Что делать, если в скважине жесткая вода: фильтры для смягчения

Существующие нормы жесткости

Деление воды происходит в соответствии с концентрацией солей. Численное выражение связано с содержанием кальция и магния. Величина измеряется в моль на куб. метр. На деле чаще применяется миллимоль на один литр жидкости.

Рекомендованный международный вариант предполагает использование метрической системы СИ. Разные государства применяют свои несистемные единицы, среди которых наиболее популярны – градусы жесткости.

В российской системе измерений предполагается использование миллиграмм-эквивалент на один литр. Это соответствует 20,4 мг ионов кальция и 12,16 ионов магния. Воды подразделяют на группы согласно следующим значениям жесткости:

  • очень мягкая – от 0 до 1,5 мг-экв.л;
  • мягкая – от 1,5 до 4 мг-экв.л;
  • средняя жесткость – от 4 до 8 мг-экв.л;
  • жесткая – более 12 мг-экв.л.

Самая качественная вода по Российскому стандарту – от 1,0 до 2,0 мг-экв.л. Санитарные правила запрещают использование центрального водоснабжения с концентрированной жидкостью, показатели жесткости которой превышают 7 мг-экв.л.

Наилучшие вкусовые качества наблюдаются от 1,6 до 3 мг-экв.л. Жёсткая вода и её умягчение от 3 до 7 мг-экв.л допускается к использованию для технических целей, однако не рекомендуется для употребления.

  • костей, зубов, волос;
  • внутренних органов;
  • кожных покровов.

Нормы жесткости на питьевую и на техническую воду

При нормировании жесткости воды в международных и национальных стандартах ГОСТ, в государственных и региональных СанПиН, в отдельной технической документации ТУ устанавливаются числовые показатели предельно-допустимой концентрации ПДК для:

  • сетевой питьевой воды, подающейся из водопровода;
  • бутилированных напитков, укупоренных в тару;
  • питательной, подпиточной, дополнительной воды для котлов;
  • хозяйственно-бытовой, использующейся для домашних целей;
  • технической, выкачивающейся для производственных нужд.

Жесткость воды, предназначенной для питья, не должна быть выше показателя 7 мг-экв/л. При превышении нормируемой величины возрастает скорость зарастания инженерных трубопроводов каменистыми известковыми отложениями, ухудшается состояние оборудования. Увеличиваются энергетические расходы, затраты на нагрев.

Потребителям не нужно самостоятельно изыскивать, чем уменьшить жесткость воды – вопрос давно решен на государственном уровне. Промышленность выпускает бытовые фильтры и комплексные профессиональные системы очистки воды от жесткости.


Потребителям не нужно самостоятельно изыскивать, чем уменьшить жесткость воды – вопрос давно решен на государственном уровне. Промышленность выпускает бытовые фильтры и комплексные профессиональные системы очистки воды от жесткости.

Как собрать обратно блок горелок АОГВ

Аккуратно выполните сборку всех узлов в обратной последовательности. Медленно без перекоса поднимите весь этот блок, чтобы горелка зашла внутрь корпуса, а узел запальника и термопары не цеплялся за отбортовку кожуха. Стоя со стороны труб, слегка подайте весь узел на себя с небольшим наклоном вниз, чтобы слегка приподнялся противоположный край поддона.

Подавая поддон вперед, одновременно наденьте два дальних зацепа, чтобы они зашли на отбортовку кожуха. Ближний к вам зацеп направьте в вырезанный паз, а когда он войдет в него, проверните весь поддон против часовой стрелки. Газовая труба должна оказаться прямо под своим патрубком блока автоматики.

Проверьте наличие и правильность прилегания прокладок и установите на место все трубки. Затяните ключом гайки на трубе запальника и на трубке подаче газа. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно почистите ее контактные площадки. Эту гайку рекомендуется затягивать не ключом, а пальцами.

Проверьте герметичность соединений на возможную утечку газа и запустите котел.

  1. Начинайте прочистку с верхней плоскости теплообменника, счищайте и сметайте вниз всю сажу.
  2. Затем наступает черед прочистки каналов. Сажа от стенок будет отходить достаточно легко, если она еще не успела затвердеть, иначе придется приложить некоторые усилия.
  3. После завершения процесса очистки самого котла, переходите к снятым узлам и деталям. Очистите верхнюю крышку теплообменника. После нее удалите наслоения сажи на верхней крышке самого котла и с колпака.
  4. Последней смахните щеткой нападавшую сверху сажу с блока горелок, сама горелка уже чистая.

Основные характеристики газовых котлов АОГВ-11,6-3

Напольные газовые котлы АОГВ-11,6-3 – это одноконтурные агрегаты с номинальной мощностью в 11.6 кВт. Аппарат способен функционировать как от природного, так и от сжиженного газа с весьма экономичным расходом. На сегодняшний день это оптимальный вариант для отопления дома площадью до 110 кв. м. При этом агрегат обладает приемлемыми габаритами (850x310x412 мм), что позволяет легко найти ему место в доме и облегчает установку котла.

В целом, АОГВ-11,6-3 отличаются надежностью и практичностью, эти отопительные аппараты проверенны временем и идеально подходят для эксплуатации в России. Котлы АОГВ не требуют каких-то специальных условий для работы. Однако после нескольких лет эксплуатации может понадобиться почистить агрегат со всеми комплектующими от сажи и других загрязнений.

Как быстро будет скапливаться сажа в вашем АОГВ, зависит от нескольких причин, в том числе и от изначально правильной установки аппарата. Процесс чистки АОГВ не столь сложен, так что желательно проводить его регулярно хотя бы для профилактики перед началом каждого отопительного сезона.

Начиная процедуру очистки газового котла, внимательнее относитесь к мелочам любой конструкции в агрегате. Все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к возникновению внештатных ситуаций.

Начиная процедуру очистки газового котла, внимательнее относитесь к мелочам любой конструкции в агрегате. Все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к возникновению внештатных ситуаций.

Чистка газового котла своими руками. АОГВ Ростов,Может пригодится кому

Может пригодится кому.

Чистка газового котла своими руками. АОГВ Ростов
У многих со временем начинает плохо греть отопление дома. И люди начинают ставить насос. Они не задумываются, что раньше отопление дома нормально работало. Насос конечно кое что даст, но не много. Если вода не нагревается достаточно, дома будет холодно. Им приходят мысли, что забились трубы с водой. Это не так. Представьте допустим 57 труба на сколько мм. на ней будет налет? Причина может быть в том, что горелка в нагаре и ее надо почистить. И забились жиклеры газового котла. Газ плохо поступает и аогв плохо греет. Это относиться к любому газовому котлу. Через несколько лет надо чистить горелку. Стоит котел 20 лет и не кто не чистил горелку аогв. Ниже фото как прочистит, отремонтировать горелку своими руками на примере 23 Ростовского Аогв.
В самом начале закрываем газ общим краном и кран на котле тоже надо закрыть.

Для ремонта котла отопления не понадобится много ключей. Надо открутить две гайки, на фото ниже. Ключик на 5 или 6 открутить форсунки. Приготовьте ключи разных размеров. Форсунки могут быть другого размера. Отвертка, открутить болтики крепежа запальника и поджига. Естественно в начале надо открутить болты крепежа крышки, две боковые (в задней части аогв). Откручиваем отверткой болтики в задней части котла, снимаем верхнюю крышку, там фиксаторы, надо потянуть в верх. Можно отверткой поддеть верхнюю крышку котла отопления. Так же передняя крышка крепится на фиксаторах, поддеваем ее отверткой.
Трубки запальника и термопары газового котла, можно открутить. А можно и не откручивать. Если трубку запальника будете снимать. Это надо сделать осторожно, чтоб не повредить прокладку. Лучше приготовить новую прокладку, ее думаю купить не получится. Надо сделать ее своими руками. Приготовить надо паронит заранее. Прокладку можно вырубить подобрав, типа высечки двух размеров. Наружный, по внутреннему размеру гайки. И по середине отверстие пробить. Можно прокладку вырезать ножницами. Если прокладку на трубке запальника повредите отопление работать не будет, газ будет травить.

Жиклер запальника газового котла можно тоже почистить от сажи. Чистим его медной проволокой. Можно иголкой, в этом случае можно увеличить размер отверстия жиклера. Расход газа будет больше. Но загораться котел будет лучше. Решать вам чем чистит форсунку от сажи.
Если гайки трубок не откручивать, горелка газового котла выйдет и так. Только надо открутить два болта (на фото слева и справа). Приподнять весь блок в верх и вытаскивать горелку очень осторожно. Чтоб не повредить пластинки на горелке. Предварительно надо открутить еще две гайки на толстой трубке и выкрутить угольник. Когда будите закручивать угольник на место после чистки, горелку поставьте в средние положение. На нижнем уголке есть выемка, чтоб закрутить угольник
Откручиваем две гайки и угольник котла отопления
Снимаем трубку и выкручиваем угольник. Когда будете ставить назад, надо подмотать газовую ленту фум. На резьбу ленту подматывать не надо. Может в дальнейшем попасть в жиклеры. Подматываем больше рядом с контрогайкой на угольнике. Чтоб получилась типа шайба.
Вытаскиваем горелку. Тяним на себя, немного двигая в разные стороны.
Если пластины прогорели или вы их сломали. Можно сверху положить пластины из металла (после установки горелки на место). Работать будет так же. Но пластины будут сдвигаться от вибрации. Можно сделать их с усиками, типа буквы П. Закрывать надо только ту часть, где сломаны пластины. Это посмотрите сами, зависит от давления газа в системе. Проверьте чтоб пламя шло в верх. Если не закрыть сломанные части, котел будет бухать. Газ будет загораться не в верху горелки а около форсунки. Это опасно, и котел отопления греть не будет. Горелки со сломанными пластинами надо ставить в стороне противоположной от угольника, по которому поступает газ. Если газ загорится рядом с форсункой, чтоб он не грел угольник с трубкой. Трубка уплотняется резиновой прокладкой, и от сильного нагрева может начать травить. Для подстраховки рядом с угольником можно положить пластину, чтоб если газ загорится рядом с форсункой. Пламя не грело угольник, а уходило к верху.

Пламя рядом с угольником не должно быть.
Перед установкой на место горелки надо отогнуть пластинку к верху. Чтоб горелка вошла лучше обратно.
Чтоб снять блок с форсунками для очистки от сажи откручиваем по два болтика с каждой стороны. Запомните как стоял блок. Когда будете собирать, резьба для угольника должна быть с нужной стороны.
Предварительно снимаем сами горелки для прочистки, открутив восемь шпилек, по четыре с каждой стороны. Их можно до конца не откручивать. Их можно ослабить не много. После установки на место горелки эти болтики надо подтянуть. Не перетяните, можно сорвать резьбу.

При сборке надо проверить, чтоб горелка хорошо вошла в штамповку. Чтоб не было перекоса.
Откручиваем форсунки и чистим их от сажи. Продувая все воздухом под давлением. Форсунки можно не откручивать, прочистить на месте. Лучше снять и продуть все воздухом по отдельности. Форсунки можно чистить осторожно иголкой. У меня давления газа маленькое, я отверстия не много расширил иголкой.
Если отопление сделали не давно, можно снять пластины. Там стоит пружина. Все прочистить.

Если котлу много лет, снимать не чего не надо. Пластины ломаются очень часто, от простого прикосновения. Просто очень осторожно прочищаем пазы иголкой и продуваем сжатым воздухом. Продуваем и прочищаем саму горелку с обратной стороны. Куда поступает газ.
Прочищаем направляющие и собираем горелку. Ставим на место все в сборе
Ставим угольник, подмотав газовую ленту фум. Собираем все, проверяем мыльным раствором на утечки. Включив газ на кране. Зажигаем и смотрим как горит пламя. Оно должно гореть в верх. На следующий день подтягиваем контргайку на угольнике и проверяем все на утечки еще раз. Теперь вы почистили своими руками аогв от сажи, и у вас будет отопление работать лучше. Если вы не уверенны в своих способностях и силах, лучше вызовите специалиста. Газ это не игрушки.

Может пригодится кому.

Вопрос по «Данко»

У данной марки есть модели с разными автоматическими системами «Евросит» и «Каре». Далее рассмотрен пример работы именно со вторым вариантом на модели «Данко 24».

  1. Снятие крышки. Отвинчиваются саморезы сзади и спереди по две штуки.
  2. Откручивается американка.
  3. Отвинчиваются две гайки – фиксатора горелки.
  4. Убираются контактные клеммы.
  5. Снимается зажим. Вытягивается термопара.
  6. Извлекается блок горелок.
  7. Очищение горелок. Поверхности очищаются ёршиком или зубной щёткой. Отверстия – пылесосом.
  8. Обратная сборка.
  9. Тест на утечку.

По похожему принципу разбираются механизмы котлов Росс из серии «Люкс», где устроены трубчатые горелки.

У неё схожий принцип работы с системой «Евросвит». Отличия заключаются в материалах некоторых составляющих.

АОГВ-11,6-3-У 1992 года. Помогите, замерзаю.

Проблема такая – достался дом с котлом 1992 года выпуска “АОГВ-11,6-3-У” круглый, с автоматикой снаружи корпуса (без намека на электрику). ” >
Документации никакой нет. Единственное, что знаю, это срок эксплуатации – 5 лет. Стало холодать и пришлось разбираться почему в доме холодно. Трубы нагреваются максимум до

50 градусов и горелка тухнет, время от времени вспыхивая на 1-2 секунды с характерными небольшими хлопками. Видимых “крутилок” на автоматике не нашел, за исключением рычажка в верхней части. Но на него горелка не реагирует. Поиск ниче полезного для меня не дал.
Вопрос – что сделать с данной автоматикой, чтобы температура стала выше. Может у кого сохранилась документация от этого “динозавра”. Буду благодарен за “скан” на мыло.

. там обычно на газовом клапане регулировка. под крышкой. типа как здесь написано. ” > .

Да уж. тряпочка на не есть хорошо.

Рычажек в верхней части и есть та самая крутилка.Он должен крутится с небольшим усилием.При павороте в верх(против часовой стрелки)температура прибавляется.Если это рычажек а не штурвальчик то от упора до упора-примерно 12 градусов.
Для увеличения на большее колличество град.поворачивают рычажек в верх до упора.Ослабляют винт ввернутый в него.Приэтом рычажек вращается свободно.Поворачивают его в низ и затягивают винт.Поворачивают снова в верх при этом котел включается на полную мощность.Контролируютустановку температуры по термометру В нижнем положении котел должен отключится при 70 град.В верхнем-около 90.Для достижения указанной температуры можно повторить процедуру 2-3 раза.
Для начала проверьте нажатие кнопки.Возможно недожата или наоборот прижата сильно.

Mixa59 написал :
Видимых “крутилок” на автоматике не нашел, за исключением рычажка в верхней части.

Вот его и надо крутить,ставите рычажок на максимум(крутите против часовой стрелки, вроде),с другой стороны есть болт по пускаете его ставите рычажок на минимум и зажимаете болт и добавляете температуру,надо следить чтоб не перекрутили иначе предел выключения будет высокий и котёл будет закипать. Лучше правда пригласить кто уже проделывал такую процедуру и имеет понятие,к принципу работы терморегулятора

Читайте также:  Экономим на отоплении: твердотопливные котлы для дома

Чтобы повысить температуру нагрева воды, надо рычажок терморегулятора поставить в верхнее положение, затем отвёрткой ослабить стопорный винт (на вашем фото он выглядывает из-за газоподводящей трубки к запальнику – я обвёл его), перевести рычажок в нижнее положение и затянуть винт. Подняв рычажок вверх настройка терморегулятора увеличится, т.е. нагрев воды будет происходить до бОльшей температуры.
Если нужная температура не будет достигнута, то эту операцию надо повторить.

ПС. Мвс опередил, пока я фоткой занимался.

Спасибо ВСЕМ! Разобрался. Прсто винт на рычажке был ослаблен и вал не крутился.

2 proekt-gaz Судя по постам на форуме “тряпочка на кнопочке” у многих намотана, да еще и “досочки на кнопочке” встречались.

У меня такая же проблема, делал так:

мвс написал :
Рычажек в верхней части и есть та самая крутилка.Он должен крутится с небольшим усилием.При павороте в верх(против часовой стрелки)температура прибавляется.Если это рычажек а не штурвальчик то от упора до упора-примерно 12 градусов.
Для увеличения на большее колличество град.поворачивают рычажек в верх до упора.Ослабляют винт ввернутый в него.Приэтом рычажек вращается свободно.Поворачивают его в низ и затягивают винт.Поворачивают снова в верх при этом котел включается на полную мощность.Контролируютустановку температуры по термометру В нижнем положении котел должен отключится при 70 град.В верхнем-около 90.Для достижения указанной температуры можно повторить процедуру 2-3 раза.
Для начала проверьте нажатие кнопки.Возможно недожата или наоборот прижата сильно.

Толку ноль, но появились вопросы:
1) “рычажек в верх до упора” – Это когда головка винта смотрит вверх ?
2) Во время регулировки рычажка, штурвальчик в каком положении должен быть ?
3) “Для начала проверьте нажатие кнопки” – как проверить нажатие кнопки ? У меня кнопка примотана изолентой (не я делал) нажимаю на неё – она чуток нажимается, но при этом ничего не происходит.

мвс написал :
Рычажек в верхней части и есть та самая крутилка.Он должен крутится с небольшим усилием.При павороте в верх(против часовой стрелки)температура прибавляется.Если это рычажек а не штурвальчик то от упора до упора-примерно 12 градусов.
Для увеличения на большее колличество град.поворачивают рычажек в верх до упора.Ослабляют винт ввернутый в него.Приэтом рычажек вращается свободно.Поворачивают его в низ и затягивают винт.Поворачивают снова в верх при этом котел включается на полную мощность.Контролируютустановку температуры по термометру В нижнем положении котел должен отключится при 70 град.В верхнем-около 90.Для достижения указанной температуры можно повторить процедуру 2-3 раза.
Для начала проверьте нажатие кнопки.Возможно недожата или наоборот прижата сильно.

Почему засоряется сажей газовый котел АГВ, АОГВ?

Последнее обновление: 16 Января 2020 г.

Здесь мы расскажем, почему может засориться газовый котел, укажем одно из возможных решений данной проблемы.

То, что Вы прочтете ниже, касается газовых котлов старых марок, типа АГВ, АОГВ. Хотя, наверное, и новые котлы иной раз подвергаются засорению сажей. Бывает так. Котел работает некоторое время. Иногда он “почему-то” засоряется. В чем причина? Если вызвать мастера – газовика, он, конечно, разберет котел, прочистит его, заполнит свой протокол (ну, или что там у него еще), предложит подписать его. После чего Вы будете должны оплатить стоимость проведенных работ по очистке Вашего котла от сажи. Да, формально здесь все правильно. Однако, едва ли газовик назовет Вам причину засорения (если только, конечно, у него не высшая квалификация. но такие по квартирам не ходят, а работают на более высоких должностях). А к Вам придет, скорее всего, обычный слесарь газового оборудования, который открутить – закрутить, почистить там, смазать сможет вполне. Да, еще он сможет (и не приминет это сделать) сказать Вам о том, что пора, мол, Ваш котел менять на новый. Срок, типа, у него закончился. Причем, чем старше будет Ваш котел, тем назойливее мастера будут уговаривать Вас купить новый. Конечно, тут дело личное.

Дело в том, что. через время котел может засориться сажей вновь. Это время может занимать от одной недели до нескольких лет. Последнее можно считать удачным стечением обстоятельств. А вот как быть, если котел засоряется сажей чаще, чем Вы успеваете подумать о нем?

Можно, разумеется, менять котлы (стоимостью этак 20. 50 тыс. руб.) хоть каждый год, а то и каждый месяц. Это при условии, что

  • у Вас денег.. ну, просто даже приближенно не знаете, куда их деть-то. Ну, в самом деле, не топить же ими печку вместо газового топлива.
  • Вам надоели не только друзья, работа, развлечения, интернет? но и почти решительно все в этой жизни.
  • Вам нравится, если дома периодически возникает ремонт, бардак, везде следы сажи.
  • Вы любите наблюдать, как работают мастера – газовики, дают Вам советы, в доме рабочая обстановка и др.

Во всех остальных случаях, если хотя бы один пункт, из приведенных выше, не выполняется, все же целесообразнее докопаться до причин, которые зачастую (и в этом случае – тоже) лежат на поверхности. Засорился сажей раз, другой, третий. Следовательно, факты выстраиваются в систему. А если есть система, очевидно, есть и закономерность, согласно которой она функционирует. Причина, подчеркнем, здесь быть вовсе необязана. бывают системы, вполне сносно существующие и функционирующие безо всяких причин. Лишь потому, что они есть, пребывая, скажем так, в бытии. Пример тому – наша с вами Вселенная. Хотя, имеется и множество других примеров, кто бы что там ни говорил о причинно-следственных связях. Ну, ладно, об этом, возможно, поговорим как-нибудь в другой раз.

Все же, хочется отметить, что если бы все эти мастера имели приемлемый уровень знаний и качественное образование в соответствующей области, то они, несомненно, могли бы, только поглядев на котел, четко указать причину периодического засорения его сажей и предложить варианты решения этой проблемы. И, естественно, реализовать их на практике. В самом деле – ведь именно мастера-то и имеют на это полное право. Но, к сожалению, подавляющее большинство мастеров академий, университетов “не кончали”, диссертаций не защищали, уровень образования, как правило, невысокий, не подтвержден соответствующими документами, такими, как диплом ВУЗа, тем более, удостоверение кандидата или доктора наук. Был, кстати говоря, у нас один заказчик – руководящий работник уфимского газового хозяйства, помогали мы ему делать диссертацию, а также несколько научных статей. Работать с ним было приятно, ибо знания у него, конечно, были. Правда, в основном они имели теоретический характер, а также касались особенностей управления персоналом. В отношении же обсуждаемого в этой статье вопроса даже он имел весьма поверхностное представление. Хотя, в свое время, когда он был студентом (а потом и аспирантом), сам выполнял и защищал дипломную работу, вероятно, ему доводилось изучать принципы функционирования газового оборудования. Впрочем, мы немного отвлеклись, продолжим. Вернемся к газовым котлам.

Итак, почему может засориться газовый котел? Особенно это странно, что, вроде бы, работал – работал он долго и все было нормально. И тут вдруг стал периодически засоряться. Вы его разбираете, смотрите, а там все исправно. Тем более, что в котлах старых марок и ломаться-то нечему особо (если не брать во внимание систему автоматики и тот факт, что иногда котлы имеют свойство прогорать; хотя как раз котлы старых марок сделаны с большим запасом прочности и для того, чтобы старый котел прогорел, должно пройти ой-ой как немало времени).

“Специалист”, повторимся, начнет Вас “аргументированно” убеждать, что котел, как и любая техника, якобы “изнашивается”, функционирование его поэтому и нарушается. Срочно, мол, меняйте, а то. (пожар устроите, отравитесь газом, луна на землю упадет, небо окрасится в зеленое, ну и много чего еще можно услышать. набор “аргументов” зависит, конечно, в основном от того, насколько мастер трезв, а также от того, ЧТО и в какой дозе он увидал по телевизору в недалеком прошлом.

Так в чем дело может быть? Расскажем на собственном опыте. Работает у нас котел лет, наверное, 20. Может, даже больше. Нареканий не было вообще. Не под стать большинству современных, он не требует электричества (т.е. полностью автономен), в нем нет перекачивающего воду насоса (здесь тоже, стало быть, ломаться нечему). Но вот еще лет 8-9 назад стал периодически засоряться сажей. Причем так, что сажи оттуда приходилось вычищать не один килограмм. Одновременно запах газа не заставлял себя долго ждать.

Очевидно, котлу перестало хватать воздуха. В самом деле, если заглянуть в отверстие (приоткрыв дверцу), можно было ясно видеть, что пламя не сине -голубое, как было раньше, а красное. Это явный признак недостатка кислорода. Очевидно, часть газа сгорает неполностью, несгоревший углерод выделяется в виде сажи. И все бы ничего, но рассекатели, установленные внутри котла, призванные обеспечить более полную отдачу тепла от продуктов сгорания газа стенкам котла, обусловливают турбулентное движение газа. В результате, как известно, образуются вихри, из которых под действием центробежных сил несгоревшие частички сажи отбрасываются в стороны, т.е. по направлению к стенкам котла и остаются там.

Причина? Видимо, газ, поступающий в сеть, стал иметь более высокую молекулярную формулу. На газовой плите это не так заметно, а на котле, так как там расход газа гораздо больший, сказалось существенно. Давление газа тут ни причем, ибо менялись жиклеры, никакой разницы выявлено не было.

Что же, справились с этим. Была приподнята на 2-3 мм верхняя часть горелки (которая представляет собой колпак) над нижней. Для чего? Дело в том, что чем больше зазор между колпаком и нижней частью горелки, тем выше скорость газовоздушной смеси и, тем самым, больше воздуха будет засасываться снизу – при том же самом расходе газа через жиклер. Проблема снялась на время.

Любопытно, что зачастившие, как ни странно, газовики, глядя на котел, категорически рекомендовали мне, чтобы им разрешено было его почистить. Потом. с недоумением (но нам, естественно, ни слова) вычищали оттуда. в совокупности аж полчайной ложки сажи. Ну, их можно понять. видимо, в то время (начало 2000-х годов) почти у всех так же засорялись котлы, люди в массовом порядке “вынуждены” были их менять, жаловались газовикам.

Итак, котел засоряться сажей перестал, но – только на время. Лет через 5-6 это повторилось, причем во все ускоряющемся темпе. Когда очередная чистка осуществилась уже через 2-3 недели(!) после предыдущей, решено было заняться вопросом вплотную. Чистка дымохода дала результат, но тоже только кратковременный.

Расточка отверстий в трубе, в которые засасывается воздух, тоже немного помогла, но и это было не надолго. И вот, котел засорился сажей вновь. Кстати, как это выглядело:

Тогда, через некоторое время, проанализировав возможные нюансы и риски, было принято решение – обустроить наддув воздуха. Вначале был проведен эксперимент с компрессором от аквариума (расход воздуха 100 л/ч). Эффекта не было вообще никакого. Тогда для этой цели был наудачу приобретен вентилятор ВКМц-100 мощностью 72 Вт, с расходом воздуха 250 м 3 /ч.

Вентилятор рассчитан на продолжительную работу.

Так как на момент эксперимента котел уже был засорен, а вновь разбирать его для чистки. ОЧЕНЬ не хотелось, без особых раздумий, из подручных средств быстро был сооружен переходник к шлангу. В дело пошел, в частности, баллончик от какого-то дезодоранта, переходник от канализационных труб, шланг и некое количество изоленты. К другому концу шланга была присоединена изогнутая стальная трубка (на рисунке). Шланг – обычный ПВХ (зеленый) диаметром 3/4″. А трубка, кстати, от рамы детского велосипеда, оранжевого такого (такие выпускались еще в Советское время), внутренним диаметром 9 мм.

Эта трубка была вставлена в одно из отверстий трубы нижней части горелки, через которое засасывается воздух в процессе работы котла. Ну, и после всего этого был включен вентилятор.

Изменения особенно разительно были заметны в темноте. Если без наддува пламя в котле было красным, то в процессе наддува оно имело синий цвет, правда, с небольшой примесью красного. Наличие красного цвета свидетельствует о том, что воздуха все еще недостаточно; следовательно, необходимо либо использовать более мощный вентилятор, либо снизить сопротивление движению воздуха от вентилятора до газовой горелки. Так как у нас не было возможности использовать широкий шланг (в идеале он должен быть равным 10 см т.е. совпадать с диаметром выпускного отверстия вентилятора), то, естественно, в результате этого подачи воздуха не хватает. Правда, как вариант, можно расположить вентилятор близко к горелке и, соответственно, укоротить длину шланга. Это также будет способствовать снижению аэродинамического сопротивления.

При этом, естественно, необходимо будет принять меры, чтобы исключить излишний нагрев вентилятора от газового котла. Например, можно для этих целей использовать листовой асбест или стеклоткань.

Однако, так как котел уже был засорен, этого мероприятия оказалось мало: ведь тяга практически отсутствовала. Тогда при помощи ткани была загерметизирована кольцевая щель между крышкой корпуса котла и коническим переходником. Периодически проводился контроль температуры корпуса котла и дымохода, но она не превышала 150 о С. И. вскоре температура воды стала постепенно повышаться (примерно на полградуса в час) при том, что расход газа оставался неизменным. Наконец, она достигла нормы для нашего дома. А дом не маленький, на стенах везде ковры висят, и они мешают конвекции теплого воздуха, идущего от труб отопления, поэтому температура воды в сильные морозы должна быть не менее 92. 94 о С. Тогда как перед устройством наддува температура составляла менее 70 о С и более подниматься не собиралась.

Читайте также:  Электрический проточный водонагреватель на кран Delimano (Делимано): устройство и преимущества использования, монтаж своими руками

После этого ткань была снята, щель разгерметизирована. Дело в том, что излишний нагрев дымохода – дело опасное, по крайней мере, в пожарном отношении. Да и дымоход при этом прогорит быстрее. Наконец, при резком порыве ветра (когда резко увеличивается тяга, что может привести к срыву пламени) имеющаяся щель играет роль запасного сечения, через которое пойдет часть воздуха из помещения; следовательно, через котел пройдет меньшее количество воздуха и, тем самым, снизится риск срыва пламени. Но, в те дни погода стояла безветренная, риск был минимальный.

Таким образом, решена была проблема с котлом: засоряться сажей он перестал; та сажа, что была внутри, видимо, благополучно сгорела, ибо теперь тяга отличная. Вентилятор работает уже, наверное, пару месяцев. Пламя в котле все также синее с красными проблесками. Больше не засорялся.

Кстати. Периодически пламя становится то полностью синим (как и должно быть), то вновь с красными проблесками. Период этих изменений составляет несколько часов. Это однозначно указывает на то, что состав газа меняется. Или туда что-то подмешивается (например, газы с нашего химзавода в Уфе; конечно, это, видимо, экономичнее, чем просто сжигать их в атмосфере в виде вечно горящего факела). Или поток газа неравномерен по своему химическому составу. Кроме пропана-бутана, быть может, периодически появляются другие компоненты, имеющие более высокую молекулярную массу, соответственно, требующие для сгорания больше кислорода.

Единственная проблема теперь. Дело в том, что когда температура воды достигнет заданной, регулятор газа (расположен снаружи котла сбоку) автоматически переключает котел в режим неполной подачи; при этом пламя горит значительно слабее, соответственно, газа подается меньше. А ведь наддув-то не меняется, следовательно, кислорода получается избыток, газовоздушная смесь обедняется. Иногда это приводит к тому, что пламя появляется внутри трубы (нижней части горелки). Естественно, ничего страшного в этом нет, наружу пламя не выйдет даже теоретически. Но. как-то толи некрасиво это, то ли неприлично, то ли еще непонятно как. А нас так не принято, подобных технических неприличий. Никогда не действуем по принципу “лишь бы работало”. Проблема в том, что теперь в момент снижения подачи газа в горелку нужно бы отключать вентилятор и включать только тогда, когда поток газа вновь станет номинальным. Что же. будет время, подумаем по поводу герконового реле. Маленький магнит для него можно будет присоединить к переключательной пластине, перекрывающей (частично) подачу газа. А сам геркон разместить снаружи корпуса, в котором находится пластина. Благо, корпус-то – алюминиевый, т.е. немагнитный.

И, последнее. Здесь выше кое-что написано. Однако, Вам, надеюсь, известно, что самовольное вмешательство в газовое оборудование у нас в стране ЗАПРЕЩЕНО. Поэтому мы не рекомендуем Вам применять ничего из того, о чем тут шла речь. Это было рассказано так, для информации, для ознакомительных целей. Ну, а для особо “продвинутых” (точнее, двинутых. ну, или профессия у них такая) в плане формальностей, граждан – лично для них сообщаем следующее: все, что Вы здесь прочитали (насчет газового котла и его усовершенствования), скорее всего, не было и в помине. Сами уж не помним, как оно и что было-то. Это мы тут сказку написали, так, фантазии ночные. Не все же А.С. Пушкина читать, пусть будет и такая сказка.

Ну, а тем, у кого с физикой – химией туговато, тем даже не рекомендуем читать подобные статьи, а, тем более, применять полученные знания на практике. Это уж говорим точно, безо всяких сказок. Пожалейте себя и окружающих. Живите долго! Вот именно вам, действительно, в подобных случаях необходимо вызвать мастера, купить новый котел, ну, и т.д.
С уважением к Вам всем.

“Специалист”, повторимся, начнет Вас “аргументированно” убеждать, что котел, как и любая техника, якобы “изнашивается”, функционирование его поэтому и нарушается. Срочно, мол, меняйте, а то. (пожар устроите, отравитесь газом, луна на землю упадет, небо окрасится в зеленое, ну и много чего еще можно услышать. набор “аргументов” зависит, конечно, в основном от того, насколько мастер трезв, а также от того, ЧТО и в какой дозе он увидал по телевизору в недалеком прошлом.

Запальник

При нормальном функционировании запальника его пламя должно выглядеть как конус с голубым оттенком. Если же пламя стало желтоватого цвета, то это означает, что горелка загрязнилась.

Порядок чистки происходит в следующей последовательности:

  • перекрыть поступление газа к котлу;
  • выкрутить запальник;
  • с помощью металлической щетки тщательно произвести чистку;
  • выполнить продувку;
  • установить почищенный запальник на место.

Это устройство предназначается для очистки поступающего газа от различного рода загрязнений и примесей.

Отличительные характеристики котлов

Среди покупателей особой популярностью пользуются котлы модели Универсал и Эконом. Есть значительные отличия в технических характеристиках АОГВ 116 этих серий. Версия Эконом изготавливается с использованием российской автоматики, управлять этим агрегатом можно с помощью электромагнитного клапана и ручки регулятора температуры. К ним подключены датчик тяги и термопара — один из важнейших элементов устройства.

Деталь внешне напоминает толстый прут, изготовленный из меди. Она необходима для контролирования огня на запальнике. При понижении уровня тяги срабатывает датчик, клапан в это время должен перекрыть подачу природного газа.

Котёл АОГВ 11.6 серии Универсал производится на основе итальянской автоматики. Агрегат отличается наличием автоматического терморегулятора и пьезорозжига. Устройство можно включить, нажав всего одну кнопку, при этом нет никакой привязанности к сетям электроэнергии.

Существует ещё одна серия агрегатов — Комфорт, она оснащена американскими деталями. В эти модели также встроен пьезорозжиг, но у него другая конструкция.

  • серия Эконом изготовлена с использованием устаревших деталей;
  • при поломке мастерам трудно найти подходящие детали;
  • по сравнению с другими агрегатами эта версия имеет довольно высокую цену.

Отопление и водоснабжение дома

  • Главная
  • Карта сайта
  • Документация
  • Рекламодателям
  • Контакты


Котлы АОГВ и АКГВ серии «Комфорт» снабжены американской автоматикой Honeywell, которая также имеет встроенный пьезоэлемент, но несколько другую конструкцию.

Электромагнитный клапан

Электромагнитный клапан представляет собой запорную арматуру, которая непосредственно влияет на безопасность работы агрегата. Главным образом он устанавливается, чтобы в случае возникновения неполадки, он закрыл подачу горючего. Аварийные ситуации в работе газового отопления могут происходить из-за разных факторов:

  • падение давления топлива;
  • недостача жидкости в системе (можно проверить стыки, трехходовой клапан и трубы);
  • ухудшение тяги;
  • утечка газа.

Каждая из вышеописанных проблем является опасной для жизни человека, а потому дальнейшая работа системы недопустима. Именно поэтому и срабатывает электромагнитный клапан. Его первоначальное положение – он открыт. Для закрытия на него подается электрический импульс, приходящий от термопары, установленной над пламенем в камере горения или на дымоходе.

Сразу нужно сказать, что этот элемент выходит из стоя крайне редко, так как он имеет большой потенциал использования. Несмотря на это, все же случаются моменты.

Проверить работоспособность этого клапана можно двумя способами:

  1. Огневой. Используемая термопара заменяется на новую. Включается кнопка автоматики. Далее разжигается запальник и подносится огонь к концу термопары. При этом автоматика должна сработать.
  2. Инструментальный. Датчик удаляется из корпуса и вставляется ремонтный контакт. На него подается напряжение от 3 до 6В. Если электроклапан в порядке – автоматика сработает. В противном случае нужно производить замену этого элемента.

В соответствии с нормативными документами средства автоматики котельных установок должны останавливать их работу путем отсекания подачи топлива при следующих ситуациях:

Системы отопления дачных и загородных домов. Котлы, газовые колонки, водонагреватели – Ремонт, сервис, эксплуатация. Рекомендации по монтажу и установке.

  • Автоматика и неисправности котлов Bosch Gaz 6000
  • Регулировки газового котла Протерм Гепард
  • Ошибки котлов Навьен Делюкс
  • Газовый котел АОГВ-11,6-3 Эконом
  • Эксплуатация твердотопливных котлов Протерм
  • Конструкция газовых котлов Ferroli Domina
  • Подключения котла Baxi main four
  • Коды ошибок котлов Ariston
  • Ошибки и неисправностей котлов Риннай
  • Коды ошибок настенных котлов Ferroli
  • Коды ошибок котлов Нева Люкс
  • Ремонт и коды ошибок котлов Viessmann Vitopend
  • Коды ошибок котлов Buderus
  • Ошибки и неисправностей котлов Vaillant
  • Коды ошибок котлов Baxi
  • Ошибки котлов Arderia

НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ

  • ARISTON
  • THERMEX
  • TIMBERK
  • ЭЛЕКТРОЛЮКС
  • ГОРЕНЬЕ
  • НЕВА
  • ОАЗИС
  • ВЕКТОР

РЕМОНТ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КОТЛОВ

  • Baxi Eco Four
  • Baxi Eco-3
  • Baxi Fourtech
  • Baxi Main-5
  • Baxi Main Four
  • Baxi Nuvola-3 Comfort
  • Протерм Медведь KLOM
  • Протерм Медведь TLO
  • Протерм Медведь PLO
  • Протерм Медведь KLZ
  • Протерм Скат
  • Ferroli Domina
  • Ferroli Domina Pro / Special
  • Ferroli Fortuna
  • Buderus Logano S111
  • Buderus Logano G234
  • Buderus Logano G221
  • Buderus Logano G124

РЕМОНТ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ

Котлы АОГВ Эконом – Какие бывают поломки и способы их устранения

Скажите, как можно избавиться от следующей проблемы. В эксплуатации газовый котел АОГВ 11.6-3 Эконом. Если выполнить розжиг, то основная горелка начинает гореть активно, но по прошествии 15-25 секунд затухает. Попытка снова запустить не приносит изменений. Что может быть?

В первую очередь проверить датчик тяги и термопару. Провести диагностику контактов цепи. Осмотрительно разукомплектовать запальник и продуть. Отрегулируйте запальный механизм в сторону уменьшения давления газа. Видимо, уменьшилась тяга, поэтому запальнику мало воздуха в момент разжигания основного горелочного устройства.

Изрядно коптит огонь и горелочное устройство горит безостановочно, не гаснет. Температура сверх установленного уровня не поднимается, хотя пламя будет гореть. Очень много гари. В газовой службе говорят, что слабая тяга. Что можно сделать?

Скорей всего, недостает воздуха. Необходимо провести полное техобслуживание. Снять блок горелки, очистить и вымыть горелку и жиклеры. Теплообменник нужно очистить с наружней стороны.

Скажите отчего котёл коптит? Как нужно поступить для решения этого вопроса?

Скорей всего, присутствует ослабление тяги в камере сгорания. Можем посоветовать почистить дымоход.

Что нужно делать, подскажите, если напольный котел АОГВ 29 Эконом не хочет разжигаться? Пытаюсь зажать ручку управления, щелкаю кнопку разжигания, потом удерживаю в этой позиции где-то минут десять, начинаю отпускать, и аппарат угасает.

Судя по всему, трубка запальной горелки имеет засор. В данной ситуации требуется выполнить сервисное обслуживание. Еще одной неполадкой является окисел на клеммах датчика тяги. Снять клеммы и убрать с них окисел.

Сбой в работе котла АОГВ 11,6-3 Эконом жуковский с газовой автоматикой. Во время нажимания на клавишу включения розжига, не подается газ на механизм горелки. Какие могут быть причины?

Когда нажимается данная клавиша, топливо направляется только лишь в запальную горелку, на основное газогорелочное устройство его вход не происходит.

Смонтировали такой же прибор. Меня не радует переход с запальной горелки на главное горелочное устройство. Получается несколько хлопков. Может какая-нибудь неисправность?

Вероятно, следует сделать регулировку автоматики на нужное давление газа.

Установлен и подключен агрегат этой же модели с блоком автоматики, который перестает работать при температуре ориентировочно шестьдесят градусов. Скажите, как можно устранить такую неисправность?

Вероятней всего, включается датчик по тяге. Обязательно нужно сделать проверку дымохода.

В доме установлен агрегат этой же модели. В начале недели нагрев остановился на 50 градусах, хотя пламя беспрерывно продолжает гореть. Какая может быть причина?

Возможно, засорился патрубок на подачу газа от автоматики на горелке, а кроме этого горелочная форсунка.

В доме стоит газовый котел АОГВ 17.4-3 Эконом с узлом автоматики. Недавно возникла у него неисправность. Прибор тухнет, если на запальник дует ветер. Совсем недавно менял термопару, но результата нет. Как исправить?

Когда Вы включаете главную горелку, это служит уменьшением входа газа на запальный механизм, то есть включается автоматика защиты. Вы должны поднять поступление топлива на запальное устройство. Это происходит обычно в следствие спада давления в системе. Другим фактором может являться ослабление тяги в дымоходе, если он смонтирован неправильно.

Подскажите, пожалуйста, по каким причинам у нас самопроизвольно отключается данная модель, в особенности, когда снаружи сильный ветер и плохая погода. Как нужно устранить неисправность?

В случае запуска запальной горелки, электромагнитный клапан обязан сработать в течении двадцати секунд. Когда запальное устройство потухает, прекращение действия ЭМК клапана возникает в промежутке десяти секунд, Вы услышите щелканье.

Уже довольно давно установил на даче газовый котел АОГВ 23 Эконом. Дом невелик, площадь не больше 35 метров. Кажется, что потребность мала, а температура воды не поднимается выше пятидесяти градусов. В комнате стоят две батареи на десять секций. Не получается придумать, как нарастить температуру нагрева?

Для устранения проблемы нужен монтаж насоса циркуляции. Часто происходит падение давления в газовом трубопроводе.

По каким причинам при функционировании нередко возникает перегревание газового котла?

Существенный фактор – исчезла циркуляция в отопительном контуре. Также возможен засор фильтра либо завоздушивание в системе отопления.

Недавно возникла неприятность. Когда закрыть кран холодной воды и открыть кран на горячее водоснабжение, то выходит вода из контура отопления. Что происходит?

Вероятно, некорректно работает кран подпитки системы отопления. Он дает воде проходить в обоих направлениях. В случае, если имеется давление жидкости в системе, то пропускания в обратную сторону возникнуть не должно.

Читайте также:  Современные и стильные двери

Из-за чего прибор издает шум, бульканье, а периодически долго воет и сильно хлопает?

Жидкость в системе изрядно насыщена кислородом. В процессе нагревания испаряется воздух, поэтому слышится шум. Если агрегат настроен неправильно, то может выть байпас или газовый клапан. Сильные хлопки во время пуска указывают на неполадку запального механизма.

Произвели в конце 2014 года запуск котла АОГВ 11.6 Эконом жуковский. Предположительно через пять месяцев возникла проблема. Пытаюсь настроить температурный цикл, а он не держит его. Хотелось бы узнать, почему не держится температура?

Вероятней всего, возникли неполадки с автоматикой, и в момент повышения температуры на 65 градусов, форсунки перестают работать. Нужно подрегулировать автоматику для правильного исполнения функций. Также причиной может оказаться то, что Вы выбрали несогласованную мощность аппарата относительно площадям, которые надо обогревать.

Выполнил самостоятельно в октябре того года запуск этого агрегата. Он работает на сжиженном газе. За полгода потрачено почти восемь кубов. В данное время внутри аппарата чрезмерно много отложений сажи, а также стала коптить главная горелка. В чем причина этого явления?

Слишком много сажи в камере сгорания показывает, что газогорелочное устройство не отрегулировано, поэтому газ сгорает не полностью. Еще вероятен некачественный сорт газовой смеси. Чтобы горелка не коптила, нужно регулярно проводить влажную чистку.

В эксплуатации этот агрегат. В момент старта газовая горелка зажигается и в тот же миг затухает. По всей видимости, что запальное устройство неисправно. Помогите устранить эту аварию?

Необходимо проверить, слышится ли звук при образовании запальной искры, в случае извлечения провода на розжиг. Если звука нет, вы должны поменять трансформатор розжига. Если звук есть, проведите замену электрода розжига либо газогорелочного устройства.

На днях возникла неполадка с напольным котлом АОГВ 17,4-3 Эконом. Стала течь вода. Агрегат функционировал не более, чем 2 месяца. Может, кто подскажет, из-за чего капает вода?

Капанье может происходить вследствие завышенного давления в системе отопления. Еще, вероятно, прогорание стенок устройства теплообмена. Гидроудары также становятся причиной протекания в котле.

В квартире мы намерены провести подсоединение данного прибора. Интересует, какое стандартное давление подачи газа природный/сжиженный у таких аппаратов?

В этом типе аппаратов значение стандартного давления поступления газа (природного/сжиженного) равняется 150.0/300.0 Паскаль.

Подключен в систему этот агрегат. Не так давно случилась с ним неполадка. Прибор начинает функционировать, а отопление не греет. Чем это объяснить?

Возможно, скопление воздуха в радиаторах либо избыток накипи в теплообменнике. Попробуйте его промыть.

Мы используем дома такой же прибор. До сегодняшнего дня грел бесперебойно. Теперь в нем возникла поломка. Прибор ежедневно перегревается. Помогите исправить эту аварию?

Возможно, случился засор от накипи, вследствие чего закупорился проток. Вы должны прочистить прибор.

На днях обнаружилась неприятность с отопительным котлом. В работе был только 3 недели. Затем неожиданно он закончил подъем настроенной температуры. Возможно, кто-то скажет, в чем причины?

У вас в системе газовое давление меньше требуемого. Вам необходимо проверить кран газа. Возможно, внутри много смазки. Попробуйте очистить от лишнего.

Скажите, пожалуйста, как по инструкции подкачать расширительный бак?

Бак-расширитель возможно подкачать простым подручным насосом до рекомендуемого по инструкции давления. Чаще всего объем равен 1-1.5бар. Чтобы накачать расширитель, необходимо слить жидкость с котла. Сливать можно с помощью штуцера слива либо при помощи водоразборного крана, заглушив приток на горячее водоснабжение.

Котел ЖМЗ АОГВ 11.6-3 не может выполнить пуск. Если держать кнопку старта, горелочное устройство зажигается. Но стоит отпустить клавишу, прибор затухает. Какая причина поломки?

Скорей всего, вышла из строя термопара или проблемы с газовым клапаном. Еще может возникнуть пониженное давление газа на входной магистали. Иногда возникает недостаток напряжения платы управления.

Расскажите, пожалуйста, какие операции необходимо провести в случае смены метана на пропан?

Для этого нужно сделать смену форсунок основного горелочного устройства. Затем поменять напряжение модуляторного питания. И в завершении провести настройку параметра давления на максимуме и минимуме.

Как работает клапан защиты системы отопления?

Данный компонент, который настроен на требуемое давление, предохраняет систему отопления. Запрещено задействовать защитный клапан в целях слива отопительной воды.

Постоянно поднимается давление в системе отопления. В расширительном баке давление понижаем до уровня 2.2-2.4 атмосферы. Может такое быть, что вода контура отопления входит из системы горячего водоснабжения?

Подъем давления в системе отопления охарактеризовать следующими основными факторами. Неотрегулировано давление для бака-расширителя. Кран на подпитку протекает.

Возникла неисправность. Розжиг производится очень плохо. Запальная горелка зажигается, но основной горелке огонь отсутствует. Помогите разобраться, какая это причина?

Возможно, функциональный сбой работы механизма розжига. Необходимо сделать техническое обслуживание агрегата и чистку узла зажигания.

Кто-то может сказать, как исправить неполадку с дымоходом? Уже 2 дня возникает обратная тяга, при которой дым начал валить сразу же на кухню. Дымоход был сделан мной самостоятельно. Он представляет собой трубу из стали. Наверное в чем-то встречается неточность.

Главным фактором выступает не верно сделанная конструкция дымохода. Возможно загрязнение трубы продутами сгорания, которое резко уменьшает его производительность. Кроме этого, обязательно нужно контролировать вентиляционные отверстия в доме.

По каким причинам при функционировании нередко возникает перегревание газового котла?

Монтаж и сервис котла АОГВ-11,6-3

Монтаж и подсоединение газового котла АОГВ-11,6 к коммуникационным системам

Работы, производимые для монтажа котла АОГВ-11,6:

– Удалите консервационную смазку и протрите аппарат сухим материалом.

– Установите агрегат вертикально, и проверьте вертикаль по уровню. Установите щиток 15 (Рис.1) в нижней части бака.

– Установите на котел тягопрерыватель 1 (Рис.1), обеспечив его 11 строго вертикальное положение. Конец дверцы тягопрерывателя 2 не должен выступать наружу и должен отклоняться от номинального положения внутрь тягопрерывателя не более чем на 1-2 мм.

– Дверца тягопрерывателя должна легко вращаться на оси. Кожух 3 не должен касаться биметаллической пластины датчика тяги 4.

– Присоедините котел АОГВ-11,6 к дымоходу, газопроводу и трубам системы отопления (СО) и горячего водоснабжения (ГВС). На газоподводящей трубе перед агрегатом обязательно должен быть установлен кран газовый, перекрывающий доступ газа к аппарату.

– Соединительные трубы трубопроводов должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров аппарата. Присоединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб и узлов аппарата.

– Заполните патрубок для установки термометра 5 машинным или автомобильным маслом (объем заливаемого масла 15 см3).

– Заполните систему отопления водой. Контроль заполнения системы отопления осуществляется по трубе сигнальной 3 (Рис.4).

– После монтажа котла АОГВ-11,6 проверьте газовые и водопроводные коммуникации на герметичность. Герметичность соединений газопроводов проверяйте с помощью мыльной эмульсии. Запрещается применять огонь для обнаружения утечек газа.

– Установите гайку регулировочную 6 (Рис.2) блока автоматики на необходимую температуру воды в котле.

– Осуществите последовательное включение агрегата.

– Проконтролируйте, чтобы пламя запальника интенсивно омывало конец термопары и обеспечивало мгновенное (не более чем за 2 сек.) воспламенение горелки по всей поверхности.

– Проверьте срабатывание автоматики котла АОГВ-11,6 по тяге. Отсечка газа на запальник и основную горелку должна произойти в течение не более 60 сек. и не менее 10 сек. При необходимости проведите регулировку времени срабатывания датчика тяги.

– При работе аппарата на отопление и ГВС, вода на хозяйственные нужды должна подаваться кратковременно (длительность одного цикла забора горячей воды не более 1,5 часа) во избежание нарушения температурного режима системы отопления.

– При длительном отборе горячей воды рекомендуем: для повышения температуры и объема горячей воды предварительно установить гайку регулировочную 6 (Рис.2) на температуру 90 С и закрыть вентиль 10 (Рис.4) на магистрали обратной воды 7 в системе отопления.

– После окончания забора горячей воды открыть вентиль 10 на магистрали обратной воды 7 для восстановления циркуляции воды в системе отопления и установить гайку регулировочную 6 (Рис.2) на требуемую температуру.

– На летний период закрыть вентиль 10 (Рис.4) на магистрали 7 обратной воды и открыть вентиль 10 на магистрали 12. На осенне-зимний период вентиль 10 на магистрали 12 закрыть, а вентиль 10 на магистрали 7 открыть.

Рис.4. Схема системы отопления и горячего водоснабжения

1-Аппарат отопительный; 2-Бачок расширительный; 3-Трубка сигнальная; 4-Стояк; 5-Магистраль горячей воды; 6-Радиатор; 7-Магистраль обратной воды; 8-Сливная магистраль; 9-Водопровод подпиточный; 10-Вентиль водопроводный; 11-Магистраль горячего водоснабжения; 12-Магистраль малого контура.

Последовательность включения котла АОГВ-11,6:

– Откройте кран газовый на газопроводе перед аппаратом.

– Откройте дверку аппарата 7 (Рис.1). Кран 11 перед горелкой должен быть закрыт.

– Снимите щиток, закрывающий окно топки.

– Нажмите пусковую кнопку 2 (Рис.2) до отказа и, удерживая ее, поднесите зажженную спичку к запальнику. Запальник должен загореться.

– По истечении 60 секунд (считая с момента появления пламени на запальнике) отпустите пусковую кнопку, при этом пламя на запальнике не должно гаснуть. Если пламя погаснет, операцию повторите не ранее, чем через 5 минут.

– Откройте кран газовый 11 (Рис.1) горелки, для чего плавно поверните ручку крана на 90° против часовой стрелки (ручка крана должна располагаться параллельно газовой трубе).

– Основная горелка должна загореться. Если горелка по какой-либо причине не загорелась, а запальник погас, повторите зажигание не ранее, чем через 5 минут.

– Установите щиток на место.

– Проверьте наличие тяги в дымоходе. При нормальной тяге пламя спички, поднесенной к дверце тягопрерывателя, должно втягиваться внутрь тягопрерывателя. В случае отсутствия тяги, а также при выбивании горячих газов из топки, пользоваться котлом АОГВ-11,6 нельзя.

– Поворотом гайки регулировочной 6 (Рис.2) установите требуемую температуру нагрева воды. После нагрева воды до температуры, соответствующей настройке, подача газа к горелке автоматически уменьшается и она переходит на режим “малый огонь”.

– При понижении температуры воды в котельном агрегате (не более 15 С) в результате отбора тепла при отоплении или отбора горячей воды автоматически увеличивается подача газа в горелку.

При переводе гайки регулировочной с имеющейся температуры на более низкую, для исключения возможного повреждения узла “сильфон-термобаллон”, необходимо:

– закрыть кран газовый 11 (Рис.1) перед горелкой;

– после понижения температуры воды в баке до требуемой установить гайку регулировочную на данную температуру;

– открыть кран газовый перед горелкой.

После запуска котла АОГВ-11,6 в работу до полного прогревания всей системы отопления может наблюдаться временное появление капель воды из-под днища бака, падающих на горелку и поддон.

Это результат образования конденсата (потение) на стенках топки. При нагреве воды до 25 – 30 °С конденсация прекращается.

Рис.5. Схема настройки автоматики регулирования температуры воды

1. Гайка регулировочная, 2. Втулка, 3. Гайка, 4. Винт.

Техническое обслуживание котла АОГВ-11,6

Работы по техобслуживанию газового котла АОГВ-11,6:

– Профилактический осмотр и ремонт котла производят специалисты газового хозяйства, сервисной службы завода – изготовителя, сервисной службы, имеющей лицензию (разрешение) на данный вид работ.

– Наблюдение за работой агрегата возлагается на владельца, который обязан содержать аппарат в чистоте и исправном состоянии.

– По окончании отопительного сезона промойте систему отопления раствором щелочи (0,3 кг кальцинированной соды на 10 л воды). Для этого заполните раствором систему отопления и выдержите в течение 2-х суток, затем слейте раствор и промойте систему водой. Заполните систему отопления чистой
водой.

– В случае прекращения работы котла АОГВ-11,6 в зимнее время на продолжительный срок (свыше суток) полностью слейте воду из системы отопления и системы горячего водоснабжения через вентили 10 сливных магистралей 8 (Рис.4) во избежание ее замерзания.

– Перед началом отопительного сезона проведите проверку и прочистку дымохода, проверьте отсутствие пыли и мусора под аппаратом.

– Для повышения срока службы агрегата и экономичного расхода газа рекомендуется заполнить систему отопления чистой, химически не агрессивной водой с карбонатной жесткостью не более 2 мг. экв/л.

– В процессе эксплуатации один раз в неделю проверяйте заполнение системы водой по наличию достаточного уровня воды в бачке расширительном. При необходимости долейте воду в бачок.

– Периодически, но не реже одного раза в полугодие (перед началом отопительного сезона), проверьте точность настройки терморегулятора блока автоматики котла АОГВ-11,6. Для чего установите в патрубок для установки термометра 5 (Рис.1) термометр любого типа с пределом измерения 0 ° – 100 °С (0 ° – 160 °С).

– Установите гайку регулировочную 1 (Рис.5) на 60 С.

– Нагрейте воду в баке прибора до 60 °С. Горелка должна перейти в режим “малый огонь”.

– В случае, если показания термометра расходятся с температурой, установленной на шкале настройки более чем на ±5 °С, необходимо произвести подрегулировку.

– Для этого, удерживая ключом от поворота винт 4 (Рис.5), отверните гайку 3 (Рис.5) на 1 – 1,5 оборота. Вращая гайку регулировочную 1 (Рис.5), совместите риску, температура которой соответствует показанию термометра со стрелкой.

– Затем, удерживая ключом от поворота втулку 2 (Рис.5), медленно заворачивайте винт 4 (Рис.5) до момента закрытия клапана в блоке. (Горелка перешла в режим “малый огонь”). Законтрите винт настроечный 4 гайкой 3 (Рис.5).

– Установите гайку регулировочную на более высокую температуру (горелка должна перейти на “полный огонь”). Выньте термометр из патрубка аппарата.

– Не реже одного раза в год проводите осмотр состояния внутренней поверхности штуцера змеевика в месте выхода горячей воды на наличие накипи.

Для удаления накипи залейте в змеевик средство для химического удаления минеральных отложений «РЕБАУНД», изготовитель – фирма «КЕМИЛАЙН»; слабый раствор соляной кислоты (3 части воды на 1 часть раствора) или другие аналогичные средства. Незначительную накипь удалите механическим
способом.

После того, как накипь будет удалена, промойте змеевик слабым раствором щелочи, затем водой.

– закрыть кран газовый 11 (Рис.1) перед горелкой;

Ссылка на основную публикацию