Штробление несущих стен

Как спрятать коммуникации в стене?

Прокладка новой проводки — это неотъемлемая часть капитального ремонта. Кроме того, нередко возникает необходимость добавить в помещении или по всему периметру жилья новые розетки и выключатели.

В любом из этих случаев не обойтись без выполнения операции штробления стен.


В любом из этих случаев не обойтись без выполнения операции штробления стен.

Почему запрещается штробление несущих стен

Штроба в стене представляет собой выполненный определенными инструментами паз небольшой глубины, который предназначается для прокладывания различных инженерно-коммуникационных систем. С технической точки зрения создание штробы не относится к числу сложных операций, но данному процессу присущи свои нюансы и особенности, знание которых позволит избежать различных затруднений и проблем.

Прежде всего, следует понимать, что штробы могут выполняться не в любой стене, согласно Постановлению правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1) запрещено штробить несущие стены.

Это обосновано тем, что основную нагрузку в монолитных и панельных домах берут на себя бетонные стены с проходящей в них вертикальной арматурой. Располагается она сразу за защитным слоем, как правило, на расстоянии в 20 – 30 миллиметров от ее поверхности. Элементарная логика подсказывает, что при создании штробы глубже 3-х сантиметров арматура будет повреждена, а это, в свою очередь, вызовет нарушения в несущих способностях стены и окажет отрицательное воздействие на безопасность проживания в таком помещении. В теории, возможно выполнить штробу глубиной менее 30 миллиметров и тогда никакого вреда арматуре не будет нанесено, но, во-первых, арматура может оказаться ближе к поверхности стены и не факт, что об этом будет известно до начала штробления, а, во-вторых, такая операция требует особой филигранности и поистине хирургической точности, на что вряд ли стоит рассчитывать даже при соблюдении всех правил штробления стен под проводку.

Может возникнуть вопрос, почему же тогда штробление стен запрещено и в кирпичных домах, не имеющих арматуры внутри своих стен, но и в этом случае необходимо констатировать, что создание штробы негативно повлияет на несущую способность стены, по крайней мере, если говорить о горизонтальном штробировании. С определенными оговорками допустимо выполнение вертикальных штроб, но глубиной не более 100 миллиметров и шириной не более 380. Похожая картина наблюдается и монолитных домах, здесь также возможны вертикальные штробы, но всегда следует помнить о возможных последствиях своих действий. Именно поэтому под коммуникации разрешено выполнять штробирование только в не несущих стенах.

Давно с мужем мечтали о загородном доме. Купили участок с домом, но дизайн интерьера в нем нам совсем не нравился, мы решили сделать ремонт.

Мастер Электрик.

В нашем сообществе Вы сможете найти ответ на интересующий Вас вопрос по электрике или узнать, что-то новое в мире электрических коммуникаций. Здесь же можно ознакомиться с нормативной литературой. Найти ответ: – “Почему перегорают лампочки?”. Найти схемы подключения разных выключателей и АВР. Найти нормального электрика для решения Ваших проблем. Подобрано много материалов по элетрике, правильному подбору оборудования, обзоры инструментов, ламп и многое другое. Много фильмов фотографий и пояснений. В общем открывается много таин в простой доступной форме.

Приглашайте своих друзей в наше сообщество. Милости просим!

    Лента
  • |Участники
  • |Фото 1106
  • |Видео 448
  • |Мероприятия 0

Если речь идет о домах, не относящихся к категории панельных — построенных на основании типового проекта, устройство штроб (пробивка борозд) в несущих стенах, и в том числе монолитных конструкциях, по общему правилу запрещено (хотя о том и нет прямого указания нормативных актах или иных строительных правилах), т. к. такие работы в значительной мере снижают несущую способность конструкций и создают угрозу обрушения. При штроблении монолитных стен или перекрытий, в частности, существует реальная опасность разрушения поверхностного защитного слоя, призванного предупреждать коррозию арматуры, а также — опасность нарушения целостности самой арматуры, обуславливающей несущую способность конструктивного элемента. Следует помнить, что в толще стен арматура, как правило, располагается на глубине 30—35 мм, а в перекрытиях арматура размещается в нижнем растянутом слое.

Чем опасно горизонтальное штробление несущих стен?

При выполнении капитальных работ в квартирах возникает необходимость горизонтального штробления стен. При этом законодательно запрещено выполнять его в несущих стенах. Чем опасно нарушение данного запрета и каковы его последствия?

  • 1 Опасность скрытой прокладки труб
  • 2 Опасность скрытой укладки проводки
  • 3 Заключение


Конструкция стен из железобетонных плит предполагает наличие внутренних вертикальных арматурных прутьев, которые располагаются вблизи поверхности. Их глубина укладки зависит от серии панельного дома и марки применяемых плит. Поэтому становится ясно, что при проделывании канала для труб ряд армированной плоскости будет нарушен.

Вступление

В прошлой статье я рассуждал о скрытой электропроводке в монолитном многоквартирном доме. Продолжим данную тематику и сегодня поговорим про более сложную проблему, это скрытая электропроводка, а вернее возможность и допущение штробление панельных домах, типовых серий.

Стоит отметить, что штробление стен используется не только в электромонтаже. При необходимости сделать скрытую разводку водопровода — этап штробления не избежать. Штробы для труб изготавливаются по тем же принципам, что и штробы для электропроводки. В стены прячутся только цельные трубы без соединений. Вентиля и шаровые краны не должны быть замурованы и к ним должен быть обеспечен постоянный доступ.

Напомню, шаровой кран используется в трубопроводах водопровода для перекрытия потоков воды (жидкости). Используемый в конструкции крана шар, позволяет надёжно перекрыть любой поток воды. Шар, в отличие от сальников, не прикипает к изделию и обеспечивает длительную эксплуатацию без протечек. Используйте надёжную запорную арматуру, можно легко и быстро кран шаровый купить в Екатеринбурге.

Но Москва не вся Россия и хочется более точно понять, можно или нельзя штробить стены в панельных домах.

Подготовительные работы

Прежде чем производить разметку под штробы, следует проверить, нет ли на их пути скрытой проводки. Для этого потребуется детектор проводки, например такой, как представлен ниже на фотографии.

Прибор детектор проводки от компании Bosh (модель GMS 120)

Используя карандаш, на стены наносится разметка маршрута, по которому будут пролегать штробы. Перед началом процесса, чтобы пыль не разлетелась по всему дому, желательно занавесить дверной проем в комнате, где будут проводится работы по штроблению. Для этой цели подойдет увлажненная ткань или строительная пленка, обклеенная по краям малярной лентой.

Организация пылезащитной занавески

Используя карандаш, на стены наносится разметка маршрута, по которому будут пролегать штробы. Перед началом процесса, чтобы пыль не разлетелась по всему дому, желательно занавесить дверной проем в комнате, где будут проводится работы по штроблению. Для этой цели подойдет увлажненная ткань или строительная пленка, обклеенная по краям малярной лентой.

Болгарка

Без угловой шлифовальной машины вообще трудно представить любой капитальный ремонт, поэтому ее уже можно считать «золотой серединой» и в деле штробления стен. Этот процесс упрощается, когда на болгарку ставят алмазный диск. При таком «вооружении» операция проходит достаточно быстро, а контуры канавок получаются практически идеальными.

Однако и здесь не обходится без ложек дегтя. Пыль в комнате будет стоять столбом, для штроб приходится делать два прохода — по обеим сторонам трассы. К минусам добавляется невозможность сделать ее в углу, шум, разная глубина канавки по всей длине, потенциальный срыв болгарки.

Однако и здесь не обходится без ложек дегтя. Пыль в комнате будет стоять столбом, для штроб приходится делать два прохода — по обеим сторонам трассы. К минусам добавляется невозможность сделать ее в углу, шум, разная глубина канавки по всей длине, потенциальный срыв болгарки.

Как сделать штробу под проводку. Штробление несущих стен — ГОСТ и правила.

Штробление стен под электрику в доме это такой процесс, когда одновременно приходится и ломать, и строить.

На стандартную двухкомнатную квартиру, в среднем прорезается до 50 метров штробы. Причем многие почему-то уверены, что все борозды делаются исключительно для проводов или сантехнических труб.

Высверливание ниш подрозетников — это одна из самых трудозатратных операций при монтаже всей черновой электрики.

Зачастую, для изготовления 3-х отверстий под углубленный блок розеток, уходит не меньше времени, чем на все вместе взятые штробы, походящие к этой нише.

На сегодняшний день существует три основных способа выполнения этой работы:

    алмазная коронка + перфоратор безударного типа
    буровая коронка ударного типа для перфораторов SDS plus или SDS max
    стенорезная машинка с дисками на 230мм

Самым простым, быстрым и эффективным по трудозатратам является третий вариант. Почему это именно так, можно объяснить несколькими доводами.

    максимальная универсальность

Стенорез-штроборез справляется с любым материалом, начиная от пеноблока и заканчивая высокопрочным армированным бетоном. Соответственно коронки ударного типа SDS plus здесь отпадают.

При попадании на арматуру, коронок просто не напасешься. Это только в рекламе они режут ее как по маслу.

    деликатное отношение к поверхности

Допустим у вас есть кладка, которую положили буквально пару дней назад, затем отштукатурили и на первый взгляд все высохло. Но стоит подолбить ее перфоратором SDS max и вы убедитесь, что штукатуров придется вызывать еще раз. Либо самому выполнять работу за них.

Читайте также:  Шкафы с полками: закрытые и полузакрытые модели для одежды с полками сбоку и штангой, невысокие и неглубокие варианты

Даже с учетом того, что у перфоратора есть возможность работать “вполсилы”, это не гарантирует, что между блоками в стыках не появятся микротрещины, которые со временем станут еще шире.

При резке стенорезом, материал стен совершенно не сопротивляется диску, поэтому подобных повреждений здесь не происходит. Более того, после вырезания штробы или ниши, можно применить обычную стамеску, и аккуратно выдолбить все что нужно изнутри.

Опять же без использования перфоратора и его ударов.

Конечно, профессионалы могут сделать аккуратные отверстия перфоратором и в голой не отштукатуренной бетонной стене. Однако электрику правильно делать именно после штукатурки, а не до.

Не всегда SDS-max перфоратор может пройти и прорезать арматуру. А в этом случае ни о каких углубленных подрозетниках 60мм и монтаже проводки без распаечных коробок и не мечтайте.

Правда при данной работе, никогда не забывайте про такой фактор, как несущие стены. О том, можно ли штробить в них и если да, то каким именно образом, читайте более подробно в конце статьи.

Очень важная вещь при нарезании штроб и выпиливании ниш – это качество алмазных дисков. Здесь никогда нельзя экономить и стоит приобретать только известные бренды.

Даже если у вас стенорез или штроборез не Хилти, DeWalt а какой-то другой малоизвестной марки, покупайте только дорогую расходку. На более дешевых алмазных дисках, в первую очередь может сточить не само алмазное напыление, а элементарно вырвать посадочное место под крепежную гайку.

Если же покупка стенорезной машины для вас непозволительная роскошь, а перфоратор тем временем уже есть в наличии и ничего докупать не нужно, то работайте по старинке.

Со всеми секретами работы по высверливанию подрозетников, способами как не сломать коронки при прохождении арматуры, читайте по ссылке выше.

Для штробления непосредственно под проводку, не нужно заниматься кустарщиной и выдалбливать лопаткой – зубилом кривые и косые спуски и борозды.

На сегодняшний день уже есть в богатом ассортименте, как относительно приемлемые по цене и качеству штроборезы, так и дешевые насадки для штробления на обычную болгарку.

Их спокойно можно приобретать, даже если они и понадобятся на ремонт всего лишь одной квартиры. При их смешной цене, никакого увеличения бюджета вы не почувствуете.

Скорость штробления, с которой работают данные насадки, вас приятно удивят. И опять же, при качественных дисках, материал стен не будет играть главенствующей роли.

Особо стоит обратить внимание при выборе штроборезов и насадок, на возможность запиливания углов под 90 градусов. Причем чтобы все это делалось без пыли.

Любое комфортное штробление невозможно без пылеудаления. Конечно, профессиональный строительный пылесос для ремонта одной квартиры или дома, покупать мало кто будет.

В этом случае позаботьтесь хотя бы о минимальных пылесборочных устройствах или переделайте обычный пылесос под функции строительного.

Кстати, насадка Air Duster свободно выбрасывает все отходы при штроблении даже без пылесоса. Правда защитная маска в этом случае, будет обязательным атрибутом вашей работы.

Именно маска, а не просто очки и респиратор. Очень качественную модель предлагают наши китайские товарищи.

Цена у нее в несколько раз ниже профессиональных масок от ЗМ, а качество сборки на том же уровне. Почитайте отзывы.

Узнать последнюю актуальную цену и заказать подобную маску можно отсюда.

Перейдем непосредственно к процессу штробления. Порядок работ следующий.

После разметки, сначала стенорезом делаются отверстия и ниши для подрозетников, а затем сами штробы.

Техника вырезания ниш простая. Берете машинку и сначала прикладываете к стене тот край, который находится ближе к пылеотводу.

После полного заглубления диска, пыли совершенно не будет. Конечно при наличии пылесоса.

Не забывайте, что штробление, это операция всегда связанная с большим риском для вашего здоровья. Поэтому применение минимальных средств индивидуальной защиты обязательно. Даже если пройти нужно всего несколько сантиметров.

После нарезания полос, стамеской вручную, выбиваете образовавшиеся квадратики. Для того, чтобы это сделать без перфоратора и зубила, кубики должны быть относительно небольшого размера.

Поэтому помимо периметра ниши, при двойном блоке подрозетников, проходите диском стенореза еще и по центру. А при тройном блоке и более, делаются несколько таких надрезов.

Но в любом случае, это все равно в несколько раз быстрее, чем высверливание коронкой. Она будет оптимальным вариантом только в мягких стенах – газоблок, пенобетон.

Единственный совет – использовать ее большего диаметра чем сам подрозетник. Когда вы его будете сажать на раствор, понадобится хороший зазор между подрозетником и стеной. Только в этом случае раствор или гипс будут хорошо и надежно держать коробку.

На какие нюансы следует обратить внимание при штроблении стен под кабель? Во-первых, это минимальные расстояния и отступы. Здесь придерживайтесь следующих рекомендаций и правил:

Наименование габарита до штробыМинимальное расстояние
От угла стенки10см
От дверной коробки10см
От потолка15-20см
От пола15-20см
От откоса окна10см
От газовой трубы40см
    max глубина штробы – 25мм
    при монтаже одного кабеля без гофры достаточно ширины – до 5мм

    при использовании гофры – 20-25мм

Также обратите внимание на расположение борозды относительно подрозетника. Она не должна проходить четко посередине.

Всегда ориентируйте ее ближе к краям. Причем слева или справа тоже играет роль.

Если будущая розетка или выключатель стоят близко к дверному проему, то правильнее будет провести штробу именно к дальнему краю от двери. Иначе при установке дверей, монтажники длинным нагелем при засверливании повредят кабель.

Еще при штроблении часто пользуются лазерным уровнем. Во-первых, он облегчает и ускоряет работу. А во-вторых, кабель при этом будет проложен идеально ровно.

В дальнейшем, при засверливании в стену шурупа под картину, вы будете точно знать на сколько миллиметров в сторону от розетки у вас лежит под штукатуркой кабель.

Не нужно будет применять всякие хитрые устройства и модные сканеры стен для обнаружения проводов под штукатуркой.

Правильное направление реза – сверху-вниз. Вы будете меньше уставать, а сила тяжести наоборот будет помощником при работе.

Достаточно приложить штроборез к стене, а дальше качественные диски и сила притяжения земли сделают большую часть работы за вас.

Самый главный вопрос который волнует всех – можно ли резать и штробить несущие стены. И что про это говорят СНиП и ГОСТы.

Как указано в ГОСТ Р 50571.15-97 – монтаж электропроводки не должен понижать эксплуатационные качества строительных конструкций.

Еще есть другой документ, на который ссылаются и придерживаются его рекомендаций опытные электрики – постановление правительства Москвы 28-10-11 “О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы”.

Хотя оно и подписано для Москвы, его рекомендаций придерживаются и в других регионах. Конкретно в п.11.11 сказано: “Делать штробы в ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ швах и под внутренними стеновыми панелями запрещено. Также запрещено делать борозды в стеновых панелях и плитах перекрытия.”

Получается, что в потолке резать штробы нельзя в любом направлении.

Там применяйте только наружный крепеж кабеля с помощью клипс и гофры.

В монолитных панелях можно резать штробу только в слое штукатурки, не заглубляясь при этом в саму стену и не ослабляя ее поверхность. Что касается других несущих стен, то там разрешены только вертикальные штробы, но и при этом нельзя нарушать целостность арматуры внутри.

Именно поэтому электромонтажники и говорят, что штукатурка всегда должна идти до электрики, а не наоборот.

Вы тем самым получаете необходимую фору, в пару тройку лишних сантиметров слоя штукатурки. И при нарезании борозды или высверливании подрозетника, просто не достанете до арматуры.

Только представьте себе, что в несущей стене на фото внизу, вы прорежете нишу под углубленные подрозетники на 6см во внутрь! И еще столько же с обратной стороны в другой комнате.

А если то же самое проделают ваши соседи снизу и сверху. Как долго простоит ваша многоэтажка и кто будет виноват, если в один прекрасный день она сложится как карточный домик.

Конечно это самый крайний и маловероятный случай. Однако чаще всего такие дома, после 10-15 лет эксплуатации, признаются аварийными.

Что же делать, если без подрозетников в монолитной стене не обойтись? В этом случае ставьте там гипсокартон и монтируйте подрозетник в гипсокартонной стене без нарушения монолита.

Что же касается панельных домов, где фактически все стены являются несущими, то в них стандартным вариантом является использование заводских пустот в плитах. В ином случае, вам придется вести электрику по потолку (на клипсах) или по полу (в стяжке).

При этом категорически отказаться от горизонтального штробления и высверливание ниш с повреждением арматуры. А это значит, либо достаточный слой штукатурки, либо фальшстены из гипрока.


Что же делать, если без подрозетников в монолитной стене не обойтись? В этом случае ставьте там гипсокартон и монтируйте подрозетник в гипсокартонной стене без нарушения монолита.

Штробление в жилых зданиях. Нормы допустимости

Согласно постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 года №73ПП в жилых домах типовых серий не допускается «устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий».
Рассмотрим указанные случаи более подробно. Под горизонтальными швами понимаются швы между панелями, либо между панелью перекрытия и несущей стеной. В некоторых старых панельных домах стены сложены из двух плит, стоящих одна на другой. Если нарушить целостность шва, нагрузка от верхней плиты будет распределена по меньшей площади, что может привести к ее обрушению. При устройстве штроб в верхних и особенно нижних горизонтальных швах теряется связь между перекрытием и несущей стеной, на которую оно опирается.
Разрушение арматуры плит перекрытий и несущих стен крайне опасно. Сам по себе бетон — материал прочный, но хрупкий, и если его снабдить арматурой — гибким металлическим каркасом, — то при критической нагрузке он не разрушится полностью, а даст лишь небольшие трещины. При этом нагрузка не будет приходиться только на арматуру. Изогнутая плита, растягиваясь с одной стороны, сжимается с другой, где ее сжатию препятствует бетон.
На изгиб работают все без исключения плиты — и горизонтальные и вертикальные, поэтому, даже не задевая арматуру, можно значительно снизить несущую способность плиты. Обычно защитный слой бетона составляет 25 мм, но в случае брака он может быть меньше, так что есть риск оголить арматуру при неглубоком штроблении. Оголенная арматура ржавеет, и это не лучшим образом сказывается на состоянии конструкции. Вообще, учитывая низкое качество подавляющего большинства домов, штробление даже в местах, не указанных в приведенном выше постановлении, может оказаться опасным.

В конструкциях жилых зданий существуют зоны, где штробление разрешено, но нежелательно, и в которых может в значительной степени снизить их способность сопротивляться внешним и внутренним нагрузкам
Например, диафрагмы жесткости — стены, препятствующие уходу несущих стен от проектного положения, встречающиеся в монолитных и кирпичных зданиях. Жесткой конструкцией, как правило, является узел, поэтому в примыкающих к нему квартирах возможность штробления более ограничена, чем в остальных. Не рекомендованы для штробления вертикальные швы в панельных домах, так как вертикальные плиты, и особенно внешняя стена, не только сжимаются под воздействием нагрузок, но еще и работают на изгиб, при этом внешняя стена стремится выгнуться наружу. Кроме того, заметное воздействие на дом может оказывать сильный ветер, которому была бы не в состоянии сопротивляться внешняя стена, если бы не имела опоры. Этой опорой служат перпендикулярные панели, не позволяющие ей упасть и защищающие вместе с ней друг друга от прогибов. Поэтому штробление горизонтальных швов лишь относительно безопасно.
Штробить стены под облицовкой, не причиняя им вреда, можно, пожалуй, только в кирпичных домах, где их толщина составляет примерно 300–400 мм, и в некоторых монолитных новостройках. Важными факторами, определяющими возможность штробления, являются масштабы несанкционированных перепланировок, приводящих к частичной потере несущей способности конструкции зданий, наличие брака во всех типах домов и износ старых зданий.
Штробление обычно производится перфоратором, но существует бурильная техника с алмазной режущей поверхностью, позволяющая проложить канал под проводку без лишнего шума, пыли и вибраций, вызывающих трещины в бетоне.
Разрешается ли штробить там, где не запрещает постановление №73ПП? Ответ на этот вопрос можно найти в постановлении № 883ПП от 15.11.2005. В нем говорится, что «замена и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, технического) с увеличением энерго- и водопотребления и (или) с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей (исключая устройство полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления)» относится к работам по переустройству и осуществляется по проекту, проходящему согласование в соответствующих организациях.
Кроме того, по проекту осуществляется установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов, установка наружных технических средств (кондиционеров, антенн и т.д.), элементов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения (выжимных телескопических лифтов, двухрядных поручней и т.д.), а так же устройство (перенос) туалетов, ванных комнат и кухонь.
Перестановка сантехнических приборов в существующих габаритах туалетов, ванных комнат, кухонь производится по эскизу
Замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству выполняется без оформления проектной и разрешительной документации.
Из постановления № 883ПП следует, что замену и установку дополнительного оборудования придется согласовывать, если планируется замена старых и прокладка новых подводящих сетей, однако на практике все гораздо сложнее.
Заказывать проект электрики в случае, если не планируется увеличение энергопотребления, и согласовывать его в обязательном порядке предстоит жильцам лишь некоторых новостроек, где этого может потребовать управляющая домом организация.
Если планируется увеличение энергопотребления, то отношение к проекту будет серьезным, потому что в этом случае однозначно потребуется участие специалиста.
Проект можно заказать в проектной организации, имеющей соответствующую лицензию, и, как правило, занимающуюся также его согласованием и выполнением.
Постановление №883ПП от 15.11.2005, а также Жилищный Кодекс РФ для согласования проекта переустройства требуют предоставить следующие документы:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации (пишется на бланке, выдаваемом в Жилищной инспекции);
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма;
6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

Незаконное переустройство грозит штрафом от 1000 до 2500 рублей, либо судом и требованием привести помещение в прежний вид
Согласно действующему законодательству этот пакет документов предоставляется в службу «одного окна» Жилищной Инспекции с целью получения конечного документа — «Решения о согласовании переустройства», позволяющего производить указанные работы. При этом организации, осуществляющей проект, выдается «Журнал производства работ», где фиксируется весь процесс выполнения работ, и который она обязана вести вплоть до оформления приемочной комиссией «Акта о произведенном переустройстве». Эта схема действует в случае перестановки сантехники в существующих габаритах туалетов, ванных комнат и кухонь, осуществляющейся по эскизу, выполняемому самими жильцами, а также в случае устройства или переноса туалета, ванных комнат и кухонь, выполняемого по проекту.
Если помещение не будет приведено в прежнее состояние в срок и в порядке, установленном органом, осуществляющим согласование, с нанимателем следует расторжение договора социального найма и его выселение без предоставления нового жилья. Квартира собственника будет продана с публичных торгов с выплатой ему вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.
Подводя итог, хочется призвать читателя, собравшегося делать штробу по своему усмотрению, к крайней осторожности.
Возможно, проект стоит дорого, но гораздо дороже уверенность в надежности своего жилья и в собственной безопасности.
В конце концов (к сожалению или к счастью), ситуация практически полностью находится в руках жильцов, то есть в наших руках…

В конструкциях жилых зданий существуют зоны, где штробление разрешено, но нежелательно, и в которых может в значительной степени снизить их способность сопротивляться внешним и внутренним нагрузкам
Например, диафрагмы жесткости — стены, препятствующие уходу несущих стен от проектного положения, встречающиеся в монолитных и кирпичных зданиях. Жесткой конструкцией, как правило, является узел, поэтому в примыкающих к нему квартирах возможность штробления более ограничена, чем в остальных. Не рекомендованы для штробления вертикальные швы в панельных домах, так как вертикальные плиты, и особенно внешняя стена, не только сжимаются под воздействием нагрузок, но еще и работают на изгиб, при этом внешняя стена стремится выгнуться наружу. Кроме того, заметное воздействие на дом может оказывать сильный ветер, которому была бы не в состоянии сопротивляться внешняя стена, если бы не имела опоры. Этой опорой служат перпендикулярные панели, не позволяющие ей упасть и защищающие вместе с ней друг друга от прогибов. Поэтому штробление горизонтальных швов лишь относительно безопасно.
Штробить стены под облицовкой, не причиняя им вреда, можно, пожалуй, только в кирпичных домах, где их толщина составляет примерно 300–400 мм, и в некоторых монолитных новостройках. Важными факторами, определяющими возможность штробления, являются масштабы несанкционированных перепланировок, приводящих к частичной потере несущей способности конструкции зданий, наличие брака во всех типах домов и износ старых зданий.
Штробление обычно производится перфоратором, но существует бурильная техника с алмазной режущей поверхностью, позволяющая проложить канал под проводку без лишнего шума, пыли и вибраций, вызывающих трещины в бетоне.
Разрешается ли штробить там, где не запрещает постановление №73ПП? Ответ на этот вопрос можно найти в постановлении № 883ПП от 15.11.2005. В нем говорится, что «замена и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, технического) с увеличением энерго- и водопотребления и (или) с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей (исключая устройство полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления)» относится к работам по переустройству и осуществляется по проекту, проходящему согласование в соответствующих организациях.
Кроме того, по проекту осуществляется установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов, установка наружных технических средств (кондиционеров, антенн и т.д.), элементов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения (выжимных телескопических лифтов, двухрядных поручней и т.д.), а так же устройство (перенос) туалетов, ванных комнат и кухонь.
Перестановка сантехнических приборов в существующих габаритах туалетов, ванных комнат, кухонь производится по эскизу
Замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству выполняется без оформления проектной и разрешительной документации.
Из постановления № 883ПП следует, что замену и установку дополнительного оборудования придется согласовывать, если планируется замена старых и прокладка новых подводящих сетей, однако на практике все гораздо сложнее.
Заказывать проект электрики в случае, если не планируется увеличение энергопотребления, и согласовывать его в обязательном порядке предстоит жильцам лишь некоторых новостроек, где этого может потребовать управляющая домом организация.
Если планируется увеличение энергопотребления, то отношение к проекту будет серьезным, потому что в этом случае однозначно потребуется участие специалиста.
Проект можно заказать в проектной организации, имеющей соответствующую лицензию, и, как правило, занимающуюся также его согласованием и выполнением.
Постановление №883ПП от 15.11.2005, а также Жилищный Кодекс РФ для согласования проекта переустройства требуют предоставить следующие документы:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации (пишется на бланке, выдаваемом в Жилищной инспекции);
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма;
6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

Нормы штробления стен

Основным нормативным документом, регламентирующим процесс штробления, является СНиП 3.05.06-85. Согласно ему вырезаемые в стене каналы должны соответствовать следующим требованиям:

  • Горизонтальные штробы должны иметь глубину не более 25 мм, ширину не более 20 мм, длину – не более 300 мм. При этом расстояние от проделанного в бетоне канала до плиты перекрытия не должно быть меньше 150 мм.
  • Вертикальные штробы в отличие от горизонтальных могут быть любых размеров. Немногочисленными ограничениями для них является соблюдение следующих расстояний: в 100 мм – до оконных проемов и углов, не менее 400 мм до газопроводных коммуникаций.

Также не допускается прокладка данных каналов в бетонных конструкциях с повреждением арматурного каркаса, закладных.

При нарезке штроб в перегородках нанятыми владельцем сторонними специалистами повреждение конструкций будет возмещено за счет исполнителей или организации-работодателя

Драпировка

Готовое полотно с пришитой шторной лентой необходимо тщательно выгладить. Это нужно для того, чтобы швейные строчки не деформировали ткань. После глажки, штору сразу же можно повесить на карниз, производя последующие манипуляции непосредственно на месте ее расположения. Для формирования красивой драпировки, верхнюю ленту необходимо стянуть до получения симметричных складок.

Чтобы получить первый буф, необходимо стягивать шнур шторной ленты, расположенной ниже верхнего края. Достигнув требуемого объема, шнуровку затягивают в крепкий узел. Таким образом, поступают для формирования остальных буфов на шторе.

Если же достичь желаемого результата не получилось, можно воспользоваться хитростями профессионалов:

  • Для придания объема шторе рукав епископа, внутреннюю часть буфов заполняем папиросной бумагой. Наполнитель нужно хорошо скомкать, чтобы бумага не выступала острыми углами.
  • Заменить бумагу, можно упаковочным полиэтиленом.

  • Для поддержания формы буфа, можно использовать нить шторной тесьмы, привязав ее к карнизу либо к крючкам, расположенным на стене.
  • Нижнюю часть буфа, можно выделить брошью или тесьмой с кисточками.
  • Добавить эффектности поможет светодиодная подсветка, скрытая за ткань буфов.

Подробный мастер-класс, как сшить шторы рукав епископа, представлен на видео.

  • Для поддержания формы буфа, можно использовать нить шторной тесьмы, привязав ее к карнизу либо к крючкам, расположенным на стене.
  • Нижнюю часть буфа, можно выделить брошью или тесьмой с кисточками.
  • Добавить эффектности поможет светодиодная подсветка, скрытая за ткань буфов.

Статистика

Нашла ещё один мастер-класс,http://uytmir.ru/2389-zanavesi-rukav-episkopa.htmlно правда фотки не очень. но разглядеть и понять можно!

Модель

Драпировка Рукав епископа – портьеры, создающие объемную форму с напуском, за счет стянутой в поперечнике полотна кулиски, которая фиксируется нитью к карнизу за крючок. Нижняя часть текстиля свободно ниспадает, создавая драпировку. Напуски могут иметь несколько ярусов. На фото показаны такие шторы из струящейся ткани. Нижняя же часть несколько превышает длину в пол и ложится на его поверхность, мягкими складками образуя полукруг.

Ткань подбирается не очень плотная и не слишком тяжелая, чтобы не топорщилась, но в тоже время и не тонкая, чтобы получилось создать необходимый объем. Основная цель – обеспечить свисающий напуск (буф) и драпировку. При необходимости, полученный буф закладывается синтепон либо целлофан.

В обычном понимании штора Рукав епископа – это дополнительная удлиненная занавесь, имеющая один или несколько напусков, собранных подхватами. Чтобы узнать, сколько ткани на шторы Рукав епископа понадобится, предлагается следующий расчет:

Шторы “Рукав епископа” в интерьере

Одна из разновидностей штор с напуском – занавеси с названием «Рукав Епископа», точно отображающим особенности их кроя, – впервые появилась в Италии, но вот уже более двух веков применяется для оформления оконных проёмов и в нашей стране.

Пышные, роскошные и грациозные элементы декора, напоминающие убранство католического священника, смотрятся дорого и торжественно, но это вовсе не исключает возможности их использования в обычных жилых интерьерах. Главное – учесть все нюансы.

Всего пару-тройку веков назад эстетичные объёмные шторы служили неотъемлемым элементом украшения окон во дворцах особ царских кровей и родовых имениях. Сегодня же достаточно необычные занавеси вы можете органично вписать едва ли не в любое помещение вашей квартиры. Единственным исключением, пожалуй, станет детская – на частую очистку конструкции от пыли будет тратиться слишком много времени.

Сомневаетесь, что царское убранство станет органичным декором в спальне или гостиной? Опасения эти напрасны: сейчас занавеси «Рукав Епископа» значительно упростились. Если раньше шторы представляли собой настоящий предмет искусства, изготовленный из дорогой портьерной ткани, с многочисленными напусками и драгоценной отделкой, то в наши дни никто не запретит вам:

  • выбрать лёгкую ткань любой нравящейся вам расцветки;
  • сделать всего один или два не слишком объёмных напуска;
  • отказаться от использования наполнителя (например, синтепона) для придания шторе объёма;
  • украсить «рукав» лаконичными стильными аксессуарами.

Шторами получится украсить комнату практически в любом стиле – классическом, ампир, модерн и даже минимализм.

Одна из разновидностей штор с напуском – занавеси с названием «Рукав Епископа», точно отображающим особенности их кроя, – впервые появилась в Италии, но вот уже более двух веков применяется для оформления оконных проёмов и в нашей стране.

Формирование драпировки и «рукавов»

Работа по пошиву не сложная, но следует соблюдать очередность действий:

  • На готовом полотне наносятся линии, делящие его на 3 одинаковые части. Только таким способом можно обеспечить равномерное декорирование. По отмеченным линиям пришивается шторная тесьма, строчка прокладывается с двух сторон.
  • Перед тем как приступить к драпировке полотно тщательно выглаживается. Это нужно сделать обязательно, чтобы машинная строчка не деформировала ткань.
  • Полотно крепится на петли к карнизу, после чего формируется красивая драпировка полотна стягиванием ленты в верхней части, в результате должны получиться симметричные складки.

Для создания первого буфа, также необходимо стянуть шнуровку, протянутую в шторной ленте, которая расположена ниже верхнего края. После чего на крепкий узел затягиваются и остальные буфы на шторе. Если не получился желаемый объем, его можно достичь несколькими способами. Внутренняя спадающая часть заполняется папиросной бумагой, а чтобы не выступали острые углы ее необходимо хорошо скомкать. Вместо бумаги можно использовать мягкий упаковочный полиэтилен с воздушными пузырьками. Поддерживать буфы можно шторной тесьмой или прочной нитью, привязанной к карнизу, или к крючку, закрепленному на стене.

  • На готовом полотне наносятся линии, делящие его на 3 одинаковые части. Только таким способом можно обеспечить равномерное декорирование. По отмеченным линиям пришивается шторная тесьма, строчка прокладывается с двух сторон.
  • Перед тем как приступить к драпировке полотно тщательно выглаживается. Это нужно сделать обязательно, чтобы машинная строчка не деформировала ткань.
  • Полотно крепится на петли к карнизу, после чего формируется красивая драпировка полотна стягиванием ленты в верхней части, в результате должны получиться симметричные складки.
Читайте также:  Чердачные лестницы с люком – утепление, размеры, монтаж
Добавить комментарий