Чем стальные радиаторы отопления лучше алюминиевых?

Стальные отопительные радиаторы: характеристики, плюсы и минусы

Стальной радиатор – это великолепное сочетание трех факторов: тепловой мощности, внешнего вида и цены, благодаря чему эти приборы достаточно популярны. Кроме того, они подойдут под любые материалы, используемые при монтаже отопительной системы.

Сегодня рынок предоставляет самый широкий спектр моделей из стали. Однако следует учитывать, что каждая из них имеет свою область применения, а также определенные эксплуатационные свойства и технические характеристики. Поэтому, прежде чем остановить свой выбор на той или иной модели, необходимо знать и учитывать особенности, которые имеет ваша система отопления, чтобы надежность стальных батарей у вас не вызвала сомнения.

1. Рабочее давление, на которое рассчитаны панельные радиаторы – 8-10 атмосфер, поэтому их предпочитают использовать в доме или квартире с индивидуальным отоплением. Они имеют такие достоинства, как интересный своеобразный внешний вид, что позволяет им вписаться в помещение с любым интерьером. У них высокая теплоотдача, они очень легко монтируются. Их можно подключать как к двухтрубной, так и однотрубной системе отопления. Имеют энергосберегающий режим, который можно регулировать. Недостатки – это, прежде всего, слабая сопротивляемость гидравлическим ударам, т.е. перепадам давления в отопительной системе и подверженность коррозии. Поэтому надежность стальных радиаторов такого типа оставляет желать лучшего.

Отопление дома-стальные или алюминевые радиаторы

Добрый день всем, есть проблемный вопрос. В доме 3 этажа – первый этаж бутовый камень (высота 3м), второй (высота 3 м) и третий деревянный (мансарда – имеет в свету высоту 6 метров). Большая лестница. Стал вопрос отопления – тепловики советуют ставить стальные радиаторы. Но стальные радиаторы вроде как конверторного типа и не будет ли стоять проблем с прогревом нижней части здания, конвекторы ведь нагревают и гонят воздух вверх, а на первом этаже и полы остальных могут быть холодными. Может в данной ситуации ставить надо алюминиевые секции? Теплые полы ставить не возможно – стоит финишный деревянный пол. Кто сталкивался с подобным вопросом или знает, как реализовывать подобные ситуации отзовитесь, очень поможете. Заранее признателен.

стальные и люминивые батареи относятся к конвекторам, тоесть конвекционная составляющая (та что нагревает воздух) больше чем излучающая (нагревает предметы). что есть хорошо,
большой разници для частного дома с ИО нету что панельные что люминий/биметал. панельные дешевле, но если ошиблись с расчётом то прийдётся докупать полностью целую батарею
у люминия надо просто докупить секций (хотя тут обратная сторона монеты, нерекомендуют самому/в_магазине добавлять секции, брать надо именно заводской сборки),

моё сугубо ИМХО берите металические панельные батареи, они и дешевле и конвекция лучше. только при выборе берите по теплоотдаче при расчёте 200Вт на м2.

Стальные панельные радиаторы считаю оптимальными для коттеджей при индивидуальном отоплении.

Maks2002 написал :
хотя тут обратная сторона монеты, нерекомендуют самому/в_магазине добавлять секции, брать надо именно заводской сборки

Ерунда! Всё легко добавляется и убирается. Цена вопроса- две прокладки по 5 рублей.

2Михалыч
согласен, делают, я же говорил что “не рекомендуют” перебирать.
а на практике перебирают и добавляют.

У меня работает, ничего не течет.

А не рассматривали вариант медно-алюминиевых радиаторов (REGULUS например)?

Михалыч написал :
Цена вопроса- две прокладки по 5 рублей.

А опрессовку кто сделает?
Получается “на авось”.

Радиационная составляющая является значимой при паровом отоплении, а при современных гигиенических ограничениях в 90 градусов они тоже “немного лошади”.

А на первом этаже и полы остальных могут быть холодными.

Если нижняя кромка батареи на должной высоте, тогда слой воздуха возле пола тоже вовлечён в конвекцию.
Если повесить батареи повыше, тогда будут проблемы.

ВТБ прав – радиаторы “радиаторами” называют по старой памяти, а разница в конвективной составляющей у радиаторов и конвекторов не более 10%. Поэтому , что ставить -абсолютно без разницы.

ВТБ! написал :
Если повесить батареи повыше, тогда будут проблемы.

т.е. получается, что от уровня пола радиатор должен висеть на строго определенной высоте?
Почеме тогда написано в инструкции по установке радиатора, что он устанавливается на высоте НЕ МЕНЕЕ 110 мм от пола?

Надежнее всего сталь . нормально чугун и биметалл.
А что бывает с чистым алюминием при стальных /медных/ трубах и щелочном /pH>7/ или кислом /рН

И все-таки, на какой высоте должен висеть радиатор?

8-12 сантиметров, пусть пятнадцать – но не двадцать.

15 см считается оптимальной при расчетах в программах, меньше 10 идут снижающие поправки по эффективности

Михалыч написал :
Всё легко добавляется и убирается. Цена вопроса- две прокладки по 5 рублей.

Про специальный ключ забыли упомянуть, который из золота судя по ценнику.

ВТБ! написал :
А опрессовку кто сделает?
Получается “на авось”.

Про опрессовку я забыл. Берем прокладку (только для аллюминиевых радиаторов), мажем Юнипаком с двух сторон и скручиваем. На новогодние выходные 8 радиаторов перекручивал (добавлял/убирал секции)- вообще всё без проблем делается. Теперь есть радиаторы по 25 секций.

tvmaster написал :
Про специальный ключ забыли упомянуть, который из золота судя по ценнику

Ключ делается так- берем металлический прут (круг) д12, длиной около метра, к одной стороне привариваем перпендикулярно отрезок трубы (например д20), чтобы монтировку вставлять, а ко второй стороне привариваем квадрат 20х20м (размер могу уточнить). Работы на 30-40 минут.
Могу сфоткать, если интересно. В плане сборки/переборки этих радиаторов проблем не возникает вообще и в дальней эксплутации тоже.

Читайте также:  Советская стенка: как переделать в современную мебель, как обновить, этапы реставрации и инструменты

Один огромный недостаток есть у этих радиаторов- стоит задвинуть на окошке тюль (. ), та, что прозрачная и до пола, температура в доме опускается на полтора грудуса. С чугуниной такого не было. Теперь у нас дома борьба- я отодвигаю, чтоб тепло шло, а жена задвигает, чтоб красиво было.
Теперь я только за чугун! А, то по 25 секций под окно- это уже не игрушки..
Да, и главное, на каждый радиатор нужен воздухоотводчик. Если прикольно каждый день танцы вокруг батарей делать, то- Маевские, а если по нормальному, то нужны автоматические по 260рублей. У меня в инструкции на радиаторы так и было написано- “что, мол, аллюминиевые радиаторы обладают повышенныем газообразованием”.
Удачи!

У меня работает, ничего не течет.

Конденсат на металлической двери: 4 метода устранения проблемы

Главная проблема металлических дверей – это конденсат, который появляется во время холодов. Владельцам домов знакома картина, когда по двери текут ручьи, в прихожей образуются лужи, откосы сыреют и покрываются грибком, а при морозах эта влага превращается в лёд. Прочитайте статью и узнаете, как избежать образования конденсата на металлической двери.

Содержание:

  1. Причина появления конденсата и его последствия
  2. Профилактика – лучшее лечение: отличие входной двери для дома и квартиры
  3. Методы устранения конденсата на металлической двери

  1. Причина появления конденсата и его последствия
  2. Профилактика – лучшее лечение: отличие входной двери для дома и квартиры
  3. Методы устранения конденсата на металлической двери

Что делать, если двери автомобиля примерзают зимой

Наверняка каждый автомобилист испытывал массу неприятных ощущений, когда зимой в его машине примерзали двери.

Виной всему является влага, которая попадает на поверхность уплотнителей — она может осаждаться на них в виде конденсата или затекать внутрь после мойки. В результате эти резинки соединяют дверь с кузовом, что и становится причиной столь неприятного ограничения доступа.

Зная, чем лучше смазать уплотнители, если примерзают двери в машине, вы сможете пережить очередной зимний сезон без подобных неприятностей.

Виной всему является влага, которая попадает на поверхность уплотнителей — она может осаждаться на них в виде конденсата или затекать внутрь после мойки. В результате эти резинки соединяют дверь с кузовом, что и становится причиной столь неприятного ограничения доступа.

Кондиционер «Very Lube»

Это средство в виде спрея, которое предназначено для обработки резиновых и пластиковых поверхностей. Оно способствует восстановлению цвета, защите от старения. Спрей обладает отличными моющими свойствами, глубоко проникает в небольшие трещины и царапины, а заполняя их очищает их от пылевых и грязевых скоплений. Применение подобного средства способствует восстановлению первоначального цвета и блеска, улучшению эстетичного вида резиновых поверхностей, защите от выцветания и растрескиваний, предотвращению примерзания резиновых уплотнителей на дверях, капотах, багажнике. Единственным недостатком нанесения спрея является недолговечность защитного покрытия. Это учащает необходимость их применения.


Это средство в виде спрея, которое предназначено для обработки резиновых и пластиковых поверхностей. Оно способствует восстановлению цвета, защите от старения. Спрей обладает отличными моющими свойствами, глубоко проникает в небольшие трещины и царапины, а заполняя их очищает их от пылевых и грязевых скоплений. Применение подобного средства способствует восстановлению первоначального цвета и блеска, улучшению эстетичного вида резиновых поверхностей, защите от выцветания и растрескиваний, предотвращению примерзания резиновых уплотнителей на дверях, капотах, багажнике. Единственным недостатком нанесения спрея является недолговечность защитного покрытия. Это учащает необходимость их применения.

Чем обработать уплотнители дверей авто от примерзания

Перед наступлением холодов автовладельцы заняты хлопотами – ставят зимние покрышки, проверяют состояние аккумуляторов и делают еще кучу подготовительных работ. Проблемой примерзания дверей автомобиля многие озадачиваются лишь в тот момент, когда это уже случилось. В суматохе многие забывают об этой неприятности. Она такая маленькая на фоне других «чисто зимних» трудностей. Тем не менее, думать о ней надо заранее. Пока поезд не ушел.

Почему на морозе двери машины часто не открываются

Зимой двери автомобиля примерзают, когда влага присутствует в замках или на резиновых уплотнителях. Ночью, когда машина остывает, вода превращается в лед. Замки невозможно открыть. Если это удалось, замерзшая вода, прихватившая дверь по периметру, не даст ее открыть. Проблема в жидкости, которая попала внутрь замка или на резиновый уплотнитель и там застыла.

Проблему легче предупредить, чем бороться с ней. Смазка для дверей автомобиля от примерзания – простое и действенное средство. Главное, правильно ее выбрать. Сегодня на рынке автомобильной химии такое разнообразие, что глаза разбегаются. Важно разобраться, какие средства действительно эффективные, а от каких возможен вред.

Силиконовые смазки выпускаются в виде гелей, паст, жидкостей, аэрозолей.

Среди средств, основой для которых служит силикон, популярны следующие:

  • • «ХОРС». При соблюдении эксплуатационных требований не смывается водой, даже горячей. К недостаткам относят резкий специфический запах и отсутствие тонкой трубочки, позволяющей более точно наносить средство;
  • • «ЭЛТРАНС». Эта российская разработка работает в любых температурных пределах. Обладает приятным запахом, оставляет на уплотнителях эффектный поблескивающий слой. Увы, также отсутствует «носик» для точного нанесения;
  • • «StepUp». Американское средство, работающее в температурном диапазоне -50°С/+200°С. Повышает износостойкость уплотнителей, способствует отталкиванию влаги;
  • • «BBF». Обладает свойствами, аналогичными предыдущему описанному средству;
  • • «Гибридная силиконовая смазка UNI-S». Наносить ее нужно осторожно, стараясь не затрагивать стекла, т.к. она трудно поддается смыванию;
  • • «Авто NANOPROTECH». Помимо антизамерзающих свойств (до -80°С), смазка обладает антикоррозийным, влагооталкивающим и проникающим эффектами. С ее использованием стабильная эксплуатация уплотнителей улучшается.
Читайте также:  Шкаф электрический навесной металлический, назначение и характеристики

Спасти автомобиль от примерзания дверей помогут средства от всемирно известных автомобильных торговых марок ХАДО, Liqui Moly, Forsters. Для поддержания состояния уплотнителей в зимний период желательно 1 раз/2 нед пользоваться перечисленными или подобными составами.

Заслуженную популярность в защите уплотнителей приобрела мастика «Защитно-декоративная краска», замедляющая изнашивание резиновых уплотнителей, предохраняющая их от агрессивных атмосферных воздействий и улучшающая их внешний вид.

Спасти автомобиль от примерзания дверей помогут средства от всемирно известных автомобильных торговых марок ХАДО, Liqui Moly, Forsters. Для поддержания состояния уплотнителей в зимний период желательно 1 раз/2 нед пользоваться перечисленными или подобными составами.

Дополнительная защита

В зимнее время, если не пользоваться специальными средствами, следует хотя бы время от времени протирать поверхность тряпкой, убирая конденсат. А лучше всего хорошо установить уплотнитель. Вкратце расскажем, как установить уплотнители на двери правильно.

Формы уплотнителей и материалы, из которых они изготавливаются, в данной статье рассматривать не будем. Стоит отметить лишь некоторые особенности и порядок действий для правильной установки уплотнительного контура.

На форму уплотнителя будет влиять зазор между дверью и коробкой. Если он в пределах от 1 до 3 мм, то нужен уплотнитель в форме буквы E, для зазора до 7 мм – уплотнитель в форме буквы D.

Обычно данные уплотнители изготавливаются самоклеящимися, поэтому их монтаж на дверные конструкции не вызовет трудностей. Порядок действий следующий:

  • Первым делом нужно наклеить пластилин между дверью и коробкой, закрыть полотно полностью, а затем сразу открыть его. На пластилине будет наблюдаться слепок требуемой толщины уплотнителя.
  • Контур рамы обклеивается уплотнителем необходимой толщины и формы, в зависимости от величины зазора. Клеить уплотнитель нужно последовательно, снимая защитную пленку и наклеивая резину на раму.

Контур полностью обклеивается уплотняющим материалом

  • После следует отрезать остатки и лишние части уплотнителя.

Внимание! Со временем уплотнитель может отклеиться, поэтому его нужно зафиксировать сильным клеем типа «Момент».

  • Первым делом нужно наклеить пластилин между дверью и коробкой, закрыть полотно полностью, а затем сразу открыть его. На пластилине будет наблюдаться слепок требуемой толщины уплотнителя.
  • Контур рамы обклеивается уплотнителем необходимой толщины и формы, в зависимости от величины зазора. Клеить уплотнитель нужно последовательно, снимая защитную пленку и наклеивая резину на раму.

Контур полностью обклеивается уплотняющим материалом

  • После следует отрезать остатки и лишние части уплотнителя.

Герметизация стыков и устранение пустот

Если обмерзание происходит по периметру полотна — нужно загерметизировать стыки между ним и коробкой. То есть заменить существующий или установить дополнительный уплотнитель, препятствующий пропусканию холода и сквозняка внутрь дома.

Это полезно, даже если нет проблемы с промерзанием. Герметичность изолирует помещение не только от мороза, но и жары, шумов, запахов.

Для герметизации используется резиновый уплотнитель, или изолон, или поролон. Маленькие трещины в раме ликвидируются герметиком или шпаклевкой. При рассыхании деревянной лутки трещины заполняют грунтовкой или клеем, используя шприц. Крупные пустоты — заполняются пеной.

  1. Снимите наличники, которые прикрывают зазоры.
  2. У далите прежний слой утеплителя.
  3. Нанесите в зазоры пену.
  4. Дождитесь высыхания и срежьте выступающие участки.
  5. Заделайте отверстия шпаклевкой.
  6. В ерните наличники на место.

Защитите автомобильные двери от замерзания смазкой

Конечно, самый надежный вариант чтобы предотвратить замерзание дверей машины, это поставить ее в теплый гараж или теплый подземный паркинг. Но, к сожалению не все имеют возможность в зимнее время ставить автомобиль в теплое место. К счастью есть несколько способов, которые позволят вам защитить машину от обледенения дверей.

Так самым популярным средством, которое предотвращает замерзание дверей автомобиля, является силиконовая смазка (спрей).

Купив в любом автомагазине силиконовую смазку, вы должны распылить ее на резиновые уплотнители дверей автомобиля и затем равномерно распределить ее с помощью тряпки из микрофибры по всей поверхности дверных уплотнителей и резинок, расположенных на кузове.

Помните, что силикон отталкивает воду и не позволит влаги попасть в салон между уплотнителями.

Силиконовая смазка-спрей стоит довольно дешево. Качественная смазка стоит в среднем 110 рублей, которую вы можете приобрести в автомагазинах, некоторых гипермаркетах или в интернет-магазинах.

Если вы не можете найти в магазинах силиконовую смазку, то во многих автомагазинах может продаваться другие химические средства, также предназначенные для обработки уплотнителей дверей и замков дверей.


Правда для этого вам понадобится розетка 220 Вольт или другой автомобиль, оснащенный полноценной розеткой.

Читайте также:  Средства и пропитки для внутренней обработки бани

Пластичные стержни

Упаковка в форме выдвигающегося стержня по типу губной помады или канцелярского клея-карандаша обладает многими достоинствами. Пластичный силиконовый цилиндр удобно мажется на резиновый уплотняющий шнур. Расход материала регулируется силой нажима и скоростью движения. Излишки можно удалить ветошью. Подача стержня осуществляется просто и быстро.

Преимущество этой упаковки не только в удобстве, но и в универсальности применения. Спреем Suprotec SR-100 легко обрабатывать и уплотнители, и замки. Достаточно поднести баллончик к замочной скважине и брызнуть внутрь небольшое количество средства. С другими формами смазки придется немного повозиться, чтобы промазать внутренность механизма замка.

Открываем дверь

Открыть замок — это только половина проблемы. Ведь часто сама дверь примерзает к кузову. В такой ситуации можно пойти двумя различными путями. Самый быстрый способ подходит для очень занятых и состоятельных водителей. Как следует дёргаем двери, не беспокоясь о том, в каком состоянии после таких действий будут находиться уплотнители. Если этот способ вам полностью подходит, то выбирайте ту сторону в машине, которая используется реже всего. Разорванные уплотнители с водительской стороны принесут вам массу неудобств, а сквозняк даже может нанести урон здоровью. Не стоит надеяться на гарантию — по ней резинки не меняются. За эту услугу придётся платить самому.

Бережливым, экономным и не очень спешащим водителям стоит рассмотреть другой вариант, который сохранит резинки на дверях в целости и сохранности. Для этого потребуется действовать по следующему алгоритму:

  1. Убедиться, что замок функционирует и находится в открытом положении.
  2. Устранить слой льда на капоте авто, который может препятствовать открытию дверей. Для этого можно использовать специальный скребок или пластмассовый предмет подходящей формы. Проявлять свои силовые возможности не стоит, чтобы сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля.
  3. Путём лёгкого надавливания и постукивания по углам дверной конструкции попытаться разрушить прослойку изо льда, которая образовалась на уплотнителе дверей. Подобные действия проделать с каждой дверью автомобиля и даже с багажником в хэтчбеках и универсалах.
  4. Если предыдущие действия не привели к положительному результату, то на помощь придёт WD-40 или его аналог. Выбранное вами средство наносится на уплотнительные резинки, которые спустя 10 минут должны размякнуть и отстать от кузова.

Двери нельзя открывать при помощи подручного рычага, использовать только что закипевшую воду (на самый крайний случай тёплую).


Если вам попалось хорошее средство, то всего одна смазка может защищать ваше авто на протяжении месяца или даже до конца холодов.

Замки и ручки дверей: чистка и смазка в зиму

В любом случае вердикт один – надо обрабатывать смазочным составом. Вопрос – каким? В общем-то строгих запретов на определенный вид автохимии в этом деле нет – можно мазать чем угодно: хоть «графиткой», хоть литолом. Двери в любом случае станут открываться лучше. Здесь акцент необходимо ставить на других аспектах: как долго будет действовать консистенция, не сократит ли перемазка ресурс узла и не испачкается ли экипаж от случайного соприкосновения с обработанными деталями. Тут-то про графитосодержащие продукты и солидол можно забыть – они притягивают песок и грязь, отчего, одежда после контакта с ними сразу же отправляется в стирку, да и сам замок изнашивается быстрее.

На ограничители возложены не только обязанности ограничивать крайнее положение дверей. Это, прежде всего, фиксатор промежуточных позиций, которыми мы все так любим пользоваться. Малозначимая, на первый взгляд, особенность автоматически завышает требования к смазке. Перечислим их позже, а сейчас приведем парочку последствий небрежной обработки:

Функции уплотнителя двери

Уплотнительные перемычки из резины обеспечивают комфорт в салоне автомобиля, а также благодаря им:

  • обеспечивается звукоизоляция;
  • создается дополнительная герметизация;
  • не повреждается кузов при закрытии/открытии дверей;
  • отсутствует хлопок при закрывании;
  • фиксируются кузовные части и во время движения машины снижается тряска;
  • не просачивается внутрь грязь, влага, пыль;
  • обеспечиваются теплоизоляция;
  • ТС защищено от сквозняков;
  • выполняется защита отдельных элементов кузова: проема, порогов, стойки, крыши от быстрого износа.

Когда на пути машины появляются яма, уплотнитель балансирует отдельные части кузова, которые находятся на разном уровне. В зимний период резинки не позволяют примерзать дверцам к кузову.

Восстановление уплотнительных фрагментов необходимо после аварий, износа или механического повреждения.

Перед тем, как отремонтировать уплотнительную резинку на двери авто, необходимо тщательно изучить инструкцию, иначе придется обращаться в сервисный центр.


Уплотнители располагаются по периметру всех отверстий машины: дверей, багажника, люка. Скрип – первый признак того, что необходимо смазать резиновую деталь. Если произошла потеря овальной формы дверных проемов авто, то, скорее всего, требуется ремонт.

Дергаются?

Когда стекла в дверях начинают нервно дергаться, обычно достаточно смазать направляющие силиконовой смазкой. Плавность хода вернется буквально на глазах. При случае можно обработать и сам механизм стеклоподъемника — станет только лучше.

Если приходится часто двигать туда-сюда сиденья, трансформируя салон, стоит обработать силиконовой смазкой салазки сидений — пусть скользят, а не дергаются.

Для помощи дворникам можно смазать многое: тяги, шарниры поводков и т.п.

Добавить комментарий