Стандартные размеры плинтусов

Как выбрать размер пластикового напольного плинтуса

Видов плинтуса в любом магазине немало. Каждый из них может иметь разную форму, высоту, ширину. Вообще, прежде всего выбирают размер плинтуса. Для начала надо определиться с формой, хотя бы в общих чертах. Прямой или фигурный вас больше устроит, насколько высокий или низкий. После этого можно уже конкретизировать размер пластикового напольного плинтуса.

В первую очередь надо знать, какой высоты должно быть изделие. Диапазон высот достаточный, чтобы растеряться: от 30 мм до 150 мм. Выбирают по личному вкусу и в зависимости от интерьера. Кому-то нравятся высокие модели — 10 см и выше, кому-то больше по душе стандартные — 5-6 см. Но чем выше планка, тем больше кабелей в нее можно спрятать. А сегодня это немаловажно. В то же время не забывайте, что тонкие планки гнуть проще. То есть, если стены не идеальные, на высокий плинтус для пола, лучше не смотреть. Не удастся его нормально притянуть, чтобы не было щелей и зазоров.

Когда говорят про размер плинтуса, имеют в виду его высоту и «глубину» или ширину. Длина планки почти всегда 250 см

Второй параметр выбора плинтуса — ширина. Выбор тут не настолько свободный. Во всяком случае, минимальная ширина плинтуса определяется наличием зазора между напольным покрытием и стеной. Какое бы покрытие вы не укладывали, его не доводят до стены не менее чем на 1 см. Иногда расстояние больше — до 2,5-3 см. Понятное дело, что плинтус эту щель должен закрывать. То есть, он должен быть шире зазора по периметру помещения. В продаже можно найти ПВХ плинтуса шириной от 10 мм до 25-26 мм. Что же делать, если зазор больше? Искать варианты из других материалов.

И последний размер пластикового напольного плинтуса — длина планки. Обычно идут они по 2,5 метра и продаются целиком. Никто вам не отрежет половину или полметра. Но цена даже на самые дорогие не слишком велика, так что по карману сильно это не бьет.


И последний размер пластикового напольного плинтуса — длина планки. Обычно идут они по 2,5 метра и продаются целиком. Никто вам не отрежет половину или полметра. Но цена даже на самые дорогие не слишком велика, так что по карману сильно это не бьет.

Типовые размеры напольных и потолочных плинтусов

Не так давно все багеты для помещений были исключительно деревянными (из недорогих пород), а после установки красились или покрывались лаком. Ширина их составляла 3-4 см, а само изделие имело треугольную форму, иногда с рельефом.

Планки на основе массива подойдут и для натурального покрытия, и для ламината

Сегодня изделия из дерева стали более разнообразными, что позволяет использовать их в различных интерьерах. Галтели из массива, а также шпонированные имеют широкий диапазон размеров: высота их от 30 до 200-300 мм, ширина плинтуса для пола — в пределах 10-35 мм.

Плинтус деревянный: размеры и формы

Обширный выбор параметров имеет и пластиковый напольный кант. Длина плинтуса ПВХ составляет 2500 мм. Поэтому не возникает проблем ни с его транспортировкой, ни с установкой. И, если длина плинтуса ПВХ остается стандартной, то высота изделия может достигать 150 мм, ширина – от 15 до 22 мм. Кухонный фриз может иметь резиновую окантовку, канал под кабель.

Плинтус ПВХ, размеры (высота, ширина)

Самый большой спрос на планки шириной 5-6,5 см. Этот размер является универсальным, поскольку имеет хорошие декоративные свойства и в нем можно спрятать провода.

Совет: изделия с кабель каналом лучше покупать на этапе прокладывания электропроводки.

Пластиковая конструкция с кабель каналом

Размеры пластикового плинтуса для пола зависят от того, сколько проводов будет прокладываться под ним, ведь это может быть как тонкий провод, так и толстый широкий кабель.

Металлическая окантовка подходит для помещений с повышенной влажностью (для ванны, для столешницы на кухне). Высота планки составляет 40-100 мм, ширина может варьироваться.

Алюминиевый плинтус широкий — разновидности

Высота плинтуса керамического, который используется для окантовки плитки, как правило, не превышает 3,5-4 см. Размеры индивидуальны и зависят от параметров плитки, в комплекте с которой планки поставляются.

Окантовка из керамики

Широко распространен полиуретановый напольный и потолочный плинтус, размеры которого составляют: длина – 2000-2400 мм, высота – 15-200 мм, ширина – 10-25 мм.

Разновидности полиуретановых галтелей

Окантовка из керамики

Виды плинтусов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Плинтус – это рейка, закрывающая зазор между стеной и полом и являющаяся завершающим элементом отделки пола. Современные модели плинтусов имеют различные профили и функции, существует много моделей с кабель-каналом, который позволяет обеспечить скрытую прокладку антенного и телефонного кабелей, интернет-кабеля и силовой проводки. Кроме того, повышается роль плинтуса как элемента дизайна. Он должен органично вписываться в интерьер, подчеркивая его завершенность и целостность. Только в этом случае достоинства и уникальность стиля смогут проявиться в полной мере. Для обеспечения гармоничного перехода при выборе плинтуса надо учитывать не только цвет пола, но и цвет стен (если они имеют однотонную окраску).

Виды материалов для плинтуса

    Дерево. Такие плинтусы натуральны и экологичны, легко монтируются на гвозди или клей, однако требуют дополнительной отделки после установки и чувствительны к повышенной влажности. Основной материал – массив хвойных пород. Реже применяются: дуб, вишня, орех, ясень, клен, бук, ольха, береза, груша и тик. Плинтусы из дерева экзотических пород заказываются вместе с напольным покрытием.

Внимание!
Часто продается клееный плинтус, его можно использовать только под окраску.

  • Отдельный вид деревянного плинтуса – шпонированный плинтус. Основа из сосны покрывается натуральным шпоном ценных пород и защитным лаковым слоем, поэтому дополнительная обработка не требуется.
  • Монтируется навешиванием на специальные крепления – клипсы, поставляемые в комплекте, но можно купить и отдельно. Деревянный плинтус устанавливается на деревянное напольное покрытие: доску из массива, штучный паркет, паркетную доску и ламинат.
  • Пластик. Плинтус из вспененного ПВХ не подвержен действию влаги, грибков и плесени; легок в уходе, не требует дополнительной обработки. Но уступает деревянному плинтусу по прочности, долговечности и звукоизоляционным свойствам. В настоящее время существует широкий выбор цветов, форм и размеров. Как правило, плинтус снабжен: кабель-каналом, прорезиненными кромками, панелями, закрывающими крепеж, саморезами и кляммерами.

Монтируется с применением 4-х типовых элементов (см. рисунок). Пластиковые плинтусы устанавливаются с напольными покрытиями из линолеума, ковролина, ламината, наливными полами. Плинтусы для ковролина и линолеума часто имеют паз на лицевой стороне для вставки ленты из используемого покрытия – ковролина или линолеума, что обеспечивает фактурное и цветовое единство интерьера.

  • МДФ. Такие плинтусы устанавливаются на следующие напольные покрытия: ковролин, ламинат, паркет, линолеум, либо при отделке стен МДФ-панелями. Они крепятся: клеем, жидкими гвоздями, специальными клипсами с использованием накладок и заглушек. Плинтус напольный ламинированный имеет основу из МДФ, покрытую декоративным слоем бумаги, имитирующим ценные породы дерева, и защитным лаковым слоем. Такие плинтусы снабжаются кабель-каналом и крепятся на специальные скобы.
  • Металл. Металлические плинтусы из алюминия или нержавеющей стали могут использоваться во влажных помещениях. Уникальная прочность и долговечность, износостойкость, стойкость к внешним воздействиям позволяют использовать их в общественных местах при устройстве полов из ковролина, линолеума, керамогранита, керамической плитки, наливных и полиуретановых полов.
  • Пробка. Пробковый плинтус имеет основу из агломерата с декоративным слоем пробкового шпона, обладающего естественным оттенком пробки или окрашенного в различные цвета. Такой плинтус устанавливается на пробковые полы.
  • Керамика. Современные коллекции напольной плитки включают специальный керамический плинтус, идеально подходящий как по размерам, так и по цветовому решению к основной плитке.

Использование плинтуса

Ширина плинтуса определяется высотой потолка, размерами помещения, цветом отделки стен и пола. В небольшом помещении с низкими потолками хорошо смотрятся тонкие плинтусы, окрашенные в тон стенам. Сливаясь со стенами, они визуально увеличивают пространство. Для большого помещения с высокими потолками рекомендуется использовать широкий плинтус белого или контрастного по отношению к стене цвета. Широкий плинтус крепится к стене. Для стандартного помещения оптимальная высота плинтуса 40–70 мм.

Монтируется с применением 4-х типовых элементов (см. рисунок). Пластиковые плинтусы устанавливаются с напольными покрытиями из линолеума, ковролина, ламината, наливными полами. Плинтусы для ковролина и линолеума часто имеют паз на лицевой стороне для вставки ленты из используемого покрытия – ковролина или линолеума, что обеспечивает фактурное и цветовое единство интерьера.

Полиуретановый вариант

Поскольку полиуретановый декор для пола может иметь самый разный дизайн, стандартных его размеров не существует. Ширина планок колеблется от 10мм до 3 см. Стандартная длина – 2500 мм. Что касается плоских планок, то в интерьерах чаще всего можно видеть декор высотой 70 мм-150 мм. Ширина потолочного плинтуса из полиуретана обычно такая же.

[su_label type=»info»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]Стандартная длина потолочной галтели – 2м. Но при желании можно найти также варианты 2600-2700мм.Такой плинтус быстрее монтируется.[/su_highlight]

Читайте также:  Функциональная детская комната — интерьер на долгие годы

Полиуретановые планки могут иметь самые разные размеры

Потолочный пенопластовый и пенополистирольный багет также может иметь самые разные размеры. Длина стандартного варианта — 2 м. Самый маленький багет может иметь высоту всего 15 миллиметров. Выпускается также плинтус широкий потолочный (до 130 мм). Толщина таких планок обычно составляет 15-85 мм. Для большого помещения также можно приобрести толстый багет 100 мм.

Размеры деревянного плинтуса

Деревянный плинтус сегодня превратился в настоящую классику, он пользуется большим спросом и популярностью. Скрывает стыки между полом, потолком и стеной, украшает интерьер, может спрятать проводку, кабели, телекоммуникации.

Материал отличается долговечностью, экологической чистотой и красотой. При выборе нужно обратить внимание, чтобы поверхность не содержала трещин, непрострогов и была нормальной влажности.

  1. Размерный ряд изделий и их форма
  2. Видео о том какие плинтуса лучше использовать в брусовом или бревенчатом доме
  3. Какие плинтуса больше пользуются спросом
  4. Видео о том как красят плинтуса наши специалисты


Материал отличается долговечностью, экологической чистотой и красотой. При выборе нужно обратить внимание, чтобы поверхность не содержала трещин, непрострогов и была нормальной влажности.

Какие размеры плинтусов для пола подойдут – примеры выбора для разных помещений

Многие владельцы собственного жилья при ремонте уделяют мало внимания такому процессу, как монтаж напольных плинтусов, что является не таким простым процессом, как может показаться на первый взгляд. Нередки случаи, когда визуальное восприятие помещения портится, поскольку неправильно подобраны размеры плинтусов для пола, а также наблюдается их цветовое несоответствие окружающим объектам интерьера.


На современном строительном рынке покупателю предлагается на выбор огромное разнообразие напольных плинтусов, различимых по ряду параметров:

Способы крепления

Как своими руками смонтировать плинтусы разных типов?

Инструкция по понятным причинам определяется используемым материалом:

  • Пенопластовая и полиуретановая потолочная отделка клеится на жидкие гвозди, силиконовые герметик, акриловую шпаклевку или универсальный клей.

Жидкие гвозди наносятся на багет точечно, с шагом 5 – 10 см.

На синтетический клей багет клеится в два приема: прижав его к стене и потолку, снимите планку и дайте клею загустеть в течение минуты, затем прижмите снова. Загустевший клеящий состав не позволит отделке сползти вниз;

  • Деревянный потолочный плинтус небольшой высоты набивается гвоздями без шляпок на предварительно притянутые к стенам на дюбель-шурупы бруски треугольного сечения. Высокий багет клеится на жидкие гвозди или герметик;
  • Деревянная или выполненная из ПВХ окантовка пола может быть притянута к стене латунированными шурупами; однако внешний вид плинтуса останется довольно неопрятным. Куда лучше использовать для крепления металлические клипсы, входящие в особый паз на планке. Цена клипс не превышает 200 рублей за упаковку из 50 штук;
  • Наконец, наиболее удобно крепится разборный пластиковый плинтус (в том числе с кабель-каналом). Его несущая планка притягивается к стене и закрывается декоративной накладкой.

На фото – монтаж плинтуса с кабель-каналом.

  • Деревянный потолочный плинтус небольшой высоты набивается гвоздями без шляпок на предварительно притянутые к стенам на дюбель-шурупы бруски треугольного сечения. Высокий багет клеится на жидкие гвозди или герметик;
  • Деревянная или выполненная из ПВХ окантовка пола может быть притянута к стене латунированными шурупами; однако внешний вид плинтуса останется довольно неопрятным. Куда лучше использовать для крепления металлические клипсы, входящие в особый паз на планке. Цена клипс не превышает 200 рублей за упаковку из 50 штук;
  • Наконец, наиболее удобно крепится разборный пластиковый плинтус (в том числе с кабель-каналом). Его несущая планка притягивается к стене и закрывается декоративной накладкой.

Плинтусы из дюрополимера

Для этого вида нужны идеальные стены. Как правило, выпускаются белые или темные дюрополимерные плинтусы (Orac Decor, Decomaster, NMC), но есть и варианты имитации текстуры дерева в разных оттенках, например, Arbiton Integra.

Советы по выбору:

1. Отдавать предпочтение известным брендам, чтобы избежать некачественного товара.

2. Выбирать их для ванных комнат и других влажных помещений, т.к. дюрополимер водостойкий.

3. Наиболее распространен белый вариант плинтусов из дюрополимера, их необходимо окрашивать. Окрашивание также позволит обновлять вид обрамления, тогда как плинтус под дерево реставрировать не получится.

4. Дизайны под дерево реалистичны и привлекательны, могут сочетаться исполнением с ламинатом, плиткой ПВХ, паркетной доской.

3. Невысокая цена.

Шинная пилорама своими руками

Перед началом сборочного процесса стоит приобрести все необходимы материалы и инструменты. Для того чтобы получилась шинная пилорама, видео создания которой представлено ниже, вам понадобится:

  • точный схематический чертеж
  • швеллер или рельса из металла
  • патрубки различного диаметра
  • электрический мотор
  • шина и ведущая звёздочка от бензопилы
  • сварочный аппарат и электроды
  • электрическая болгарка и дрель
  • молоток, рулетка и мел.

Чтобы изготовить шинную пилораму можно использовать составные части обычной бензопилы. Рабочая часть включает шину, электрический силовой агрегат и систему сцепления, которые расположены в отдельном корпусе.

Прежде всего нужно создать каркас в форме прямоугольника. В центре основания располагается шина. Принимая во внимание тот факт, что каркас будет подвергаться высоким нагрузкам, его необходимо надёжно закрепить с двух сторон. Ведущая звёздочка зачастую имеет отверстие, которое предназначено для монтажа элементов к металлической оси из высокопрочного сплава. Ось дает возможность избежать перемещения шины в горизонтальной плоскости.

Чтобы предотвратить смещение по вертикали необходимо максимально плотно к шине на оси с двух сторон прикрепить два подшипника. Далее нужно надеть втулку, зажимающую подшипники, после чего ось стоит приварить к одной грани каркаса.

На противоположной стороне будет размещен электрический двигатель и система контроля натяжения цепи. Здесь даже придумывать ничего не нужно, просто используйте заводские запчасти от бензопилы. Главный барабан крепится на вал электрического силового агрегата и фиксируется при помощи продольной шпонки.

Конечным этапом сборки можно назвать центрование и надёжную фиксацию в корпусе. Особое внимание во время осуществления работ своими руками необходимо уделить монтажу мотора, который во время распиловки будет сильно вибрировать. По этой причине нужно обеспечить жесткую станину.

Теперь вы знаете, как сделать шинную пилораму своими руками. Такой агрегат обеспечивает осуществление высококачественной распиловки древесины. Главные характеристики шинной пилорамы: точность, компактность, невысокая цена, простая конструкция, надежность, малый вес, эргономичность во время работы, легкость транспортировки.


Чтобы предотвратить смещение по вертикали необходимо максимально плотно к шине на оси с двух сторон прикрепить два подшипника. Далее нужно надеть втулку, зажимающую подшипники, после чего ось стоит приварить к одной грани каркаса.

Этапы сборки распиловочного механизма

Собрав самостоятельно пилораму шинного типа человек, получит незаменимого помощника для решения бытовых проблем. При этом для её самостоятельной сборки существует определённая последовательность мероприятий.

  1. Первым делом изготавливается каркас прямоугольной формы. По центру основания размещается шина. Учитывая, что на этот элемент будет производиться, высокая нагрузка он надёжно крепится с двух сторон.
  2. На ведомой звёздочке в большинстве случаев уже есть отверстие, предназначенное для крепления элемента на стальной оси из высокопрочного сплава. Ось позволяет избежать движения шины в горизонтальном направлении. Для предотвращения смещения по вертикали, максимально плотно к шине на оси с обеих сторон монтируются два подшипника.
  3. На следующем этапе надевается втулка, которая зажимает подшипники полосе чего ось приваривается к одной стороне каркаса. С противоположной стороны размещается электродвигатель и система контроля натяжения цепи. При этом не нужно ничего придумывать, а можно просто использовать готовые запчасти от бензопилы.
  4. Ведущий барабан закрепляется на валу электрического мотора и фиксируется посредством продольной шпонки.
  5. На финишном этапе конструкция центруется и надёжно фиксируется в корпусе.

Пристальное внимание при проведении работ своими руками нужно уделить креплению двигателя, который в процессе работы будет сильно вибрировать. Поэтому нужно позаботиться, чтобы станина под него имела достаточную жёсткость.

  1. Первым делом изготавливается каркас прямоугольной формы. По центру основания размещается шина. Учитывая, что на этот элемент будет производиться, высокая нагрузка он надёжно крепится с двух сторон.
  2. На ведомой звёздочке в большинстве случаев уже есть отверстие, предназначенное для крепления элемента на стальной оси из высокопрочного сплава. Ось позволяет избежать движения шины в горизонтальном направлении. Для предотвращения смещения по вертикали, максимально плотно к шине на оси с обеих сторон монтируются два подшипника.
  3. На следующем этапе надевается втулка, которая зажимает подшипники полосе чего ось приваривается к одной стороне каркаса. С противоположной стороны размещается электродвигатель и система контроля натяжения цепи. При этом не нужно ничего придумывать, а можно просто использовать готовые запчасти от бензопилы.
  4. Ведущий барабан закрепляется на валу электрического мотора и фиксируется посредством продольной шпонки.
  5. На финишном этапе конструкция центруется и надёжно фиксируется в корпусе.

Процесс сборки шинной пилорамы своими руками

При строительстве любого объекта необходимо дерево: для стропил, лестниц, половой доски, предметов мебели. Приобретать готовые изделия очень накладно. Да и зачем? Можно все сделать своими руками. Нужно только желание и немного материалов.


Оборудование постоянно модернизируется, появляется все больше удобных современных станков. В их числе шинные пилорамы. Они не могут заменить другие станки, такие, как оцилиндровочный станок или венцевой резак, но свои функции по обработке дерева выполняют успешно.

Читайте также:  Стиральная машина гудит в выключенном состоянии

Цепная шинная пилорама

Для производства пиломатериалов человек создал пилорамы. Одним из распространенных типов является шинная пилорама. В данной пилораме рабочим органом является цепная шина с надетой на нее цепью. Учитывая, что при изготовлении такой рамы не требуются фрезерованные или другие сложные в изготовлении детали, то ее можно сделать самому.


Шинная цепная пилорама, как и любая другая, предназначается для продольной распиловки бревен с целью получения пиломатериалов. Шинной эта рама называется потому, что в ее конструкции используется пильная шина. Шина, по аналогии с цепной пилой, устанавливается в комплекте с пильной цепью.

Конструкция шинной пилорамы

Шинная пилорама состоит из станины, прижимных упоров, подвижной тележки, роликов, каретки, электрического двигателя, шины и цепной пилы. Станина пилорамы имеет небольшой вес, поэтому её можно транспортировать в багажнике легкового автомобиля. Шинную пилораму можно сравнительно легко перенести и установить в непосредственной близости от бревна, которое распиливается, – на складе лесоматериалов или строительном участке.

Можно распиливать на шинной пилораме брёвна почти любой длины. А если предусмотреть в чертеже самодельной шинной пилорамы дополнительную установку ещё одной секции, то так можно увеличить длину бревна ещё на пару метров. Это считается очень выгодным при возведении дома или дачного домика для производства перекрытий.

Достаточно простой и удобной является конструкция прижимных упоров. Два прижима располагаются в конце и начале бревна, бревно винтами прижимают к упорным флажкам. В процессе распиловки можно опустить упоры на соответственный уровень.

Подвижную тележку можно смонтировать из стальной плиты, что имеет толщину 5-6 миллиметров. На ней предусматривают штурвал и упорный уголок. Затем ее ставят на ролики или подшипники. В качестве цепи для передвижения тележки можно применять цепь от комбайна. Использование заточенной цепной пилы продольного пиления гарантирует наличие ровной поверхности распила. Такую пилу фиксируют на специальной каретке, которая посредством рельс движется по станине.

Ее роль отлично выполняют два стальных швеллера, что имеют длину 8 метров и высоту 0,14 метра. На расстоянии метр-полтора по всей длине швеллеров проделывают отверстия, в которые принято устанавливать стяжки, к примеру, из отрезков водопроводной трубы. Вся конструкция изготовленной своими руками шинной пилорамы требует установки на стойки.

Силовым агрегатом на шинной пилораме может выступать трёхфазный электрический двигатель, который имеет мощность 5,5 кВт, или можно применять автоматический четырехтактный бензиновый мотор, мощностью 5,5 лошадиных сил. Скорость пиления в данном случае составляет соответственно 18,6 и 9,7 метров в секунду. Электродвигатель размещают сверху на специальных приваренных уголках.

Шина и цепь на пилораме применяются обычные. При распиловке жёсткость шины исключает появление ряда дефектов, таких как, к примеру, волна, а точность распиловки доходит до ±1 миллиметра на 6 метров длины. Во время распиловки шиной толщина пропила не является больше, чем при использовании дисковой пилы. В конце устанавливают удобное фиксирующее устройство на шинное пилораме, что предназначено для закрепления бревна.


Принцип действия шинной пилорамы схож с работой пилорамы ленточной. Бревно в процессе обработки лежит неподвижно, а распил осуществляется при помощи пилы, которая закреплена на движущейся каретке. Главное различие между этими моделями кроется в применении в работе цепной пилы, прикрепленной к шине.

Шинная пилорама своими руками

Когда затевается большая (по семейным масштабам) стройка (например, строительство дома или дачи, обустройство, а может, реконструкция того или другого), то стоит подумать об изготовлении собственного станка для продольной распиловки бревен. Особенно целесообразно иметь его в тех случаях, когда лесоматериалы, что называется, под боком, а пилорама – за “тридевять земель” и затраты на транспортировку могут быть очень большими. Имея же свой распиловочный станок, кроме экономии средств можно обрести и другие дополнительные “льготы”: получать необходимые по размерам и в нужное время пиломатериалы и в требуемом количестве – даже одну доску.

Станок состоит из следующих конструктивных частей: рамы, подъемных кронштейнов, каретки с ручной лебедкой, пильного агрегата с электроприводом. Еще имеются несколько вспомогательных узлов: упоры, подвеска питающего электрического кабеля и др.

Рама – основа конструкции станка. На ней расположены все узлы, как основные, так и вспомогательные. Сама рама сварена из нескольких элементов. Во-первых, это четыре ножки, выполненные из швеллера № 8 (80x40x4,5 мм): две передних высотой 495 мм и две задних – 800-мм. Снизу к ним для увеличения площади опоры приварены “подошвы” размерами 150×150 мм из стального листа толщиной 5 мм. Ножки попарно (передняя и задняя) связаны поперечинами из швеллера № 10 длиной по 700 мм. К стенкам последних снаружи приварены направляющие карманы (из стального 5-мм листа) для опорно-подъемных кронштейнов (стойки последних должны ходить в карманах свободно, но без больших зазоров), а изнутри в верхнем углу между стенкой и верхней полкой – по три ушка для рукояток. Задние ножки скреплены между собой продольной связью из прямоугольной трубы 40x25x4.

Вертикальное перемещение кронштейнов (подъем бревна для отпиливания очередной доски) осуществляется с помощью канатов, наматываемых на рукоятки-вороты. В заданном положении (с минимальным интервалом 5 мм) кронштейны через отверстия в них фиксируются штырем с пружинным шплинтом.

Когда затевается большая (по семейным масштабам) стройка (например, строительство дома или дачи, обустройство, а может, реконструкция того или другого), то стоит подумать об изготовлении собственного станка для продольной распиловки бревен. Особенно целесообразно иметь его в тех случаях, когда лесоматериалы, что называется, под боком, а пилорама – за “тридевять земель” и затраты на транспортировку могут быть очень большими. Имея же свой распиловочный станок, кроме экономии средств можно обрести и другие дополнительные “льготы”: получать необходимые по размерам и в нужное время пиломатериалы и в требуемом количестве – даже одну доску.

Станок состоит из следующих конструктивных частей: рамы, подъемных кронштейнов, каретки с ручной лебедкой, пильного агрегата с электроприводом. Еще имеются несколько вспомогательных узлов: упоры, подвеска питающего электрического кабеля и др.

Рама – основа конструкции станка. На ней расположены все узлы, как основные, так и вспомогательные. Сама рама сварена из нескольких элементов. Во-первых, это четыре ножки, выполненные из швеллера № 8 (80x40x4,5 мм): две передних высотой 495 мм и две задних – 800-мм. Снизу к ним для увеличения площади опоры приварены “подошвы” размерами 150×150 мм из стального листа толщиной 5 мм. Ножки попарно (передняя и задняя) связаны поперечинами из швеллера № 10 длиной по 700 мм. К стенкам последних снаружи приварены направляющие карманы (из стального 5-мм листа) для опорно-подъемных кронштейнов (стойки последних должны ходить в карманах свободно, но без больших зазоров), а изнутри в верхнем углу между стенкой и верхней полкой – по три ушка для рукояток. Задние ножки скреплены между собой продольной связью из прямоугольной трубы 40x25x4.

Вертикальное перемещение кронштейнов (подъем бревна для отпиливания очередной доски) осуществляется с помощью канатов, наматываемых на рукоятки-вороты. В заданном положении (с минимальным интервалом 5 мм) кронштейны через отверстия в них фиксируются штырем с пружинным шплинтом.

И последняя, но, пожалуй, самая главная деталь рамы – продольная направляющая для каретки пильного механизма. Она смонтирована по уровню, строго горизонтально. Направляющая выполнена из швеллера № 16. Ее длина 5400 мм, и она немного больше максимальной длины распиливаемых бревен (в данном случае 4,6 м). Направляющая смонтирована на задних (высоких) стойках рамы. Консольные концы направляющей подперты подкосами из прямоугольной трубы, которые связывают их дополнительно с задними стойками рамы. Если на направляющей будут наблюдаться прогибы – их следует устранить дополнительными стойками или подкосами.

Каретка – наиболее трудоемкий для изготовления узел станка. Здесь необходимы довольно точные токарные, фрезерные, сверлильные работы (поэтому есть смысл поручить сделать ее специалистам). Каретка служит для продольного перемещения (подачи) закрепленного на ней пильного агрегата – электромотора с цепной пилой. Основные детали каретки: корпус, направляющие и ограничительные ролики, приводная лебедка.

Корпус каретки – сварная конструкция. Кожух корпуса выполнен из 5-мм стального листа, скоба и дно у него – из 3-мм, а накладки – из 2-мм листа. Отверстия в корпусе просверлены по отверстиям во фланце монтируемого на каретке электродвигателя, а размеры гнезда определены по ведущей звездочке агрегата с надетой на нее пильной цепью и необходимыми зазорами.

Изнутри в корпусе смонтированы ограничительные и направляющие ролики. По конструкции они все однотипные, только различаются длиной осей-регуляторов и наружными размерами опор. Оси – эксцентриковые, выполнены из стального прутка диаметром 28 мм. Ролики – шарикоподшипники серии 180203 (с двухсторонним уплотнением). Перемещение каретки с пильным агрегатом осуществляется лебедкой с помощью канатов, концы которых закреплены в барабане лебедки и на противоположных сторонах рамы.

Барабан является также сварным узлом. Он выточен из круглого прутка диаметром 40 мм. На него надеты и приварены три шайбы (две по концам и одна посередине), служащие ограничительными буртиками при перематывании на барабане троса с разных сторон направляющей, за счет чего и происходит перемещение каретки. Вращение барабана осуществляется рукояткой с помощью рычага.

Читайте также:  Триплес стекло – что это такое: ГОСТ и технические характеристики небьющегося и сталинита

Пильный агрегат собран в основном из деталей и узлов заводского изготовления. Во-первых, это трехфазный фланцевый электродвигатель мощностью 2,2 кВт и частотой вращения 3000 оборотов в минуту. Во-вторых, пильный орган (шина и цепь) от бензопилы “Дружба”. Вполне можно приспособить этот узел и от бензопил “Урал” или “Тайга” или электропилы “Парма”. Вал электродвигателя был демонтирован, его выходной конец доработан для посадки на него ведущей звездочки пильного органа и вновь установлен на место.

На фотографиях и в соответствующих чертежах можно заметить несколько различий – в частности, в конструкции каретки. Это объясняется тем, что в процессе эксплуатации некоторые детали и даже узлы станка дорабатывались. В чертежах приведены их оптимальные варианты.

Технология распиловки лесоматериала на доски следующая. Сначала бревно укладывают на поперечные полки кронштейнов таким образом, чтобы распил начинался с вершинной его части, и прижимают бревно к ограничителям. Затем кронштейны поднимают до нужной высоты и фиксируют их. В торец бревна забивают держатели, которые закрепляют на раме захватами.

Первый распил дает горбыль и однокантное бревно. Для получения второго канта заготовку надо повернуть на 180° и повторить операцию. Чтобы выпилить брус, ствол следует повернуть сначала на 90°, потом еще раз на 180°, делая после каждого поворота распил.

Распиливая бревно на доски с обзолом (с корой на кромках), поворачивать его не надо.

Технические характеристики распиловочного станка
Диаметр распиливаемого бревна, мм – 100 – 350
Длина бревна, мм – 500 – 4600
Масса бревна, кг – до 250
Скорость распиловки, м/мин – 1,2 – 5
Производительность в смену, м 3 – 2 – 6
Масса станка, кг – 152
Габаритные размеры, мм:
длина – 5400;
ширина – 880;
высота – 1350

1 – направляющая (швеллер № 16); 2 – подкос (стальная труба 40x25x4, L1300, 2 шт.); 3 – фиксатор (СтЗ, пруток 6, 2 шт.); 4 – канат подъема кронштейна (стальной трос 2, L600, 2шт.); 5 – бревно; 6 – каретка; 7 – электродвигатель (N = 2,2 кВт); 8 – лебедка; 9 – канат перемещения каретки (стальной трос 2, L5340); 10 – продольная связь (стальная труба 40x25x4); 11 – подошва (СтЗ, лист s5, 4 шт.); 12 – ушко рукоятки (СтЗ, лист s4, 6 шт.); 13 – упор; 14 – захват; 15 – зацеп; 16 – стойка подвески кабеля (труба 40x25x4, L1500, 2 шт.); 17 – рубильник 3-х фазной электрической сети; 18 – 3-х жильный кабель; 19 – канат (стальной трос 2, L5400); 20 – серьга подвески кабеля; 21 – тяга (стальной крюк с резьбой M10, 2 шт.); 22 – держатель; 23 – пильная цепь; 24 – шина; 25 – передняя ножка (швеллер 80×40, L495, 2 шт.); 26 – поперечина (швеллер 100×40, L700, 2 шт.); 27 – зацеп троса (болт М10х30 с двумя парами шайб и гаек, 2 шт.); 28 – кронштейн (2 шт.), 29 – направляющий карман кронштейна (Ст5, лист s4, 2 шт.); 30 – ограничитель (уголок 40x40x4, L300, 2 шт.); 31 – задняя ножка (швеллер 80×40, L800, 2 шт.); 32 – ворот подъема кронштейна (стальной пруток 12, 2 шт.)

Каретка с лебедкой:

1 – направляющая рамы; 2 – винт М6х14 с шайбой (4 шт.); 3 – накладка (СтЗ, лист s1,5, 2шт.; размер в скобках – для прокладки); 4 – прокладка (резина s5, 2 шт.); 5 – верхние и боковые ролики (подшипник 180203, 10 шт.); 6 – шплинт 3,2×25 (10 шт.); 7 – шайба; 8 – гайка М12 с пружинной шайбой крепления оси-регулятора ролика (10 шт.); 9 – корпус; 10 – винт М4 с шайбой крепления ручки к рукоятке; 11 – рукоятка и ручка; 12 – гайка M10 с обычной и пружинной шайбами крепления рычага лебедки; 13 – рычаг (Ст5, полоса 6×20); 14 – ограничительная шайба барабана (2 шт.); 15 – эксцентриковая ось-регулятор верхнего ролика (у нижнего и бокового роликов длина стержня L короче, на чертеже указана в скобках; Ст5, стержень 28, 10 шт.); 16 – разделительная шайба (СтЗ, стержень 40); 17 – барабан лебедки (Ст5, стержень 40); 18 – передняя стойка барабана лебедки – сборочная единица (уголок 63×40 и труба28х4); 19 – болт М10 с пружинной шайбой (2 шт.); 20 – дистанционная втулка оси регулятора.

Корпус каретки (сборочная сварная конструкция):

1 – кожух (стальной лист s5); 2 – опора нижнего ролика (Ст5, 2 шт.); 3 – дно (Ст5, лист s3); 4 – скоба (Ст5, лист s3); 5 – стенка (Ст5, лист s2, 2 шт.); 6 – специальная гайка М6 (Ст5, полоса 20×5, 4 шт.); 7 – опора бокового ролика (Ст5, 4 шт.); 8 – опора верхнего ролика (Ст5, 4 шт.); 9 – задняя стойка барабана лебедки (полоса 50×6); 10 – втулка (стальная труба 28×4).

1 – стойка (швеллер № 10); 2 – полка (уголок 40×40)

Захват для крепления упора:

1 – крючок (труба 12×2); 2 – специальная гайка M12; 3 – гайка М8 (2 шт.); 4 – ручка (стержень 12)

1 – зубчатый держатель (Ст5, лист s8); 2 – упор (труба 40x25x4)

Рама – основа конструкции станка. На ней расположены все узлы, как основные, так и вспомогательные. Сама рама сварена из нескольких элементов. Во-первых, это четыре ножки, выполненные из швеллера № 8 (80x40x4,5 мм): две передних высотой 495 мм и две задних – 800-мм. Снизу к ним для увеличения площади опоры приварены “подошвы” размерами 150×150 мм из стального листа толщиной 5 мм. Ножки попарно (передняя и задняя) связаны поперечинами из швеллера № 10 длиной по 700 мм. К стенкам последних снаружи приварены направляющие карманы (из стального 5-мм листа) для опорно-подъемных кронштейнов (стойки последних должны ходить в карманах свободно, но без больших зазоров), а изнутри в верхнем углу между стенкой и верхней полкой – по три ушка для рукояток. Задние ножки скреплены между собой продольной связью из прямоугольной трубы 40x25x4.

Страницы

  • 1
  • 2
  • следующая ›
  • конец »

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Могу предложить наглядное пособие по изготовлению шинной пилорамы,очень простая(сам сделал за пару часов из того что нашел в гараже),главное двигатель и правильная заточка цепи http://depositfiles.com/files/4k6vdeuer Если что то непонятно пишите в личку!

Немного переработанная,отличная от логосоля конструкция,рельсы не нужны,распускать можно прямо в лесу,движок почти 4л.с.,тянет не надрывается!
Файлы:
pic-13_0.jpg
pic-12_0.jpg
pic-14_0.jpg
pic-15_0.jpg
pic-17_0.jpg
pic-16_0.jpg

Лучше использовать влагостойкую фанеру 10 мм.,но как говориться из того что было.

У меня вопрос, как сделать первый рез? сучки понятно можно топором, но бревно в любом случае не идеально ровное. Извиняюсь поторопился в другой теме прочитал, что крепят сверху доску.

Блин, такого ещё не видел. Всё же крут наш мужик на смекалку!
Если кто задумает сделать подобную “приспособу”, посмотрите на моём сайте раздел фотогалерея. У меня собрано около сотни снимков приспособлений для продольного пиления, большинство из них самодельные

Немного переработанная,отличная от логосоля конструкция,рельсы не нужны,распускать можно прямо в лесу,движок почти 4л.с.,тянет не надрывается!

Молодец все просто – гениально!

ВТОРАЯ любимая гусарская забава – мочилово в полную силу с превосходящими силами противника.

ВТОРАЯ любимая гусарская забава – мочилово в полную силу с превосходящими силами противника.

Упс. В предыдущем посте не совсем по порядку, но разобраться можно.

Итого за световой день(с 10.00 до 16.00) вдвоем одной пилой:
Файлы:
p1040602.jpg
p1040604.jpg

ВТОРАЯ любимая гусарская забава – мочилово в полную силу с превосходящими силами противника.

Здравствуйте.SanSan,более подробно расскажите о пилораме,пожалуйста.Если самодельная,то с подробными фото и размерами,а если заводская,то марку укажите,посмотрю по магазинам.Спасибо.

Начало мудрости-страх Господень,и познание Святого-разум; Притчи 8:10

За день 4,5 куба. опа па. Однако потрудились вы знатно.

🙂 Ну не 4,5.
Вы мне льстите:)
Это брус 100х100, 32шт по 4м.п. 🙂
Итого 1,3 м3 :)))))
Но курочка по зернышку 😉

ВТОРАЯ любимая гусарская забава – мочилово в полную силу с превосходящими силами противника.

Ну так не видно, но все равно впечатляет. А качество как? А то на фотках не видать особо.

SanSan приветствую. Только я чей то не пойму она у тебя самодельная или завод?

Люди , поделитесь, -какой расход цепей при такой пилораме?

Ух.. подскажите, а первый раз доска как крепится к бревну?

а можно ссылку на ваш сайт?

Ух.. подскажите, а первый раз доска как крепится к бревну?

Кто вкурсе? Шинки бывают тоньше чем обычно? И цепи поперечной распиловки ужи обычных? Или у них отличия только в угле заточки?

Похоже не кто не в курсе?

Кто вкурсе? Шинки бывают тоньше чем обычно? И цепи поперечной распиловки ужи обычных? Или у них отличия только в угле заточки?

Да есть спец цепи с заточкой 10 градусов при шаге 3/8 толщина пропила до 6 мм.


ВТОРАЯ любимая гусарская забава – мочилово в полную силу с превосходящими силами противника.

Добавить комментарий