Что такое демонтаж здания?

Когда и зачем нужно разрешение на демонтаж

Согласно новым правилам сноса объектов капитального строительства, вступивших в силу в августе 2018 года, разрешение как таковое не требуется. Вместо него нужно предоставить в орган местного самоуправления три документа:

  • Уведомление о демонтаже здания.
  • Проект организации работ.
  • Результаты экспертного обследования объекта.

Подробные требования к документации перечислены в ст. 55.31 Градостроительного кодекса РФ. Орган местного самоуправления передает данные о сносе объекта в региональные органы стройнадзора.

За экспертным заключением и проектом работ нужно обращаться к специалистам, у которых есть допуск СРО. Проект организации демонтажных работ не нужен, если сносу подлежат объекты, расположенные на садовых участках: времянки, хозпостройки, гаражи.

По новым правилам снос и демонтаж зданий и сооружений вправе осуществлять не только собственник земельного участка, но и юридическое лицо, заключившее договор подряда с правообладателем. Собственник или подрядчик обязан предоставить необходимые документы в орган местного самоуправления не позже, чем за 7 рабочих дней до начала демонтажных работ.

Подробные требования к документации перечислены в ст. 55.31 Градостроительного кодекса РФ. Орган местного самоуправления передает данные о сносе объекта в региональные органы стройнадзора.

Основные виды и способы демонтажных работ

Виды демонтажных работ

Довольно часто под «демонтажными работами» подразумевается банальное разрушение конструкций, снос зданий, результатом которого становится тотальное разрушение всех систем и коммуникаций. Однако, все чаще требуется именно интеллектуальный подход при ведении демонтажных работ любой сложности. Сам по себе демонтаж – тяжелый интеллектуальный труд, в результате которого должен получиться качественный результат и поставленные задачи должны быть выполнены.

Искусству сноса необходимо учиться точно также как и искусству строительства, сам процесс может занимать продолжительное время, а результаты разрушения могут быть важнее первоначальных мотивов при строительстве.

Основные способы демонтажных работ

Сами демонтажные работы могут быть начальным этапом предстоящего ремонта. Сложность демонтажа напрямую зависит от исходных данных на объекте ведения работ, принимает во внимание последующие работы, вносит поправки на экономическую составляющую проекта.

Основные виды и способы демонтажа:

Поэлементная разборка зданий – в большинстве случаев, это самый экономически выгодный способ сноса сооружений. При такой форме разбора здания реализуется деликатный, менее разрушительный, практически филигранный труд. Могут применяться как ручной труд, так и применение дополнительных механических устройств и агрегатов.

Поэлементная разборка позволяет частично задействовать изъятые участки конструкции, использовать их в дальнейшем строительстве. Важно отметить, что если необходима частичная перестройка или переоборудование здания, необходимо сохранить основной блок строений как базу для дальнейших работ.

Механизированный снос – представляет собой разрушение общей конструкции с применением тяжелой техники, такой как экскаваторы, краны и подъемники.

Взрывные работы – применяются реже, поскольку применение такого вида демонтажа требует высокого профессионализма персонала, точности расчета и не всегда реализуемо, например, в условиях оживленной части города.

В классификации демонтажных работ также встречаются специальные способы демонтажа, такие как термический, гидровзрывной, электрогидравлический и прочие. Данные виды работ применяются в ограниченных и узкоспециализированных областях, имеют свои нюансы и особенности.

В процессе демонтажа зданий необходимо решать много разнородных и разнотипных задач. Процесс демонтажа может быть декомпозирован на более мелкие задачи, с применением специальных навыков и средств:

• демонтаж коммуникаций и систем обеспечения здания.

При комплексном подходе к сносу необходимо соблюдать строгую последовательность работ, обеспечивающую безопасность находящихся на площадке людей.

Одним из важнейших этапов в демонтажных работах является оценка здания или конструкции и тщательное составление плана работ. При этом важно оценить крепость конструкции, согласовать масштаб работ, подготовить персонал и материально-техническую базу.

Ветхие дома, а они чаще всего требуют работ по сносу, могут таить в себе много опасностей и непрогнозируемых сложностей при работе с ними. Это могут быть обрушения, частичная блокировка доступа к элемента конструкции, скрытые разломы и трещины.

Например, демонтаж конструкций из дерева является легким объектом, с точки зрения возникновения рисков, необходимости использования техники и квалифицированного персонала. Сама по себе конструкция будет достаточно легкой, не потребует применения опасных технологий сноса. Большинство работ будут сделаны вручную с минимальными затратами энергии и средств. Однако, если будет необходимо, материалы могут быть использованы вторично, что потребует большего времени на сортировку, очистку, перевозку.

Демонтаж же металлических конструкций сопряжен с увеличением веса элементов строений. Такие работы обычно ведутся согласно проекта, с предельной аккуратностью и соблюдением всех требований и норм безопасности.

Частичный и полный демонтаж конструкций

В зависимости от того, как в дальнейшем будет использовано строение, части демонтированных участков, необходима ли доработка или реконструкция объекта принимают решение о частичном или полном сносе здания.

Полный снос здания может быть применен как к производственным объектам, ветхим строениям, так и к жилым зданиям и аварийным домам. Частичный же снос подразумевает демонтаж перекрытий, стен, крыши, перегородок и т. д.

Результатом частичного сноса должна стать конструктивная целостность необходимой части здания и разрушение ненужного участка. В случаях крайней аварийности здания, нарушений в фундаменте или частичном разрушении стен могут быть применены взрывчатые материалы. Их задача — за минимальный срок произвести максимальную степень разрушения, вплоть до сноса.

Демонтаж промышленных объектов довольно часто сопряжен с необходимостью поддержки работы предприятия, нахождением рядом с объектом хозяйственных построек либо административных корпусов. Устранение таких сооружений производится в несколько этапов и характерно большим количеством строительного мусора и увеличенными сроками реализации проекта.

Сами демонтажные работы могут быть начальным этапом предстоящего ремонта. Сложность демонтажа напрямую зависит от исходных данных на объекте ведения работ, принимает во внимание последующие работы, вносит поправки на экономическую составляющую проекта.

Этапы проектирования работ по сносу и демонтажу

Основанием для проектирования является решение собственника или иных уполномоченных органов о сносе (демонтаже), разрешение или согласование, техническое задание. Например, собственника могут обязать снести незаконную постройку. В этом случае может оказаться дешевле самому заказать проект и выполнить работы, чем возмещать расходы уполномоченных служб.

При разработке проекта заполняются следующие данные:

Информация в статье содержит общую информацию, но каждый случай носит уникальный характер. По одному из наших телефонов можно получить бесплатную консультацию от наших инженеров – звоните по телефонам:

8 (499) 322-05-14 — Москва (наш адрес)

8 (812) 425-35-90 — Санкт-Петербург (наш адрес)

Все консультации бесплатны.

  • точный перечень объектов или частей здания, которые подлежат демонтажу или сносу;
  • комплекс мер по выводу здания из эксплуатации (отключение систем энергообеспечения и коммуникаций, освобождение от имущества и оборудования, иные мероприятия);
  • перечень мероприятий по защиты опасной зоны вблизи здания, для предотвращения несанкционированного доступа;
  • обоснование методов демонтажа или сноса;
  • оценка рисков, расчет зоны развала, комплекс мероприятий по обеспечению безопасности работ;
  • описание последовательности процессов при разборке или сносе;
  • система мер аварийного оповещения;
  • обоснование решений для размещения и вывоза отходов, мусора, строительных материалов, восстановления состояния почвы.

К проекту оформляются схемы, чертежи и планы, иные графические материалы. Например, на схеме участка будут указаны зоны расположения объекта, развала, места складирования мусора. Чертежи составляются для организации защитных устройств на подземные и иные коммуникации. На технологических планах и схемах отражается последовательность процессов и работ, которые будет выполнять подрядчик.

Комментарий эксперта. После получения проектной и рабочей документации у подрядчика не должно остаться вопросов о порядке и последовательности выполнения работ. Этого можно добиться только путем заказа документов в надежной и проверенной проектной организации. Компания Смарт Вэй располагает штатом собственных проектировщиков, инженеров и техников, готовых оформить документацию на демонтаж (снос) объекта любой сложности. Обращайтесь, мы поможем выбрать оптимальные методы для реализации проекта, сэкономить ваши деньги и время — по телефонам Москва 8 (499) 322-05-14, Санкт-Петербург 8 (812) 425-35-90, по почте — Info@smway.ru, в чат боте Telegram — Smway_bot.

После проектирования можно смоделировать снос или демонтаж по заданным параметрам

Основанием для проектирования является решение собственника или иных уполномоченных органов о сносе (демонтаже), разрешение или согласование, техническое задание. Например, собственника могут обязать снести незаконную постройку. В этом случае может оказаться дешевле самому заказать проект и выполнить работы, чем возмещать расходы уполномоченных служб.

Читайте также:  Фальшкамин из картонной коробки своими руками (46 фото): как сделать декоративный короб для фальш-камина и дымохода

Снос и демонтаж зданий и сооружений

Давайте разберёмся, стоит ли вообще сносить старый дом, и если да, то каким образом это можно сделать самостоятельно.

Покупка земельного участка с домом, не устраивающим нового владельца по каким-то причинам, желание построить жильё с современными архитектурными решениями, необходимость избавиться от ветхой недвижимости — это только часть причин, из-за которых придётся прибегнуть к демонтажу и сносу старого здания. Давайте разберёмся, стоит ли вообще сносить старый дом, и если да, то каким образом это можно сделать самостоятельно.

Вопрос целесообразности сноса или демонтажа здания

В процессе принятия решения о сносе здания следует просчитать целесообразность такой радикальной меры. Нужно тщательно, желательно с привлечением профильных организаций или специалистов в области строительства, обследовать сооружение на предмет возможности его реконструкции или достройки, других альтернатив сносу и возведению нового здания.

Дело в том, что зачастую уничтожение существующего строения и постройка нового «с нуля» не оправдывают себя ни с точки зрения финансовых расходов, ни с позиции необходимых трудозатрат. Как правило, трудовые затраты на разборку здания вручную практически сопоставимы с объёмом работы на возведение нового объекта аналогичной сложности, а в ряде случаев и превышают их.

В то же время, результаты многочисленных инженерных обследований зданий разного типа продемонстрировали, что качественно построенные в своё время сооружения в целом обладают достаточно высокой устойчивостью и несущей способностью, в целом сохраняют сварные швы и целостность закладных деталей.

К примеру, если при возведении объекта использовались бетоны с высоким содержанием цемента, с учётом их длительной гидратации прочность фундамента дома может оказаться выше проектных показателей на 30%, а удовлетворительное состояние других конструктивных элементов кирпичных и крупноблочных зданий позволяет выполнить полноценную реконструкцию и даже возвести дополнительные этажи или надстройки.

Поэлементная разборка

Допустим, решение о разборке здания всё же принято. Как реализовать его? Ликвидация жилых и других объектов в частном секторе осуществляется путём разделения конструктивных элементов сооружения на части или, по решению владельца, в случае дефицита времени и рабочих рук, путём механического обрушения тяжёлой строительной техникой. Остальные методы сноса, в том числе подрыв, термическое или электрогидравлическое воздействие, применяются, как правило, лишь на крупных жилых и промышленных объектах и только силами мощных специализированных компаний.

Несмотря на то что демонтаж сооружений поэлементно длится намного дольше и зачастую стоит дороже, чем механический слом, с помощью первого способа можно получить готовые компоненты и конструкции для строительства нового здания — стеновые панели, настилы и перегородки. В будущем пригодятся не только целые конструкции, но в том числе кирпичный и бетонный бой, вторичный щебень, качественные деревянные компоненты.

Любой элемент при этом вначале освобождается от связей, а тяжёлые монолитные конструкции в случае невозможности демонтажа механически разрушаются на более мелкие фрагменты. Итак, рассмотрим каждый этап работы детальнее.

Что нужно сделать вначале

Перед демонтажем здания нужно провести предварительную подготовку. В первую очередь следует отключить и заглушить все без исключения инженерные коммуникации.

Внимание! В ряде случаев через участок могут проходить сети не только локального, но и магистрального значения — электроснабжения, канализации и ливнёвки, водопроводные, тепловые и газопроводные системы, кабели связи и телевидения.

Если такие магистрали действительно находятся на вашем участке, нужно решить с операторами сетей вопрос безопасности сноса здания для магистралей и в случае необходимости запросить перенос коммуникаций в другие зоны.

После окончания работ с коммуникациями нужно обустроить ограждение территории, на которой будет осуществляться демонтаж, доставить необходимое оборудование и инструменты, оснастку для временной фиксации конструкций в процессе демонтажа.

Приступаем: разборка крыши

Помните: главный принцип поэлементной разборки зданий заключается в её порядке — всегда обратной схеме строительства объекта, то есть начинать нужно с крыши.

Непосредственно перед демонтажем крыши нужно снять с неё всю проводку, антенны и другие установленные элементы. После этого следует закрепить чердачные перекрытия.

Важно! Если разбирается крыша с уклоном более 20 градусов, карнизы с выносом более 0,3 метра от стен, нужно использовать страховочные пояса.

Демонтаж зданий нужно начинать с чердачных перекрытий, при этом, если высота превышает 1,3 метра — использовать подмостки с упором на балки перекрытий. Нельзя ставить подмостки на засыпку, щиты наката и другие элементы межбалочного пространства. Висячие стропила в рабочем положении разбирать не стоит, перед этим их нужно опустить на чердачное перекрытие.

Работа с перекрытиями

Перекрытия нужно разрушать только сверху вниз — после разборки конструкций верхнего этажа и полного удаления демонтированных элементов. Если полы отсутствуют, а нужно удалить засыпку или накат, ставятся временные настилы шириной не менее полуметра. Перемещение по щитовым настилам допускается только при наличии ограждений и страховочных поясов.

Деревянные перекрытия между этажами демонтируются не полностью — вначале оставляется каждая четвёртая балка для обеспечения стабильного положения стен. Оставленные балки демонтируются в последнюю очередь. При необходимости можно усилить балки прогонами и стойками снизу.

Если речь идёт о перекрытиях из кирпича или железобетона, для предотвращения обрушения конструкций устанавливается временная поддержка с надёжным основанием и с настилом сплошного типа. Разборка ребристых перекрытий из железобетона в целях безопасности должна начинаться с второстепенных балок.

Разборка кирпичных сводов допускается только после установки распорок, которые возьмут на себя горизонтальную нагрузку от смежных сводов. Такие распорки нужно ставить на нижние полки балок по прямой, при этом шаг должен составлять до трёх метров.

Демонтаж стен

Стены могут разбираться разными способами, самыми распространёнными из которых являются: использование отбойного инструмента — пневматического или же электрического, ударное разрушение или валка при помощи тяжёлой техники.

Читайте также:  Что означает марка бетона

Перед разборкой стен нужно выполнить следующие работы:

  • демонтировать внутренние инженерные сети и оборудование;
  • снять остекление окон;
  • разобрать дверные и оконные заполнения.

Внимание! Любые пазы или углубления нельзя делать глубже, чем на треть толщины стены, а по ширине — не более 150 миллиметров.

Подрубку нужно делать исключительно при отсутствии вертикального наклона конструкции в её сторону. Если стена будет сноситься ударным методом, то нужно предварительно оградить зону шириной не менее трети высоты здания.

Лестницы, колонны и столбы

Лестницы, как и остальные конструктивные компоненты, нужно разбирать сверху вниз по ходу демонтажа стен и перекрытий. При этом лестничные перила нужно демонтировать помаршево по мере разборки самих лестниц. Единовременно разборку можно проводить только в пределах одного этажа.

При работе с колоннами и столбами подрубку данных элементов нужно проводить после их строповки. При этом способы, которыми выполнена строповка, должны гарантированно исключать случайное падение столбов и колонн. Если последние утрачивают устойчивость, до начала демонтажа нужно их временно укрепить.

Последний этап: фундамент

Особых требований к демонтажу фундамента, как правило, не выдвигается — порядок работы на этом этапе может быть произвольным. Не рекомендуется выполнять заведомо небезопасные действия — к примеру, проходить в образовавшихся проёмах в фундаменте или подавать через них инструменты.

При демонтаже нужно следить за состоянием откосов грунта. Нельзя находиться в зоне возможного сдвига или обрушения конструкции, особенно в случаях, когда рядом находится автомобильная дорога с интенсивным движением. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Если такие магистрали действительно находятся на вашем участке, нужно решить с операторами сетей вопрос безопасности сноса здания для магистралей и в случае необходимости запросить перенос коммуникаций в другие зоны.

Зачем нужен фильтр в вытяжке

Кухонные вытяжные устройства работают от сети. Они подразделяются на два основных вида:

  1. Воздухоотводящие. Имеют отводной рукав, встраивающийся в шахту или выходящий на улицу. Мотор затягивает воздух из помещения и выводит его наружу. Конструкция более сложная в монтаже и требует стационарной установки непосредственно над плитой с выводом трубы.
  2. Рециркуляционные. У них нет воздухоотвода. Они затягивают воздух, очищают его и снова выводят в помещение. Монтировать такие приборы проще, так как они могут устанавливаться в любом месте, независимо от шахты и торцевых стен. Выглядит такая вытяжка более эстетично. И кроме того, у нее есть еще один плюс: она обеспечивает приток чистого воздуха без необходимости проветривания помещения.

Находясь над варочной плитой, устройство втягивает в себя различные испарения, частички жира, брызги. Если в вытяжке не будет установлен фильтр, то все эти загрязнения быстро попадут в мотор и выведут его из строя. Воздухоотводные приборы часто монтируются в шахты, и воздух, который они вытягивают, проходит вверх по всем этажам (когда дом многоэтажный). Если фильтр не будет задерживать запахи и некоторые загрязнения, соседи выше пострадают от грязного воздуха. Ведь через отверстия в шахте он так или иначе просачивается в другие квартиры.

В рециркуляционных моделях фильтр нужен не только для защиты двигателя, но и для максимальной очистки воздуха, который снова попадает в комнату.

Таким образом, фильтры в кухонных вытяжках выполняют сразу две важнейшие функции:

  1. Защищают двигатель от жира, гари и других загрязнений.
  2. Обеспечивают экологичный микроклимат в домах.

В рециркуляционных моделях фильтр нужен не только для защиты двигателя, но и для максимальной очистки воздуха, который снова попадает в комнату.

Ориентиры правильного выбора

Если необходимо приобрести жироулавливатель для имеющейся вытяжки, то в первую очередь следует уточнить его размеры. Далее нужно определиться с разновидностью фильтра. Но следует понимать, что недорогие одноразовые изделия будут практичным вариантом только для небольших вытяжек, вмонтированных в кухонную мебель.

Кроме того, указанные приспособления не стоит использовать, если в помещении часто готовят. В этом случае одноразовые «коврики» будут быстро исчерпывать свои возможности, после чего их придется утилизировать.

Покупка многоразового изделия из фольги может быть вызвана только желанием сэкономить. Так как действительно практичными фильтрами без каких-либо ограничений могут считаться только изделия из стали и алюминия.

За последними требуется более тщательный уход, что поможет избежать окисления с последующим изменением цвета, но они считаются боле долговечными. Хотя это преимущество условное, так как и стальные элементы могут служить десятилетиями.

Если есть желание выбрать максимально практичный вариант, тогда необходимо купить изделие, состоящее из 2-3 кассет. Ведь крупногабаритный жироулавливатель сложнее мыть, выполнять с ним другие манипуляции, например, монтаж, демонтаж.

Также следует помнить, что большее количество слоев сетки обеспечивает лучшее качество очистки. Но стоимость будет выше.

После покупки следует убедиться в том, что между рамой фильтра и корпусом полноразмерной вытяжки отсутствуют зазоры. Потому что их наличие приведет к попаданию грязи внутрь вентиляционного контура, чего допускать нельзя.

Оседание жира на стенках каналов вентиляционной системы на кухне неизбежно приводит к сужению и сокращению скорости движения воздуха по воздуховоду. А значит, влечет за собой потерю качественных характеристик микроклимата со всеми сопутствующими не слишком привлекательными последствиями.


После покупки следует убедиться в том, что между рамой фильтра и корпусом полноразмерной вытяжки отсутствуют зазоры. Потому что их наличие приведет к попаданию грязи внутрь вентиляционного контура, чего допускать нельзя.

Фильтры, применяемые в кухонных вытяжках

Современные вытяжки оснащаются двумя типами фильтров: жировые и угольные.

Форма и вид такого фильтра зависит от типа вытяжки, это может быть плоская прямоугольная кассета, круглый выпуклой формы или ровный картридж и прочее. Корпусная часть чаще всего пластиковая с сетчатой стороной, за которой расположен угольный наполнитель.

Gorenje DU 5345 W

Работу вытяжки обеспечивает трехскоростной электродвигатель – несмотря на размеры, устройство обладает производительностью до 300 м³/час, чего вполне достаточно для очистки воздуха в кухне площадью до 10 м². Управление режимами и включение освещения осуществляется кнопками на передней панели.

+ Плюсы Gorenje DU 5345 W

  1. Простота управления. Для лампы подсветки и каждой скорости своя кнопка.
  2. Легкость монтажа – вытяжка прикручивается дюбелями, после чего остается только закрыть крышку.
  3. Маленький вес.
  4. Возможность работы в режимах отвода и циркуляции воздуха.
  5. Соотношение цена-качество.

– Минусы Gorenje DU 5345 W

  1. Тонкий металл корпуса. На работу не влияет, но есть общее чувство «хлипкости» конструкции. В некоторых устройствах может ощущаться продавливание панели.
  2. На высоких оборотах ощутимо шумит воздух в корпусе и гофропроводе.
  3. Нет заземления корпуса. Но двигатель находится в пластиковом чехле и не контактирует с корпусом вытяжки.
  4. Класс энергоэффективности «Е»

Устройство бюджетного класса среднего ценового сегмента в своей категории. Если в небольшую кухню нужна надежная «рабочая лошадка» с максимально простым управлением, то покупка полностью себя оправдает.

Устройство бюджетного класса среднего ценового сегмента в своей категории. Если в небольшую кухню нужна надежная «рабочая лошадка» с максимально простым управлением, то покупка полностью себя оправдает.

Дизайн и материал корпуса

Выбор внешнего вида вытяжки обусловлен двумя факторами: привлекательностью дизайна и простотой в уходе (повседневной очистке). На рынке представлено множество моделей, поэтому нет никаких сомнений, что каждому повару удастся подобрать именно такую вытяжку, которая будет здорово смотреться на его кухне. А вот с очисткой могут возникнуть сложности. Поэтому лучше не выбирать вытяжки, корпус которых сделан из дешевого термостойкого пластика, и остановить свой выбор на эмалированных, а лучше — на металлических корпусах, которые окажутся более долговечными и простыми в очистке. Альтернатива в виде закаленного стекла является внешне привлекательной, но это дорогое решение, не слишком удобное в повседневном уходе.

Читайте также:  Что нужно учитывать при выборе откаточных ворот : описание и особености, фото

Основные достоинства электронной системы управления (помимо эстетических) — возможность установки таймера включения и отключения вытяжки. Более продвинутые модели могут автоматически изменять свой режим в зависимости от степени загрязненности воздуха, а некоторые даже допускают удаленное управление посредством специального пульта или смартфона. Необходимость в наличии или отсутствии подобных функций остается на усмотрение покупателя.

Krona Kamilla 2M 600 inox

Krona Kamilla 2M 600 inox представляет собой качественную и функциональную модель встраиваемой вытяжки, отличающуюся своим аккуратным дизайном, который отлично смотрится в любой современной кухне.

Механическое управление устройством осуществляется при помощи специальных кнопок.

Основные функциональные характеристики:

  • выдвижная модель;
  • встраиваемая в навесной кухонный шкаф;
  • режим отвода/циркуляции;
  • максимальная производительность прибора — 550 куб. м/ч;
  • установочная ширина — 60 см;
  • два двигателя для повышенной производительности;
  • мощность устройства — 236 Вт;
  • мощность двигателя — 90 Вт.

Плюсы

  • качество сборки;
  • высокий уровень производительности;
  • стильный внешний вид.

Минусы

  • в комплекте не представлен угольный фильтр;
  • повышенный уровень шума.

Основные функциональные характеристики:

Размер

Размер вытяжки имеет не последнее значение, особенно для встройки. Учитывайте, что если ваш шкаф 60 см шириной, значит встраиваемая вытяжка будет чуть меньше, чтобы поместиться внутрь. Наиболее стандартные градации встраиваемых вытяжек – 45, 60 и 90 см. Реже используются модели на 50, 70 или 80 см. Подбирать ширину нужно, опираясь на габариты варочной панели. Вытяжка должна быть равна по ширине или больше, чтобы максимально эффективно захватывать воздух над конфорками.

Важно принимать во внимание также глубину настенного шкафа, чтобы конструкция вытяжки нигде не торчала. Купольные (каминные) вытяжки обычно подбираются так, чтобы полностью закрывать пространство над варочной панелью.

В любом случае, самое важное – снять точные размеры либо вашего кухонного гарнитура, либо места, отведенного под вытяжку, чтобы, совершив покупку, вы не думали, как вместить 60-сантиметровую вытяжку в полуметровый шкафчик. Примерное понимание соотношения устройства и шкафчика:


Важно принимать во внимание также глубину настенного шкафа, чтобы конструкция вытяжки нигде не торчала. Купольные (каминные) вытяжки обычно подбираются так, чтобы полностью закрывать пространство над варочной панелью.

ELIKOR Davoline

Модель является лучшим выбором для тех, кому требуется недорогое устройство для очистки воздуха без отвода в вентиляцию. Она обладает классическим дизайном, который хорошо смотрится в любом интерьере.

За всасывание воздуха с варочной поверхности отвечает надежный итальянский двигатель и центробежный вентилятор. Они обеспечивают угольной вытяжке производительность в 290 м³/ч. При помощи эргономичного ползунка владелец может выбрать одну из трех скоростей работы мотора. Низкая цена не стала причиной ухудшения качества конструкции. Она сделана из толстого металла, который не будет дребезжать даже при активации максимальной скорости работы устройства.

  • Качественная сборка.
  • Удобное ползунковое управление.
  • Легкий доступ к угольному фильтру, что значительно упрощает процесс его замены.
  • Низкая стоимость.
  • В качестве подсветки используется лампа накаливания, которую нельзя назвать экономной в плане расхода электроэнергии.
  • Небольшая длина шнура питания.

Модель отличается высоким качеством сборки и простой установкой. Толстый металл значительно повышает надежность. Вытяжка также оснащена угольным фильтром, поэтому не требует отвода в вентиляцию. Со своей задачей она справляется отлично, быстро втягивая пар с варочной поверхности, сигаретный дым и другие неприятные запахи.

Какие материалы используют при изготовлении вытяжек

Корпуса подобного оборудования производятся из пластика или же из нержавеющей стали. Как альтернативный вариант возможно использование простого железа, покрываемого специальными красками. Для того, чтобы понять, как выглядит та или иная модель, предлагаем посмотреть несколько фото подобных приборов для кухни в интерьере.

Глядя на эти фотопримеры, можно понять, насколько привлекательнее и эстетичнее выглядят вытяжки из нержавеющей стали, нежели пластиковые. Но при их привлекательном внешнем виде и стоимость, соответственно, намного выше.

Глядя на эти фотопримеры, можно понять, насколько привлекательнее и эстетичнее выглядят вытяжки из нержавеющей стали, нежели пластиковые. Но при их привлекательном внешнем виде и стоимость, соответственно, намного выше.

Чтобы не шумела, как самолет, и справлялась с кулинарными экспериментами. Выбираем оптимальную вытяжку для кухни

Обустройство кухни в квартире — вопрос не одной и не двух тысяч рублей: отделка, мебель, бытовая техника вытянут из кошелька последние соки. Впрочем, с покупкой нового стола или стульев еще можно повременить, а вот без основных «гаджетов» никак не выкрутишься. Если у вас уже есть плита или варочная поверхность, то без вытяжки не обойтись — это как раз те товары, которые ходят парой. В разнообразии моделей предлагаемых сегодня вытяжек можно запросто утонуть: встроенные, настенные и островные, мощные и не очень, классического вида и ультрасовременные. Onliner.by решил разобраться, на что стоит обращать внимание при выборе вытяжки и с какими суммами придется расстаться тем, кто закупает бытовую технику.

С жировыми фильтрами тоже не все так просто: в дешевых вытяжках устанавливают синтетические фильтры, которые улавливают всего около 40% жира. В моделях подороже применяются многослойные (от 3 до 8 слоев) алюминиевые фильтры, улавливающие от 30 до 70% жира, а также фильтры из нержавеющей стали с повышенным сроком службы, справляющиеся с 66% жира. Вершина жировых фильтров — полиуретановые, которые поглощает 98% жира, но увидеть их можно только у производителя Elica S.p.A., так как ноу-хау запатентовано. Фильтры рассчитаны на то, чтобы их хватило на весь срок службы вытяжки, надо только своевременно ухаживать за ними. Исключение составляют разве что синтетические фильтры — многолетний марафон они не выдерживают, сходя с дистанции досрочно.

Возраст дома и состояние вентиляции

Если дому много лет, то пропускная способность вентиляции может быть недостаточной по сравнению с выбранной вытяжной системой. И тогда придется включать вытяжку не на полную мощность. В такой ситуации покупать высокопроизводительное устройство просто нет смысла.


Если дому много лет, то пропускная способность вентиляции может быть недостаточной по сравнению с выбранной вытяжной системой. И тогда придется включать вытяжку не на полную мощность. В такой ситуации покупать высокопроизводительное устройство просто нет смысла.

Добавить комментарий