,66 м²·°C/Вт, но этого слишком мало – окна с такой теплоизоляцией не подходят для остекления частного дома и будут отапливать улицу.

Цены на энергосберегающие стеклопакеты

Формула стеклопакетаСтоимость за кв.м
Энергосберегающий 4-16-4iот 2640 руб.

Контроль качества производства на всех этапах

Цены на деревянные окна

Окно деревянное купить которое можно укомплектовав его энергосберегающим стеклопакетом, следует заказывать у компании «ДревОкна» имеющую значительный опыт и репутацию надежного партнера.

Окна деревянные, купить которые можно укомплектовав их энергосберегающим стеклопакетом, следует заказывать у компании «ДревОкна» имеющую значительный опыт и репутацию надежного партнера.

Поиск неисправностей

Осветительный прибор может не работать из-за неисправности колбы (перегорела одна или обе нити накала) или вследствие выхода из строя пускорегулирующего устройства. Начнем проверку с колбы.

Для этой цели нам понадобится мультиметр. Переводим его в режим измерения низкоомного сопротивления и прозваниваем каждую пару выводов. Как правило, их сопротивление не превышает 15 Ом. Может иметь место незначительное расхождение в показаниях по каждой паре, но, это, скорее всего погрешность прибора.

Проведя измерения можно сформировать первоначальные выводы:

  • Если обнаружен обрыв нити накала, то пускорегулирующее устройство с большой вероятностью работоспособное. Колба подлежит утилизации, а электронный балласт можно отложить до лучших времен, например, если потребуется произвести его замену на однотипном приборе освещения. Заметим, что при одной перегоревшей нити накала, лампу можно восстановить. Как это сделать будет рассказано в разделе, посвященном пускорегулирующему устройству.
  • В том случае, когда с колбой все в порядке, моно констатировать выход из строя балласта. Как и большинство электронных устройств, он подлежит ремонту.



Рисунок 5. Схема электронного балласта

Профилактика

Чтобы уменьшить процент выхода из строя энергосберегающих лампочек, необходимо применять методы профилактики:

  • Исправная вентиляционная система позволяет улучшить отток тепла. При этом сократятся случаи короткого замыкания, которые случаются из-за перегрева лампочек либо схем балласта.
  • Установка стабилизаторов. Они позволяют нормализировать подачу напряжения. Так как при резких перепадах случается пробой пускового устройства. Такое часто бывает и при установке производителями дешевого пускового устройства.
  • Установка между нитями накаливания NTC-термистора. Он поможет урегулировать подачу тока. При этом уменьшается вероятность перегорания нитей.
  • Не следует подвергать лампы механическому воздействию, это приедет к выходу из строя внутренних деталей либо поверхностным трещинам.

Термистор не устанавливается вблизи балласта, так как произойдет перегревание термистора, и он сломается.


Отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками возможно, но это требует времени, возможно, материалов. Не каждый человек сможет подойти к ремонту ответственно. Но починка дешевле, чем приобретение новой лампочки. Особенно, если из стоя вышло несколько лампочек.

Ремонт энергосберегающей лампы своими руками.

Первым делом необходимо проверить целостность нитей лампы. Сопротивление нитей должно быть в пределах 10-15 Ом. Если одина из нитей оборвана, то одним из признаков является потемнение стекла возле оборваной нити. Если лампа не сильно старая, то ее можно восстановить путем включения резистора 10 Ом 0,25 Вт паралельно нити накала и если имеется шунтирующий данную спираль диод, его нужно удалить. Правда при этом запуск лампы может происходить с небольшим мерцанием продолжительность 10-15 секунд.

После этого осуществляем прозвонку остальных элементов схемы. Типчиной неисправностью является выход из строя транзисторов генератора из-за нарушения теплового режима. Для прозвонки транзисторов их необходимо выпаять, в связи с тем что в цепи транзисторов между переходами могут быть включены диоды. В качестве транзисторов используются транзисторы различных производителей серии 13003.

Правильный выбор транзисторов определяет надежность и срок службы генератора. Так например для энергосберегающих ламп мощности 1-9Вт рекомендуется использовать транзисторы серии 13001 ТО-92, для 11Вт – серии 13002 ТО-92, для 15-20Вт – серии 13003 ТО-126, для 25-40Вт – серии 13005 ТО-220, для 40-65Вт – серии 13007 ТО-200, для 85ВТ – серии 13009 ТО-220.

Читайте также:  Способы нарезки стекла

В случае мерцания лампы одной из причины может быть пробой высоковольного конденсатора, включенного между нитями накала лампы из-за воздействия повышенного напряжения. Конденсатор можно заменить на более высоковольтный с номиналом 3,3 нФ на 2 кВ.

Если перегорает предохранитель (иногда он бывает в виде резистора), вероятно неисправными оказываются транзисторы Q1, Q2 и резисторы R1, R2, R3, R5. Вместо перегоревшего предохранителя можно установить резистор на несколько Ом. Неисправностей может быть сразу несколько. Например, при пробое конденсатора C3, могут перегреться и сгореть транзисторы. (Рис.1)

Разберём работу энергосберегающей лампы на примере наиболее распространённой схемы (лампа мощностью 11Вт).

Схема состоит из цепей питания, которые включают помехозащищающий дроссель L2, предохранитель F1, диодный мост, состоящий из четырёх диодов 1N4007 и фильтрующий конденсатор C4. Схема запуска состоит из элементов D1, C2, R6 и динистора. D2, D3, R1 и R3 выполняют защитные функции. Иногда эти диоды не устанавливают в целях экономии.

При включении лампы, R6, C2 и динистор формируют импульс, подающийся на базу транзистора Q2, приводящий к его открытию. После запуска эта часть схемы блокируется диодом D1. После каждого открытия транзистора Q2, конденсатор C2 разряжен. Это предотвращает повторное открытие динистора. Транзисторы возбуждают трансформатор TR1, который состоит из ферритового колечка с тремя обмотками в несколько витков. На нити поступает напряжение через конденсатор C3 с повышающего резонансного контура L1, TR1, C3 и C6. Трубка загорается на резонансной частоте, определяемой конденсатором C3, потому что его ёмкость намного меньше, чем ёмкость C6. В этот момент напряжение на конденсаторе C3 достигает порядка 600В. Во время запуска пиковые значения токов превышают нормальные в 3-5 раз, поэтому если колба лампы повреждена, существует риск повреждения транзисторов.

Когда газ в трубке ионизирован, C3 практически шунтируется, благодаря чему частота понижается и генератор управляется только конденсатором C6 и генерирует меньшее напряжение, но, тем не менее, достаточное для поддержания свечения лампы.

Когда лампа зажглась, первый транзистор открывается, что приводит к насыщению сердечника TR1. Обратная связь на базу приводит к закрытию транзистора. Затем открывается второй транзистор, возбуждаемый противоположно подключенной обмоткой TR1 и процесс повторяется.

У меня Maxsus, светили чуть больше 8 месяцев и потухли обе, с интервалом в неделю. Электроника (силовая) оказалась не при чем. Пробой конденсатора позиционное обозначение С6 и С7, хотя стоит он один, 562J. Поставил наш, советский КСО на 500в, место позволяет. Это уже не первый случай с лампами этой фирмы. Ставили конденсатор К73-17 0,01х400в. Так что не выкидывайте эти лампы, некоторые можно востановить. Если неисправна колба, то можно электронику использовать для ламп ЛБ-20, не мигает, как со своим дросселем.

У моей турецкой Vitoone VO11025 (25W) перегорели транзисторы EKA X1 13003D ( в переходе Б-К ).

Заменил на JB8 13003. Они оказались без диода между К-Э, и цоколевка была зеркальной. Хорошо, что проверил и правильно впаял. В итоге все заработало.

Модернизация энергосберегающих ламп

Для того, чтобы сделать режим работы лампы более мягким, энергосберегающую лампу можно модернизировать:

Для модернизации подойдёт любой NTC-термистор, предназначенный для ограничения пусковых токов, сопротивлением 20-50 Ом. В холодном состоянии термистор имеет указанное сопротивление, что ограничивает текущий через него ток. При нагреве сопротивление уменьшается и термистор не влияет на работу схемы.

Термистор необходимо установить в разрыв нитей накала лампы в любом удобном месте. При работе термистор нагревается, поэтому не стоит устанавливать его вплотную к другим компонентам.

Установка NTC-термистора последовательно с нитью накала. Введение данного элемента позволит ограничить пусковой ток лампы и уберечь нить накала от обрыва. Здесь достаточно даже небольшого сопротивления термистора. В отличие от PTC термистора, который должен быть установлен параллельно резонансному конденсатору и обеспечивать прогрев нитей перед поджигом, данная модернизация не приводит к заметной задержке включения лампы.

Перед сборкой в цоколе лампы необходимо просверлить вентиляционные отверстия, чтобы сделать температурный режим работы более мягким. Ряд отверстий вокруг места крепления трубки лапмы служит для отвода тепла от самой трубки. Ряд отверстий ближе к металлической части цоколя служит для отвода тепла от компонентов балласта. Тажке можно сделать ещё один ряд отверстий – посередине, большего диаметра.

NTC термистора более 50 Ом найти не удалось – собрал из нескольких последовательную цепь сопротивлением около 80 Ом, подключение последовательно с конденсатором на работу также не влияет.

Не влияет из-за маломощности лампочки. Тут, чем мощнее, тем при меньшем сопротивлении терморезистора проявится эффект.

Читайте также:  Электрические домкраты: электродомкрат 12 вольт от прикуривателя и другие модели для автомобиля

Но эффекта от 50 Ом я даже на мощных лампах, практически, не наблюдал. Глазами. Только осциллографом – по нему видно, что ток нарастает постепенно.

Во вторых, терморезистор не уменьшает величину сопротивления до нуля, и при нескольких резисторах, соединённых последовательно, эффект будет всегда хуже, чем с одним, на такое же сопротивление в холодном состоянии.

Из личного опыта.

Для ламп мощностью 20-25Вт терморезистор на 700 Ом уже даёт задержку до 5 секунд. Для мощности 10-15Вт можно взять и 1-1,5 КОм, лишь бы инвертор смог запуститься. А это бывает не всегда. По этому, для малых мощностей приходится ставить, так же, не более 1 Ком. Эффект хотя и заметен, но уже меньше.

Однако, думаю, есть смысл ставить даже маленькие терморезисторы. Лишь бы приборы показывали меньший ток запуска и плавное его нарастание после поджига.

W348 – маленькая деталь, на плате обозначена как диод (буквой D), полярность не указана ни на плате ни на самой детальке. Внешне похожа на мелкий стеклянный диод синего цвета.

Информацию о W348 найти не могу. Что это? Двуполярный стабилитрон, динистр ?

Кто сталкивался – подскажите, что это такое ?

Динистор DB3 нужен для запуска. Он кстати так и обзывается.

Вот по этой ссылке http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp. я собрал – “Схема 4. Дважды два – итого четыре детали и трансформатор.” Там в энергосберегающих от Космоса присутствует дроссель (ну, я может и путаю, в общем присутствует хрень такая, очень похожая на трансформатор с ферритовым сердечником.). Я один размотал, там содержится 267 витков. Если не разбирать, то можно аккуратно намотать 9 и 10 витков дополнительно. Место в нем есть. И аккуратно сделать тоже получиться. Вторичная обмотка попадает в параметры схемы (не буква в букву, конечно). Конденсатор я уменьшил до 10 nF (еще раз – 10 nF), резистор на 51 ом – заменил резистором на 21 ом (он был безжалостно выпаян из схемы Космоса). 1,5 КОм не нашел. Пробовал 1,3КОм и 1,6КОм. Работает. По моему и 10КОм будет в этой схеме работать. Транзистор оставил как в схеме. Единственно – радиатор прикручивать необходимо. Иначе через 3 секунды транзистор перегревается насмерть. Один из выводов высоковольтной обмотки бросил на минус/землю, устойчивость поджига уверичилась. Вывод нашел эмпирически (величайший из изобретенных – “метод научного тыка”). Запитывал от китайского блока питания 0-15 В. Начинает работать на 10В. Если с землей на высоковольтной, то потребление падает до 0,4 А. Если без – 0,7. 0,9 А. Если во время работы прикоснуться пальцем ко второму высоковольтному выводу – можно получить очень неприятный ожег. Ощущение раскаленной иголки. И паленой кожей попахивает.

Ремонт энергосберегающих ламп – можно почитать на этом форуме – http://pro-radio.ru/it-works

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.

ЗЫ2: Кому не нужно – проходим мимо.

ЗЫ3: LF! ,kzl rjgbgfcnf!

Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).

ЗЫ3: LF! ,kzl rjgbgfcnf!

Причины неисправности лампочки

Чтобы выполнить ремонт энергосберегающий лампы, прежде всего нужно установить своими руками истинную причину ее неисправности. Для этого нужно разобрать ее, следуя особому алгоритму действий, а также заранее подготовив следующий набор необходимого инструмента:

  1. Отвертка с плоским наконечником или небольшой нож с тонким лезвием.
  2. Мультиметр.
  3. Паяльник с компонентами для пайки, мощностью не более 30 ватт.

Выявить причину поломки можно только при полном демонтаже лампы, следуя инструкции:

  1. Разъединить колбу от корпуса с цоколем. В ходе выполнения этой процедуры крайне важно сохранять предельную осторожность – так как и колба, и цоколь должны остаться в целостности. Для этого необходимо в техническую щель между этими двумя элементами вставить отвертку или нож и повернуть его, перемещая по всей окружности. Система закрыта на защелки – наподобие тех, которые используются в сотовых телефонах.
  2. Демонтировать проводники, идущие на нить канала. Когда корпус вскрыт, взору представится пара тонких жил, идущих от платы к колбе для питания спирали внутри ее. Их требуется отсоединить, для этого отмотав их от специальных штырьков.
  3. Убедиться в работоспособности нити накала. В стеклянной части лампы всегда имеется пара спералеобразных элементов для свечения, сопротивлением не более 15 Ом. Их следует проверить на целостность с помощью мультиметра. Если они исправны, значит причиной поломки является балласт, а если наоборот, то, скорее всего, последний компонент работоспособен.

В ходе демонтажа колбы от цоколя энергосберегающей лампы необходимо действовать своими руками так, чтобы не оторвать тончайшие проводники, идущие на питание спиралей.

  1. Отвертка с плоским наконечником или небольшой нож с тонким лезвием.
  2. Мультиметр.
  3. Паяльник с компонентами для пайки, мощностью не более 30 ватт.
Добавить комментарий