Чем покрыть отшлифованное бревно внутри дома

Антипирены

Дерево очень восприимчиво к огню, оно очень быстро воспламеняется и хорошо горит. Чтобы защитить деревянный дом от пожара, необходимо покрыть сруб специальными средствами – антипиренами. Данная группа препаратов предназначена для защиты древесины от возгорания.

Антипирены предотвращают воспламенение и позволяют древесине долгое время выдерживать воздействие открытого пламени, не загораясь.

Существуют два вида составов:

  1. Средства, содержащие соли натрия. При воздействии огня на древесину, обработанную таким составом, выделяются газы, препятствующие возгоранию.
  2. Несолевые препараты. Пламя блокируется пеной, которая образуется на древесине под воздействием огня.

Посинение бревен – очень частое явление. Причина образования синевы – особый грибок, который поселяется в необработанной древесине. Не всегда удается избавиться от синих пятен при помощи шлифовальной машинки.

Характеристика препаратов

В самых сложных условиях находятся нижние части венцов дома, которые размещены в непосредственной близости с грунтом.

В деревенской практике до сих пор популярны старые народные способы пропитки срубов раствором сульфата меди (медным купоросом), расплавом битума, отработкой автомобильного масла. Это отличные антисептики, а масла и смолы способны еще и отталкивать воду, поэтому их чаще всего наносят на нижний венец сруба. Лишь немногие хозяева-пчеловоды могут себе позволить обработку бруса прополисом; в то время как каждому доступен кратковременный обжиг паяльной лампой.

Внутри сараев иногда применяют побелку известковым раствором, уничтожающим плесень.


Состав пропитки не блокирует обмен воздуха, может применяться до наступления полной усадки дома из бруса или бревна после окончания постройки.

Популярные проекты у нас на сайте

  • простой способ монтажа;
  • удобство для контроля состояния проводки;
  • упрощение ремонта.

Шлифовка стен из бруса

Профилированный и клееный брус также проходят станочную обработку, только поверхность их еще ровнее. Фактически она уже готова к обработке но, ни один станок не даст идеальной поверхности: затупился нож или другие проблемы могут быть всегда. Поэтому минимальная обработка шкуркой потребуется. Для этого лучше использовать шкурку с зерном 100 – 120 (с внешней стороны может быть достаточно и 80, но надо убедиться, не делает ли она поверхность хуже).

В работе лучше использовать эксцентриковую или вибрационную шлифовальную машину.

Если в ротационную машину поставить корщетку-чашу с абразивом 60-80, то брак от резца будет зашлифовываться, но поверхность не будет гладкой, так как мягкие летние слои будут выбираться быстрее. Появится подчеркнутая древесная фактура. Это браширование деревянной поверхности.

Когда проводится?

Постройка добротного дома дело небыстрое, поэтому следует запастись терпением, которое впоследствии вознаградится и окупится. Деревянный сруб привозится, монтируется и накрывается кровлей в первый сезон. Сохнуть же он может около года, а порой и двух. Влияет на такой разброс цифр время года рубки, тип древесины и условия хранения.

В течение всего времени сушки и усадки шлифовать дом запрещено. Как утверждают специалисты, покрывать антисептиками дерево также не стоит, так как за год никаких пагубных изменений в структуре произойти не может. Последующая шлифовка с легкостью удалит потемнение и синеву на бревнах, ведь обдирка верхнего слоя составляет от 1 до 2 миллиметров, а в некоторых случаях и более. Установка окон и дверей проводится уже после процедуры.

  • тщательно подготовят поверхность,
  • качественно отшлифуют стены,
  • обработают древесину защитными средствами,
  • покрасят дом с учетом любых ваших пожеланий.

Чем обработать сруб после шлифовки

Большинство людей после постройки деревянного дома задаются вопросом о том, чем обработать сруб после шлифовки? Для верного ответа необходимо знать, для чего проводится пропитка дерева:

  • дерево очень неустойчиво к природным осадкам, грибкам и микроорганизмам, к насекомым-вредителям;
  • древесные брусы подвержены гнили, цветению;
  • древесина легко воспламеняется.

Для защиты от природных и естественных воздействий, повышения огнеупорности проводят обработку древесины различными средствами.

  • антисептик;
  • антипирен;
  • лессирующее вещество.

Защитная пропитка для дерева. Чем покрыть сруб изнутри?

Ассортимент продукции для наружной обработки сруба довольно широк. А вот для обработки внутренних стен выбор не так уж велик. Тем более, для деревянных срубов нельзя применять лаки, создающие воздухонепроницаемый слой.

Наш домик из оцилиндровки был построен в мае. После этого, не закрывая оконных и дверных проемов, мы дали как следует выветриться и подсушиться до конца лета. После чего дом был внутри отшлифован изнутри (ох и намучился же шлифовальщик, хоть и говорят, что елка менее плотная, чем сосна, на шлифовку ушло в два раза больше времени, чем он сначала рассчитывал).

Белоснежные отшлифованные стены внутри нужно было срочно чем-то покрыть, чтобы защитить от ульрафиолета и грязи. Перерыв множество тем на forumhouse.ru, так и не нашел однозначного ответа, что покупать. Требования к покрытию были простые: защита от УФ, воды и грязи. И обязательно: чтобы состав не создавал на поверхности непроницаемого для воздуха слоя, а-ля советский лак. Дерево должно дышать, иначе зачем вообще делать деревянный сруб.

Читайте также:  Шпаклевка для бампера - подбор инструмента и материала

Оказалось, что ассортимент продукции ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ очень мал. Есть Лак Панели Ясси от Тикурилла (Tikkurila Panelli Assa), есть лак для внутренних работ от Pinotex. Очень смущало слово «лак» в названии составов, ведь лаки как раз и формируют на древесина непроницаемый для воздуха слой. Нигде в описаниях продукции не было указано, будет ли дерево дышать после обработки составом. В общем рисковать не хотелось, я продолжил поиски.

По рекомендации одного из форумчан изучил ассортимент масел для пропитки деревянных поверхностей. Масла – вещь дорогая, зато описание четко говорит, что масло впитывается в древесину, не образуя на поверхности пленки. Оптимальным по качеству производителем мне показалась российская Рогнеда, есть еще Osmo. Масла устроили полностью, если бы не одно НО: их не было в продаже в магазинах моего города, а при заказе с сайта ждать неизвестно сколько, плюс оплата за пересылку тяжелых канистр. Словом, совсем не бюджетно.

В конце концов решение было найдено: среди продукции Панели Ясси от Тиккурила нашелся на лак, а защитный состав. Он как раз и впитывается в дерево, образуя после повторного нанесения едва заметный блеск на бревне. При этом никакой пленки нет, как и хотелось. Расход состава на внутренние стены дома 9*6,5 с мансардным этажом составил 8 банок по 2,7 литра. Результатом очень доволен.

Кстати, состав теоретически можно наносить кистью и распылением, но у меня садовым опрыскивателем распылять не получалось – слишком густой. Пришлось мазать кисточкой в два слоя весь дом.


Белоснежные отшлифованные стены внутри нужно было срочно чем-то покрыть, чтобы защитить от ульрафиолета и грязи. Перерыв множество тем на forumhouse.ru, так и не нашел однозначного ответа, что покупать. Требования к покрытию были простые: защита от УФ, воды и грязи. И обязательно: чтобы состав не создавал на поверхности непроницаемого для воздуха слоя, а-ля советский лак. Дерево должно дышать, иначе зачем вообще делать деревянный сруб.

Необходимость обработки сруба после строительства

Оцилиндрованное бревно — это природный деревянный материал, который весьма ценят насекомые и биологические вредители. Они питаются и проживают внутри ствола древесины. Своими действиями они ухудшают характеристики деревянного материала и даже разрушают его.

Насекомые-вредители употребляют в пищу питательные волокна материала. Так же прогрызают для себя большое количество ходов, снижая тем самым ее прочность. Многие насекомые, попадая в структуру деревянного материла, проносят с собой и грибок, который поражает деревянный материал изнутри и приводит к образованию гнилостного процесса. Самым опасным является то, что обнаружить этих насекомых не просто. А о внутреннем заражении дерева узнают многие, когда она уже рассыпается и разламывается.

Биологические агенты заметить на поверхности древесина легче, она под их воздействиями покрывается синими, черными, красными и другими разноцветными пятнами. В помещении появляется неприятный плесневый запах. Не стоит думать, что эти пятна являются безвредными, если их не устранить на первых этапах их появления, то они стремительно начнут проникать вглубь материала и разрушать его. После чего восстановить древесину будет невозможно. Также грибки внутри помещения вызывают аллергические реакции у жильцов дома и другие серьезные заболевания органов дыхания: ларингит, трахеит, бронхит и т.д.


Насекомые-вредители употребляют в пищу питательные волокна материала. Так же прогрызают для себя большое количество ходов, снижая тем самым ее прочность. Многие насекомые, попадая в структуру деревянного материла, проносят с собой и грибок, который поражает деревянный материал изнутри и приводит к образованию гнилостного процесса. Самым опасным является то, что обнаружить этих насекомых не просто. А о внутреннем заражении дерева узнают многие, когда она уже рассыпается и разламывается.

Заделка замазкой

Конечно, полностью избавиться от появившихся трещин уже не получится. Но есть возможность полноценно заделать их и предотвратить риск разрастания.

Можно использовать один из следующих вариантов заделки:

Масса из опилок и ПВА

Это самодельная пропитка-заделка, которая является самой доступной. Составляющие ее смешивают в пропорциях, необходимых для формирования густой основы, по типу напоминающей шпатлевку. Смесью полностью заполняют расколы (если после просыхания часть массы отпадет, это место повторно наполняют самодельной шпатлевкой). Для удобства используйте обычный шпатель.

Щепа

Ею заделывают очень глубокие и большие трещины. Лучше подбирать щепу одинаковой длины с бревнами. Предварительно деревяшки затачивают клином и плотно забивают их с расколы. Сверху дополнительно укрепляют готовой шпатлевкой или самодельной ПВХ-замазкой.

Гипс с опилками или раздробленной корой

Такую массу еще называют «арбогипсом». Подобный способ заделки обеспечивает бревну долговечность и надежность. Чтобы сделать массу, сухой гипсовый порошок размешивают с корой либо опилками. Смесь тщательно вымешивают и разводят водой (объем жидкости приравнивается к 1/2 гипсовой массы). Готовая замазка получается плотной и очень эластичной, ее необходимо перемешать для уничтожения комков. Для повышения проникающих способностей, добавьте немного обычного шампуня. Расщелины замазывают немедленно после изготовления массы (она моментально застывает).

Читайте также:  Способы удаления шпаклевки с разных поверхностей

Мох

Для больших расколов используйте конопатку мхом. Мох – сырье экологичное и совершенно безопасное. Он отлично прикроет щели. А еще и дополнительно сохранит тепло в холодное время, закрыв доступ холодного воздуха. Для шпатлевки применяется высушенный мох. Перед использованием, его на 20-30 минут замачивают в чистой воде, выжимают и закатывают в крепкие валики, которые и укладывают в разломы. С помощью молотка-киянки его вбивают плотнее, пока прослойка не будет пружинить. Спустя 3-4 дня (в течение этого времени мох просыхает) излишки материала аккуратно обрезают.

Все эти способы от народных умельцев обеспечат быструю и надежную заделку трещин доступными сподручными средствами. Но не стоит забывать и о готовых препаратах.


Щепа

Неомид Тор Плюс

Антисептик создает эластичное водоотталкивающее покрытие, обладающее хорошей паропроницаемостью, что позволяет древесине «дышать».

Покрытие оказывает следующее действие:

  • защищает древесину от загнивания;
  • препятствует развитию и появлению микроорганизмов;
  • снижает линейную деформацию лесоматериалов в процессе эксплуатации.

Образуемая бесцветная пленка сохраняет природный рисунок древесины.


Они закупоривают поры древесины, нарушают циркуляцию воздуха и влагообмен в месте нанесения.

Общие рекомендации

Как покрасить деревянный дом изнутри? Этим вопросом хоть раз в жизни задавался каждый домовладелец. Покраска дома из бруса – не простая задача. Многие хозяева, делая это самостоятельно, пропускают подготовительный этап и сразу переходят к покраске.

Из-за этой ошибки возможны разные неприятности с окрашенными поверхностями, например, гниение дерева и появление в нем паразитов. Красить дерево нужно по приведенному выше описанию. Поэтому покраска бруса и брусовых домов займет немало времени и сил.

Краска для внутренней отделки деревянного дома должна быть экологически чистой, быстро высыхать и не иметь запаха. Декоративная отделка помещения, как и его дизайн, напрямую зависит от правильного выбора этого материала. При выборе краски внимательно изучайте этикетки и консультируйтесь с продавцами магазинов.

  • Акриловая краска. Значительно превышает показатели масляных составов в надежности и эластичности. Внутренняя стена, которая окрашена, этим материалом, надолго сохранит свой первоначальный цвет.
  • Алкидная эмаль. Используется для нанесения, как на внешние, так и на внутренние поверхности бревенчатого дома. Её главным недостатком является выцветание, поэтому эту эмаль не рекомендуют использовать для стен, обращенных к солнцу.

Еще по теме:


По рекомендации одного из форумчан изучил ассортимент масел для пропитки деревянных поверхностей. Масла – вещь дорогая, зато описание четко говорит, что масло впитывается в древесину, не образуя на поверхности пленки. Оптимальным по качеству производителем мне показалась российская Рогнеда, есть еще Osmo. Масла устроили полностью, если бы не одно НО: их не было в продаже в магазинах моего города, а при заказе с сайта ждать неизвестно сколько, плюс оплата за пересылку тяжелых канистр. Словом, совсем не бюджетно.

Опасны ли для здоровья другие отделочные составы?

Этот вопрос до сих пор вызывает жаркие дискуссии, несмотря на то, что на него уже давно даны однозначные и авторитетные ответы. Для отделки деревянных изделий, контактирующих с пищей, можно использовать любые отделочные составы, включая масляные, полиуретановые и нитроцеллюлозные лаки, шеллачные покрытия и льняную олифу. Эти материалы полностью безвредны для здоровья, но лишь после полного высыхания. Это очень важный момент!

Прежде чем начинать использовать кухонную доску, которую вы решили покрасить одним из таких составов, необходимо убедиться, что покрытие полностью затвердело. Помните, что наличие поверхностной пленки еще не значит, что состав окончательно высох внутри древесины.

Этот вопрос до сих пор вызывает жаркие дискуссии, несмотря на то, что на него уже давно даны однозначные и авторитетные ответы. Для отделки деревянных изделий, контактирующих с пищей, можно использовать любые отделочные составы, включая масляные, полиуретановые и нитроцеллюлозные лаки, шеллачные покрытия и льняную олифу. Эти материалы полностью безвредны для здоровья, но лишь после полного высыхания. Это очень важный момент!

Растительные масла

Традиционно для обработки дерева все народы использовали масла, получаемые из растений:

  • оливковое,
  • подсолнечное,
  • льняное,
  • кунжутное,
  • виноградных косточек и т.д.

Однако сегодня растительные масла нельзя назвать идеально подходящими для обработки разделочных досок. У них есть два существенных недостатка:

  • Растительное масло со временем прогоркнет. Маслянокислые бактерии, поедая находящиеся в масле питательные вещества, производят масляную кислоту – вещество с неприятным запахом и горьким вкусом. Поэтому со временем изделие, пропитанное натуральным составом, начнет неприятно пахнуть.
  • Долгое время высыхания. В течение 2–3 суток обработанная доска будет пачкать все, с чем соприкоснется. Учитывая, что пропитку наносят в 3–5 слоев, процесс обработки растянется на несколько недель.

Если вы хотите использовать непременно растительное масло, выбирайте льняное. Оно практически не портится.

Еще одна разновидность пропитки – олифа. Это растительное масло, сваренное со специальными добавками, ускоряющими высыхание. Но даже она сохнет весьма долго.

Читайте также:  Современная мебель для гостиной


Альтернативой растительным маслам становятся продукты переработки нефти. Их называют минеральными маслами. Далеко не все минеральные пропитки пригодны для обработки кухонного инвентаря. Стоит выбрать либо специальные жидкости для обработки разделочных досок (например, такой состав продают в IKEA), либо вазелиновое масло. Последний вариант наиболее доступен – его можно купить в любой аптеке.

Подготовка деревянной разделочной кухонной доски к эксплуатации

Доброго времени суток, дорогие читатели этого блога!

Как подготовить деревянную разделочную доску к эксплуатации? Многие ли задавались этим вопросом?

Собственный опыт и изучение в интернете весьма противоречивой информации по этому вопросу, подвигло меня к написанию этой статьи.

Разделочные доски – это расходные материалы. Условия эксплуатации у них весьма суровы по определению. Можно, конечно ничего не делать и сразу пустить досочку в работу. Но она прослужит не долго, 6-12 месяцев. А некоторые качественные деревянные доски стоят не дешево…

Многие из вас слышали и читали о том, что деревянную посуду перед использованием следует пропитать растительным маслом. Чаще всего рекомендуют подсолнечное, оливковое, льняное, пальмовое, виноградных косточек, конопляное, тиковое и тому подобное.

Хочу предостеречь всех, кто хочет воспользоваться данным способом!

Пропитка дерева растительным маслом — это один из древнейших способов его обработки. Так делали испокон веков, но этот способ имеет два существенных недостатка для современного жителя мегаполиса.

Дело в том, что растительные масла

– довольно долго сохнут и сохраняют текучесть, «пачкая» другие предметы, с которыми соприкасаются;

– масло в порах древесины прогоркнет, и изделие заимеет богатый, но неприятный букет запахов, от которых избавиться практически невозможно.

Итак, для увеличения срока службы, повышения стабильности доски, защиты от бактерий и придания красивого внешнего вида разделочные доски рекомендуют обрабатывать минеральным маслом. Минеральное масло является продуктом переработки нефти, не имеет ни вкуса, ни запаха.

Приобрести минеральное масло, пригодное для пищевых целей можно в магазинах, торгующих деревянными разделочными досками, видела в ИКЕА. Но самое доступное всем минеральное масло продаётся в каждой аптеке – это вазелиновое масло.

Итак, приступим! Доску моем и просушиваем. Проведите по доске рукой, если она кажется шершавой, обработайте доску мелкой наждачной бумагой №№ 600, 400.

Минеральное масло следует просто налить на поверхность разделочной доски и растереть по всей поверхности мягкой тканью или рукой. Обработать необходимо все поверхности доски, включая боковые. Не бойтесь «перелить» масла – древесина впитает столько, сколько нужно.

Новую доску надо обработать несколько раз (от двух до пяти с перерывом около 6 часов между обработками). Не впитавшееся в завершающем слое масло уберите бумажным полотенцем.

Возможно после первого слоя масла подннимутся волокна дерева. Проидитесь по ним мелкой наждачной бумагой №600-400.

Более продвинутый и “долгоиграющий” метод обработки доски – покрытие смесью вазелинового масла и пчелиного воска. Готовим смесь на водяной бане: нагреваем вазелиновое масло, в него кладем кусочки пчелиного воска в пропорции 1часть воска/4 части масла.
Смесь остужаем и наносим на доску со всех сторон кистью или тряпочкой, полируем сухой чистой тканью.
Купить натуральный воск можно у знакомых пасечников, на рынках, где торгуют медом, в интернет-магазинах, продающих компоненты для мыловарения и косметики.

Примерно 3 раза в год, пропитку досочки минеральным маслом необходимо повторять. Обрабатывать таким образом можно любую деревянную посуду. Поэтому купленное вами маслице не пропадёт даром.

В заключение хочу посоветовать тем, кому кажется сложным описанный мной способ, новшество – простые гибкие разделочные доски из силикона. Они лёгкие, не скользящие, хорошо моются, не впитывают запахи, не окрашиваются от сока фруктов и овощей, не тупят ножи. Их удобно хранить – просто свернув в трубочку. Часто их называют не досками, а разделочными ковриками.

Силиконовые разделочные коврики очень удобны для приготовления самых разных блюд; идеальны для раскатки и разделывания теста.

Моют их теплой водой с жидким моющим средством вручную с мягкими губками; нельзя использовать абразивные моющие средства. Все изделия из силикона можно мыть в посудомоечной машине. Они выдерживают температуру от -40 до +230 градусов.

Как подготовить деревянную разделочную доску к эксплуатации? Многие ли задавались этим вопросом?

Добавить комментарий