Чем отличается инверторный генератор от обычного

Советы по выбору

Многообразие представленных моделей на рынке затрудняет выбор необходимого устройства. Обычно на первом месте стоит величина допустимой мощности нагрузки. Помочь в этом могут следующие данные по величине мощности:

  • Выезд на природу – до 1 кВт;
  • Питание самых необходимых бытовых приборов в случае перебоев – 2-3 кВт;
  • Питание небольшого частного дома или квартиры – 5 кВт;
  • Большой дом – 7 кВт.

Обратите внимание! В случае использования миниэлектростанций на строительстве их мощность должна не менее чем в полтора раза превышать мощность подключаемого электроинструмента. Так, если используется болгарка с мощностью 2 кВт, то в момент пуска ток потребления превышает номинальный в 1.5-2 раза. Следовательно, мощность генератора должна быть не менее 3 кВт.

Какой генератор выбрать, классический или инверторный? Для питания подавляющего большинства потребителей вполне достаточно обычного устройства. Выбор в пользу инвертора следует делать в следующих случаях:

  • Частая работа с минимальной нагрузкой. Причина здесь не только в экономичности, но и в снижении надежности работы обычного устройства;
  • Требование высокой экономичности;
  • Минимальные габариты. Выезд на природу с электростанцией больших габаритов затруднен по понятным причинам.

Классическая миниэлектростанция более пригодна, если:

  • Требуется работа на мощную нагрузку (более 5-7 кВт);
  • Не предполагается продолжительная работа с минимальной нагрузкой;
  • Габариты устройства не имеют определяющего значения;
  • Важна стоимость оборудования.

Бензиновый двигатель работает на высокооктановом бензине, дизельный –требует для работы соответствующее дизельное топливо. Иногда можно встретить конструкцию электростанции, которая работает с использованием сжиженного газа.


Классическая миниэлектростанция более пригодна, если:

Чем инверторный генератор отличается от обычного и какой лучше?

Цена на такой агрегат может превосходить стоимость более мощного классического бензинового генератора. Почему так происходит? Чем отличаются инверторные генераторы от обычных? Давайте разберем по порядку.

Цена на такой агрегат может превосходить стоимость более мощного классического бензинового генератора. Почему так происходит? Чем отличаются инверторные генераторы от обычных? Давайте разберем по порядку.

Классификация инверторных генераторов

  • Портативные. 1-3 кВт мощности и весом 8кг, переносной инверторный генератор имеет вид маленького чемоданчика и очень удобен в переноске (типа Weekender-x950).
  • Средние. Мощность их составляет не более 6 кВт и весят до 100 кг. Они напоминают моноблоки и обычно имеют раму с удобными транспортировочными колёсиками.
  • Тяжёлые. В них мощность может достигать и до 9 кВт, а вес свыше 100 кг. Обычно служат для профессионального использования в условиях больших потребностей электроэнергии.
  • Ручной запуск. Поскольку инверторы легкие по весу, то никаких трудностей с ручным запуском (продергивание на себя вытяжного тросика) не возникает. Система зажигания усовершенствована так, что инвертор хорошо запускается вручную даже в холодную погоду.
  • Электростарт. Некоторые модели инверторных генераторов оснащены кроме ручного пуска еще и электростартером. Запуск осуществляется с помощью простого поворота ключа зажигания. Это очень удобно, особенно при низких температурах.
  • Дистанционные. При желании вы можете купить инверторный генератор с дистанционным запуском. Он включается с помощью пульта с антенной. Это комфортно и в доме и на природе, поскольку не нужно подниматься и идти к генератору.
  • Возможность установки АТС. Также некоторые пользователи заявляют, что есть возможность установки ATS и на практике никаких неудобств с этим не было. Блок автоматического ввода резерва следует приобрести отдельно и встроить его согласно инструкции. Для этого генератор должен быть оснащен электростартером.
  • Открытый корпус. Среди инверторов достаточно небольшой выбор аппаратов открытого типа, то есть установленных на раме. Открытое исполнение, в основном, нацелено на жесткие условия эксплуатации и усиленные нагрузки.
  • Закрытый корпус. В основном, все модели инверторных генераторов выпускаются в шумопоглощающем корпусе с высоким классом защиты от пыли, грязи и влаги. Инверторы с закрытым корпусом способны работать в любых условиях.
  1. Инверторные бензогенераторы широко применяют в кофемашинах, которые в большом количестве расположены как по городу Киеву, так и в других городах Украины. И не только для кофе – компактные и надежные инверторы с успехом используются на любых выездных объектах с реализацией различной продукции. В небольших стационарных магазинах от них питаются холодильники, морозилки, грили, электрочайники и другие приборы;

Итоги обзора

При выборе автономных источников питания надо учитывать много факторов:

  • условия эксплуатации;
  • общую мощность, потребляемую нагрузкой;
  • сезонный период эксплуатации отдельных элементов нагрузки;
  • требования к источникам питания бытовой электротехники;
  • какой вид топлива для двигателя, бензиновый, дизельный или на газе;
  • финансовые возможности потребителя и много других факторов.

Отдельные примеры выбора генератора:

  1. Когда мощность потребляемой электроэнергии на объекте превышает 6 кВт, нет смысла рассчитывать на использование инверторных моделей. Производители делают генераторы только до 6 кВт. Значит, однозначно надо устанавливать классический вариант.
  2. В случаях длительной эксплуатации, при сбалансированной нагрузке с выходной мощностью источника питания (потребляемая мощность нагрузкой должна приравниваться к максимальной мощности вырабатываемой генератором) использование классического варианта будет эффективнее.
  3. Для медицинских учреждений, научно-исследовательских лабораторий, объектов с аппаратурой связи, где используются персональные компьютеры, требующие стабильных источников питания, при временной эксплуатации в аварийных ситуациях, в отсутствии электроэнергии в промышленных сетях лучше использовать инверторные генераторы.
  4. Для частного дома, при наличии финансов, в случае длительной или постоянной эксплуатации, одним из оптимальных вариантов считается разделение нагрузки на разные источники питания.

Подключение генератора в распределительном щите на разные группы

Такое подключение, разделить источники питания для различных групп потребления электроэнергии, подходит для сетей освещения, розеток к которым подключаются компьютеры, телевизоры, бытовые приборы. Им необходимо подавать питание со стабильными параметрами, которое предоставит инверторный аппарат.

В системе отопления электрические «тёплые полы» с потребляемой мощностью 3 кВт, которая используется сезонно, разумно установить модель классического типа. Мощность такого аппарата должна быть примерно равная мощности нагрузки, это обеспечит оптимальный режим его работы, экономию топлива и безаварийную эксплуатацию.

Как выглядит подключение двух генераторов

Инверторный аппарат подключается в распределительном щите на розеточные и осветительные группы. Классические генераторы включаются на сети греющих кабелей, для отопления пола. Предпочтительней чтобы двигатели генераторов работали на одном виде топлива, дизельный или бензиновый.

  1. Потребителям, для которых цена генераторов не имеет значения, в аварийных случаях лучше использовать инверторный тип. Это обеспечит экономичный расход топлива и исключит поломки дорогостоящего оборудования.


Преимущества:

Инверторный генератор или обычный — какой лучше выбрать для дома и почему?

Трудности загородной жизни и строительства часто связаны с обеспечением бесперебойного электроснабжения. Эти проблемы, как правило, приходится решать приобретением автономного источника питания – генератора. Покупка сложной техники оправдывается не только в случаях проблем со стабильной подачей электричества. Резервный источник питания может понадобиться совершенно неожиданно. И тогда даже в случае внезапного отключения электричества основные системы дома продолжают функционировать.

На данный момент на рынке представлено такое многообразие моделей и вариантов генераторов, что разобраться, какой из них подходит для решения конкретной задачи, действительно сложно. Для начала нужно определиться, сколько мощности потребляет дом. Понятно, что у каждого домовладельца цифра будет своя. В среднем, для загородного дома для поддержания систем обеспечения нужно не менее 10-15 кВт. Небольшой дачный домик или бытовка потребляет 2,5-5 кВт.

Намного сложнее определить, не имея опыта использования, какой тип генератора выбрать: инверторный, обычный бензиновый или дизельный.
Рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта.

Обычные генераторы.
По сути, это маленькая электростанция у вас в гараже — топливо сгорает, двигатель вращает генератор, механическая энергия преобразуется в электрическую.
Плюсы:

  1. Большой выбор генераторов разной мощности. От “крошек” на 1 кВт до серьезных машин на 8-10 кВт или гигантов на 20-40-100 кВт, предназначенных уже для промышленного применения.
  2. Простота использования и относительная надежность при соблюдении условий эксплуатации.
  3. Невысокая цена по сравнению с инверторными аналогами. В среднем, стоимость генератора на 4,5 кВт будет колебаться в пределах 25-45 тысяч рублей.
  1. Генератор должен работать с постоянной загруженностью. Использование генератора с загруженностью менее 25% приводит к его преждевременному выходу из строя.
  2. Высокий расход топлива при неполной загруженности.
  3. Шум при работе двигателя. Работающий генератор должен находиться как можно дальше от жилых помещений или в шумоизолированном боксе.

В таких генераторах качество вырабатываемой электроэнергии напрямую зависит от того, насколько оптимальная нагрузка выбрана для двигателя — он должен вращаться с постоянной скоростью. То есть основная проблема таких машин не в частых поломках, как иногда жалуются пользователи, а в неграмотном использовании. При работе генератора на номинальной мощности и регулярном ТО он будет служить много лет без нареканий. Еще одна проблема, которая может возникнуть при использовании такого генератора — изменения выходного напряжения при повышении или снижении оборотов двигателя. Для домашнего освещения и части приборов небольшие изменения напряжения не являются критичными, но для некоторых дорогостоящих систем — холодильников, циркуляционных насосов, систем умного дома или контроллеров газовых котлов, любое изменение качества электроэнергии может привести к отказу оборудования или преждевременной поломке.

Читайте также:  Что такое байпас в стабилизаторе напряжения: схема подключения и разновидности

При выборе генератора необходимо обратить внимание на дополнительные возможности современных моделей:

  • система защиты при критическом снижении уровне масла, которая автоматически останавливает работу двигателя, если уровень масла ниже минимального.
  • система защиты от перегрузок, которая отключит генератор вовремя
  • вольтметр для контроля выходного напряжения
  • колеса для транспортировки


Инверторные генераторы.

Принцип работы инверторного генератора отличается от классической схемы тем, что электроэнергия не поступает в сеть напрямую. Сначала при сгорании топлива производится переменный ток высокой частоты, затем он преобразуется в постоянный, и накапливается в батарее.

  1. Стабильные характеристики вырабатываемой электроэнергии.
  2. Снижение расхода топлива, так как нет необходимости постоянной работы двигателя на определенных оборотах. При снижении нагрузки пропорционально снижается и расход топлива.
  3. Инверторные генераторы всегда компактней обычных генераторов аналогичной мощности. Это позволяет использовать их не только стационарно в загородных домах, но и брать его с собой на пикник или рыбалку.
  4. Инверторные генераторы практически бесшумны.
  1. Высокая стоимость генератора. В среднем, генератор на 3,5 кВт обойдется более чем 50 тысяч рублей, в то время, как обычный бензиновый такой же мощности будет стоить около 20-30 тысяч рублей.
  2. Конструктивная сложность блока инвертора и невозможность его поэлементного ремонта, только замена в сборе.
  3. Ограничения по мощности. Инверторные генераторы мощностью более чем на 6 кВт не встречаются.

Инверторный генератор будет идеальным решением для обеспечения бесперебойного питания чувствительных приборов, которые боятся перепадов напряжения: котлов отопления, зарядных устройств ноутбуков, компьютеров, сложной электронной техники.

То есть, получается, что если есть необходимость в постоянном обеспечении электроэнергией помещений, зданий, строительных площадок, решить проблему аварийного освещения, то имеет смысл рассмотреть обычный дизельный или бензиновый генератор. Работая на полной загрузке, он прослужит долго и не будет требовать ремонта или дополнительных вложений в течение длительного времени. Своевременная замена масла и использование качественного топлива увеличивают срок службы генератора.

При аварийном обеспечении электроэнергией жилого дома, в буквальном смысле напичканного электроприборами, лучше использовать генераторы инверторного типа. Замена и ремонт многочисленной техники, сгоревшей при внезапном скачке напряжения, обойдется дороже, чем самый дорогой генератор.

Если нужно решить обе задачи одновременно, то можно выбрать комбинированный вариант, одновременно используя и инверторный и обычный генераторы. Участок, освещение гаража, дома и бани обеспечить энергией с помощью обычного генератора, например, подойдет эта модель на 6,5 кВт.

А вот отопительный котел, сложную кухонную технику, насос в скважине лучше подключить к генератору инверторного типа, который можно выбрать из нескольких моделей на 3,5 кВт, как этот

или на 2,5 кВт, который можно посмотреть по ссылке .

  • система защиты при критическом снижении уровне масла, которая автоматически останавливает работу двигателя, если уровень масла ниже минимального.
  • система защиты от перегрузок, которая отключит генератор вовремя
  • вольтметр для контроля выходного напряжения
  • колеса для транспортировки

Что лучше инверторный генератор или обычный

Принцип работы инверторного генератора несколько отличается от обычного. Инверторный генератор – это генератор с двойным преобразованием напряжения, как и инверторный стабилизатор. Двигатель также раскручивает ротор электрогенератора в магнитном поле.

Общая характеристика генераторов

Проанализируем преимущества и недостатки каждого из образцов.

  • Агрегат должен функционировать с постоянной загруженностью. Эксплуатация генератора с нагруженностью меньше 25% приводит к преждевременному выходу из строя.
  • Большой расход горючего при недостаточной загруженности.
  • Шум при работе мотора. Функционирующий агрегат должен располагаться подальше от жилья либо в шумопоглощающем боксе.

РАЗНИЦА № 2: МОЩНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА

Обычные портативные генераторы способны производить больше энергии, чем инверторные генераторы. Это связано с рядом факторов, включая размер топливного бака и механические различия в производстве электроэнергии.

Инверторные генераторы более энергоэффективны благодаря тому, как вырабатывается конечный переменный ток. Двигатель инверторного генератора автоматически подстраивается под нагрузку, которую не может сделать обычный портативный генератор.

Большая топливная эффективность инверторных генераторов позволяет уменьшить топливные баки. Большая энергоэффективность означает, что для аналогичного времени работы требуется меньше топлива, поэтому топливный бак также может быть меньше.

Обычные генераторы не так экономичны, поэтому имеют тенденцию быть более объемными из-за большего топливного бака. Тем не менее, этот больший топливный бак позволяет увеличить выходную мощность.

Разница в мощности часто является решающим фактором между инверторным генератором и обычным генератором. Там, где генераторы инвертора имеют среднюю мощность от 1200 Вт до 4000 Вт, обычные портативные генераторы могут достигать более 10000 Вт.

Ниже приведен обзор основных отличий между обычными портативными генераторами и инверторными генераторами. Обратите внимание, что существуют механические различия и вторичные различия, которые являются результатом механических различий.

На что обратить внимания при выборе

  • Мощность

По каким характеристикам нужно выбирать качественный аппарат? Прежде всего, нужно определить назначение прибора: для чего он будет использоваться. Если вам необходимо подключить всего пару единиц бытовой техники и несколько лампочек, нужно выбирать бензогенератор соответствующей мощности: не более 2 кВт. Такие приборы весят не много, и их можно взять в поход или установить на даче.

Бензогенератор для сварочного инвертора, медицинской техники или насоса выбирают с большими мощностными характеристиками: от 5 кВт. Такие аппараты имеют большой вес, часто оснащены колесиками для удобства перемещения. Они способны обеспечить энергией большое количество потребителей тока.

  • Вид тока

Потребители электропитания различаются по качеству потребляемого тока: одно- или трехфазные. К приборам малой (однофазной) потребляемой мощности относится бытовая техника. Трехфазного питания требуют такие приборы, как бетономешалка, компрессор, электрокотел и другие.

  • Тип управления

Немаловажное значение имеет тип управления бензиновым инверторным генератором. Что лучше — автоматика или ручной привод? Производители предлагают несколько вариантов управления электростанциями: ручное, полуавтоматическое, автоматическое. Помимо этого, разработаны такие комбинации, как ручное управление с дистанционного пульта. Выбор будет за потребителем. Наиболее дешевый вариант — с ручным приводом.

  • Синхронный или асинхронный

Синхронные инверторные бензогенераторы производят ток с более качественными характеристиками, обладают устойчивостью к кратковременным перегрузкам сети. Такие аппараты рекомендуют покупать при подключении техники с высокими пусковыми показателями тока, а также бытовой техники, микроволновых печей и др.

Асинхронные приборы не справляются с высокими нагрузками, зато выдерживают короткие замыкания. Данную аппаратуру рекомендуется покупать для всех видов теплоприборов: электроплит, ламп и т. д.

  • Тип управления

Международная компания Kipor

Организация производит электростанции инверторного типа с поставками по всей Европе. На российском рынке, в основном, присутствует агрегат Kipor IG1000. Стоимость начинается от 21000 руб. Время работы — 5 часов. В бак помещается 2,6 л. Активная мощность — 1 кВт. Прибор оснащен четырехтактным двигателем, имеет небольшие размеры. Минусами является шумная работа и низкая вместимость топливного отсека. В линейке цифровых генераторов есть и другие типы товаров, демонстрирующие улучшенную мощность.

Примером служит аппарат Kipor IG2600. Он доступен на рынке за 40000 руб. Оснащен воздушным типом охлаждения. Бак вмещает 5 л. Способен работать в автономном режиме на протяжении 3 часов. Мощность на выходе составляет 3 кВт. Имеет приемлемую стоимость для такого уровня качества, хороший дизайн. При этом является источником значительного шума. К тому же в конструкции отсутствует масляный фильтр.

Эта компания радует своих постоянных покупателей приемлемым уровнем цен. Так, плюсом является минимальное количество топлива, которое требуется для работы. Стоимость устройства начинается от 6000 руб. Активная мощность — 900 кВт. В бак вмещается 2,6 литра. Время работы составляет 5 часов. Особенностью агрегата является удобный запуск, небольшой вес и размеры. Минусом является быстрая изнашиваемость деталей.

Читайте также:  Что такое шедовая крыша, ее преимущества и описание

Классический генератор

Принцип работы обычного генератора достаточно прост. Углеродное топливо при помощи стандартного двигателя, устроенного под определенный вид топлива, приводит в движение вал, который напрямую соединен с альтернатором. Последний – это электрогенератор переменного тока, который преобразует механическую энергию в электрическую за счет установленных в его конструкции роторной обмотки и магнитов.

То есть, никаких посредников, поэтому очень важно, чтобы вращение вала, а соответственно и ротора, происходило при одинаковых оборотах. Снижение или увеличение скорости вращения приводит к снижению качества выработки электрического тока. Это и есть главный недостаток классического генератора¸ ведь со временем вращающиеся узлы и детали изнашиваются, что приводит в основном к снижению скорости вращения.

  • Но и это еще не все. Есть у классических генераторов один, если так можно сказать, негативный экономический момент. Если агрегат будет не полностью загружен (ниже номинала), то расход топлива будет большой в сравнении с показателем загруженности. А тем более, если в таком режиме генератор будет работать длительное время. Для того чтобы вы поняли, о чем идет речь, приведем простой пример.

Вы приобрели генератор мощностью 5 кВт, а потребляемая мощность всех бытовых приборов и освещения в доме приблизительно 3 кВт. То есть, почти на половину генераторный агрегат будет работать вхолостую. Но при этом он будет «съедать» топлива именно на 5 кВт. Поэтому перед тем как купить это оборудования, необходимо точно рассчитать потребляемую мощность в доме. И уже под нее приобретать сам аппарат.

  • Если генератор классического типа работает не на полную нагрузку, внутри двигателя внутреннего сгорания начинает собираться сажа. А это приведет к снижению эффективности работы, то есть, опять напрямую будет влиять на потребление топлива. Плюс ко всему придется чаще проводить ремонт, что тоже удовольствие не из дешевых.

Многие потребители, приобретая генераторную установку, редко заглядывают в инструкцию или паспорт. А именно в этих документах производители предупреждают, что работа генератора ниже 25-процентной нагрузки строго запрещена. Обычно также указывается срок, в течение которого такая нагрузка разрешена, ведь экстренных ситуаций в жизни бывает много. Обозначается данный срок в часах в год. То есть, превышение данного показателя снимает всю ответственность производителя.

Классический бензогенератор

Внимание! Самое удивительно то, что большое количество жалоб от потребителей поступает именно по этой причине. Поэтому рекомендуем сначала изучить сопроводительные документы, а затем уже приобретать или эксплуатировать генератор.

Несмотря на то что у генераторов с классической технологий выработки электроэнергии столько недостатков, есть у них и один достаточно существенный полюс – это приемлемая цена оборудования в сравнении с другими разновидностями. Добавим сюда неплохую надежность агрегата и широкий диапазон мощностей. Что касается надежности и длительного срока эксплуатации, то все это будет в реальности, если генератор загружать по полной и делать периодически технический осмотр.


То есть, никаких посредников, поэтому очень важно, чтобы вращение вала, а соответственно и ротора, происходило при одинаковых оборотах. Снижение или увеличение скорости вращения приводит к снижению качества выработки электрического тока. Это и есть главный недостаток классического генератора¸ ведь со временем вращающиеся узлы и детали изнашиваются, что приводит в основном к снижению скорости вращения.

Генератор для дома: инверторный или обычный

Производители выставляют огромное разнообразие генераторной техники. На выбор покупатель приобретает обычный или инверторный генератор. Такие станции легко разрешают проблемы со скачками напряжения, с частичным или полным отключением подачи электроэнергии. Их применяют для дома, дач, пикника, при строительстве, где отсутствуют линии электропередач, и требуется бесперебойное электрическое снабжение.

  • по мощности (маломощные, средней мощности, высокой мощности);
  • по виду топлива (бензиновые, дизельные, газовые);
  • по виду управления (ручной запуск, электростартер);
  • по количеству фаз (однофазные, трехфазные);
  • по системе охлаждения (воздушное, жидкостное).

Инструкция по утеплению

Рассмотрим пошагово, как утеплить входную железную дверь быстро и правильно.

  • монтажная пена в тубах;
  • малярный скотч;
  • полиэтиленовая пленка;
  • нож или ножницы;
  • строительный пистолет для подачи пены.

Как утеплить стальную дверь своими руками: рекомендации FORUMHOUSE

Главное предназначение стальной двери – защита жилища от взлома. Однако, помимо своей основной функции – «стража», хорошо утеплённая металлическая дверь вносит существенный вклад в общую энергоэффективность дома. Теплопотери через продуваемый и промерзающий дверной проём, неутеплённую дверь и неэффективную систему вентиляции без рекуператора могут доходить до 20%. Исходя из этого, становится понятна вся важность установки надёжной и качественной стальной двери. В этой статье рассматривается, как утеплить металлическую дверь.

Для чего на входе нужен тамбур

Чтобы входная группа стала энергоэффективной, нужно установить две двери – уличную стальную, которая открывается наружу, и вторую – внутреннюю, простую деревянную, которая открывается вовнутрь дома. В этом случае между ними образуется воздушная прослойка, а воздух, как известно, лучший теплоизолятор. Подобный тандем позволит сохранить тепло в доме, а также предохранит внутреннюю дверь от обмерзания и запотевания в сильные морозы.

Однако, у домовладельцев не всегда есть возможностьобустроить полноценный тамбур.

Также нередко на входную группу, из-за недостатка средств, ставят недорогие двери, не отличающиеся высоким качеством изготовления. Результат: такая конструкция и металлическая коробка в морозы промерзает изнутри помещения, вплоть до образования наледи, а из щелей между дверным полотном и коробкой сквозит.

Соответственно, средства, потраченные на отопление, вылетают в трубу. Выходом из этой ситуации может стать самостоятельное утепление металлической двери и, что не менее важно, дверной коробки.

Шаг первый – выбираем уплотнитель

В любом деле, для получения качественного результата, нужно сначала разработать план. Этот тезис особенно актуален при проведении строительных работ. Поэтому, прежде чем браться за утепление, в первую очередь осматриваем дверной проём. У некачественной двери, из-за неплотного прилегания уплотнителя между дверным полотном и коробкой, в дом поступает холодный уличный воздух снаружи.

Не стоит гнаться за большой толщиной двери и, соответственно, размером слоя утеплителя внутри неё. Главное в том, как утеплить металлическую входную дверь – это чёткая геометрия узла «коробка-дверь», которая зависит от толщины полотна и рёбер жёсткости. Уличный мороз в большей степени проходит через узел примыкания (щель между полотном и коробкой), а не через дверное полотно. Лучшие показатели достигаются при установке двойной коробки с двумя контурами уплотнителя.

Даже количество замков и точки их расположения влияют на плотность прилегания полотна к резиновому уплотнителю. Оптимально, когда дверные замки (2 шт.) расположены чуть ниже и чуть выше середины полотна.

У недорогих дверей часто между полотном и коробкой ветер гуляет. Чтобы это устранить, нужно проложить по всему периметру качественный самоклеящийся уплотнитель.

Если в результате осмотра уплотнителя выяснилось, что он не выполняет своей функции: повреждён, потерял упругость, уложен с нарушениями, то его необходимо заменить. Прежде, чем идти за уплотнителем в магазин, нужно:

  • выбрать материал уплотнителя;
  • определиться с толщиной уплотнителя;
  • выбрать форму профиля уплотнителя.

Уплотнитель может быть сделан из:

  • резины;
  • силикона;
  • полиуретана;
  • пластика;
  • поролона.

Чаще всего для герметизации узла примыкания «дверь-коробка» используются резиновые уплотнители. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, невысокой стоимостью. Аналогичными качествами обладает и силиконовый уплотнитель. Широкое распространение, из-за лёгкости монтажа, получили полиуретановые самоклеящиеся уплотнители.

Не рекомендуется устанавливать на входную группу поролоновый уплотнитель: из-за низкой механической прочности, он не отличается долгим сроком службы.

Также важно подобрать уплотнитель нужной толщины и профиля. Для этого необходимо измерить величину зазора между дверным полотном и коробки. Для ориентира можно придерживаться следующих правил:

  • Если щель не превышает один-три мм, то можно выбрать уплотнитель прямоугольной формы.
  • Если величина зазора составляет 3 мм, можно выбрать уплотнитель с С, К, или Е-образной формой профиля.
  • При величине зазора от 3 до 5 мм используется уплотнитель с формой профиля Р или V.
  • Если зазор составляет более 5 мм, то устанавливается уплотнитель с формой профиля O или D.

Если уплотнитель приклеивается силиконовым клеем, то перед нанесением клея поверхность необходимо очистить от старого уплотнителя и обезжирить. Особое внимание при приклейке уплотнителя необходимо уделить углам, т.к. при обрезке уплотнителя в них могут остаться щели.

Читайте также:  Чем просверлить гранит

Шаг второй – теплоизолируем дверную коробку

Многие начинающие застройщики полагают, что достаточно купить и поставить хорошо утеплённую металлическую дверь, и входная группа станет энергоэффективной. Из вида часто упускается такой фактор, как мощнейший мостик холода, которым является металлическая дверная коробка.

Я «посмотрел» на дверную коробку через тепловизор и был удивлён, насколько она выделяется по цвету на общем фоне хорошо утеплённой двери. Я и раньше предполагал, что металл сильно промерзает, но теперь убедился, насколько велики теплопотери в этом узле. Надо теплоизолировать коробку. Вопрос только в том, как это сделать.

В последнее время набирают популярность металлические конструкции с терморазрывом. В этом случае внутренняя и внешняя поверхность полотна и коробки отделены друг от друга материалом с низкой теплопроводностью. В результате устраняется мостик холода.

Используя принцип терморазрыва, можно доработать металлическую дверную коробку дешёвой двери. Для этого металл (металлическая коробка) изолируется от тёплого помещения. Сделать это можно, установив доборный короб из дерева и наличник. Как вариант – проклеив перед этим контур металлической коробки теплоизоляционной полосой изолона.

Утеплитель внутри стальной двери больше нужен для шумоизоляции, чем для термоизоляции. Поэтому, в борьбе за энергоэффективность, необходимо закрыть все металлические части двери изнутри тёплого помещения. Именно это мы и делаем, замыкая и изолируя металлический контур (дверную коробку) деревянным добором с резиновым уплотнителем.

Как выглядит такой узел, хорошо видно на этом рисунке.

Также деревянный короб за счёт фактурности древесины облагораживает входную группу.

Кроме вышеописанного способа, как утеплить железную дверь, часто предлагается такой вариант утепления дверной коробки, как запенивание её внутренней полости. Для этого по периметру стальной рамы высверливаются отверстия, через которые, из баллончика, внутрь впрыскивается монтажная пена. Проведём эксперимент, чтобы понять, оправдан ли этот метод. Возьмём любую металлическую трубу, заполним её и выставим на мороз. Оставим на некоторое время и потом дотронемся до металла рукой.

Монтажная пена, расширившись, может привести к деформации дверной коробки или испачкать дверное полотно. Также нужно помнить о том, что пенополиуретан может попасть в ригельную полость и, высохнув, заклинить ригели и вывести из строя замок.

Я решил утеплить металлическую входную дверь на даче, запенив дверную коробку монтажной пеной. Запенил от души. В результате пена через мелкие щели попала на ригели и застыла. Пытаясь открыть дверь, я сначала сломал ключ, потом задумал высверлить замок или вообще вывернуть дверь ломом. Несколько успокоившись и подумав, я болгаркой вскрыл короб и, засунув туда руку, вытолкнул пальцами ригели. До конца не застывшая пена потекла из прорези наружу. Пришлось, чтобы не испортить полотно, заклеить его целлофаном и строительным скотчем. Потом я ждал, когда вся пена засохнет, чтобы её можно было удалить из ригельной полости стамеской.

Вывод: с запениванием короба надо быть осторожнее!

Запенивание короба в большей степени улучшает звукоизоляцию, чем служит цели утепления. Делать это надо только при открытой дверке и потом, прежде чем закрыть её на замок, дождаться полного застывания пены. После чего отверстия под ригели нужно прочистить дрелью, или узкой стамеской или другим инструментом.

Шаг третий – утепляем дверное полотно

Выполнив два предыдущих шага, переходим непосредственно к утеплению дверной конструкции. Здесь возможны два варианта:

  1. Внутреннее утепление полости двери. Для чего дверь нужно снять и разобрать.

  1. Если дверь разобрать невозможно, то придётся её утеплять по поверхности полотна.

При первом варианте предпринимаем следующее:

  1. Снимаем.
  2. Демонтируем декоративную панель.
  3. Вставляем в полости (между рёбер жёсткости) враспор пенопласт или экструзионный пенополистирол.
  4. Запениваем щели и устанавливаем декоративную панель обратно.
  5. Ставим на место.

Я самостоятельно утеплил железную дверь внутри пенопластом. Пенопласт сверху закрыл дополнительным листом МДФ необходимой мне расцветки. Мне это обошлось в 500 руб. Дверь перестала греметь, стала тяжелее, улучшилась её звукоизоляция. Вторую дверь буду утеплять по такому же принципу.

Дверь, утеплённую таким образом, можно оббить вагонкой, наклеить искусственную кожу, отделать брашированной доской. Здесь открывается широкий простор для творчества. Не стоит высверливать в полотне двери отверстия и пытаться запенить её изнутри или засыпать через эти отверстия в полости гранулированный пенопласт. Если утеплить металлическую входную дверь «вслепую», такая модернизация может привести к заклиниванию и выходу из строя запорного механизма.

Если полотно металлической двери невозможно аккуратно демонтировать без её разрушения (оно завальцовано), то утеплитель придётся монтировать поверх двери.

На мой взгляд, даже из бюджетной «китайской» двери можно сделать подходящий для дачи вариант. Т.к. она у меня неразборная, то я наклеил на неё вспененный каучук «под кожу», толщиной в 1 см, и покрасил краской из баллончика. Получилось и тепло, и солидно.

Я тоже столкнулся с проблемой: как утеплить неразборную металлическую дверь. Резать болгаркой – не вариант, т.к. внутреннее полотно – это ребро жёсткости. Да и часть запорного механизма крепится на нём. Подумав, я понял, как можно выйти из этого положения.

Форумчанин поступил так – сначала просверлил отверстия и осторожно запенил дверную коробку, что обеспечило её 100% герметизацию и увеличило шумоизоляцию. Наружную часть двери обклеил рекламной плёнкой. Затем на эту плёнку с помощью жидких гвоздей наклеил экструзионный пенополистирол толщиной 2 см.

Также в качестве временного варианта, для экстренных или аварийных случаев, можно временно «утеплить» вход в дом таким образом.

Изнутри, в дверном проёме, вешается плотная и тяжёлая ткань, которую при выходе или входе в дом откидывается в сторону. Должно получиться подобие занавеси или шторы. Ткань вешается не вплотную к двери, а на небольшом от неё расстоянии (5-10 см). Если глубина проёма позволяет, то можно повесить две шторы, также на небольшом расстоянии друг от друга. Получается мини-тамбур. За счёт воздушной прослойки тепло из дома не будет выходить наружу.

Форумчанин поступил так – сначала просверлил отверстия и осторожно запенил дверную коробку, что обеспечило её 100% герметизацию и увеличило шумоизоляцию. Наружную часть двери обклеил рекламной плёнкой. Затем на эту плёнку с помощью жидких гвоздей наклеил экструзионный пенополистирол толщиной 2 см.

Как утеплить металлическую входную дверь в частном доме

Технология утепления стальной двери изнутри будет описана в несколько этапов, в виде пошаговой инструкции, чтобы даже без опыта в строительстве можно было выполнить работу своими руками.

  • дверное полотно снимается с петель. Мастера способны выполнить работы «на весу», но для новичка это может вызвать трудности;
  • демонтируются все накладные элементы. К ним относят: накладки замка, ручка, глазок;
  • демонтируется обшивка на одной из сторон. Если дверь разборная, т.е. ее можно вскрыть без нарушения одного из слоев, то демонтированную плоскость двери отставляют в сторону, а затем устанавливают на место. В противном случае, одна из сторон двери (обычно внутренняя) срезается, а в последствии заменяется на лист ДСП и отделочный материал;
  • если внутри дверной полости присутствуют ребра жесткости, можно приступать к укладке утеплителя. В противном случае нужно позаботиться об их обустройстве;
  • формирование внутренней обрешетки. Для этого сначала делают каркас, к которому монтируются ребра жесткости. Металлический профиль приваривается, а брус крепится метизами, так, чтобы не нарушилась целостность лицевого покрытия двери.

Схема расположения ребер жесткости металлической двери

  • в ячейки каркаса укладывается утеплитель. При укладке нужно следить, чтобы он полностью заполнял все пространство ячейки, при этом соответствовал ей по высоте;
  • при утеплении пенопластом, его разрезают на заготовки нужных размеров, на заготовку наносят жидкие гвозди и приклеивают к поверхности двери. При наличии щелей рекомендуется заполнить их монтажной пеной;

  • утеплитель накрывается пенофолом (если дверь обращена в сторону комнаты) отражающим слоем в помещение;
  • если дверное полотно разобралось без проблем, тогда вторую съемную часть устанавливают на место, а утепление металлической двери можно считать законченным. Но зачастую, требуется подготовить накрывной лист, который заменит демонтированное с одной стороны двери полотно.
Добавить комментарий