Электрический паяльник для микросхем: мощность станции, пайка радиодеталей

Автономные устройства

Помимо перечисленных выше типов следует упомянуть об устройствах автономного типа, то есть тех, что могут работать без подключения к электросети, к ним относятся:

  • газовый паяльник, в котором жало нагревается от пламени, образующегося при сгорании газа. По сути это обычная газовая горелка, где применяются насадки для пайки;

Устройство для пайки газового типа

  • паяльники, работающие от аккумулятора;

Мини паяльник с автономным источником питания


Обозначения на схеме:

Виды паяльников

Паяльники бывают с керамическим или спиральным нагревателем. Отличие в том, что керамика нагревается гораздо быстрее, но требует более бережного использования: от сильного удара такой паяльник выйдет из строя.

Спиральный ударов не боится, и он прослужит долгие годы. При выборе паяльника нужно обратить внимание на его мощность. Нужно учитывать, что если вы паяете микросхемы, то паяльник желательно выбирать номиналом 10-20. Паяльники с номиналом выше 60 Вт предназначены для паяния толстых проводов.

Паяльник с маленькой мощностью просто не сможет расплавить припой, так как мощность будет рассеиваться по большой области пайки. Для пайки крупных металлических деталей существуют паяльники от 100 ватт и выше. Самым оптимальным паяльником для новичка 25-40 Вт. Такой паяльник считается универсальным, и им возможно выполнить большинство поставленных задач. Обычно радиолюбители имеют в своем арсенал несколько паяльников для охвата широкого спектра работ.


Они бывают разных типов строения, мощностей, назначений. Они будут подробно описаны в данной статье, как правильно выбрать модель и на какие технические характеристики необходимо обращать внимание. Бонусом служат два ролика и одна статья, о строении и выборе паяльника.

Окисление остатка

Пайка намного проще с блестящим, чистым наконечником. Очистите наконечник влажной синтетической губкой, в то время как жало еще не остыло. Чтобы избежать окисления наконечника, не оставляйте прибор включенным, когда он не используется. Не используйте припой при более высокой температуре, чем это необходимо для его расплавления. Очистите кончик жала на влажной синтетической губке, как только он начнет меняться от серебристого цвета на коричневый.


Паяльник может нагреваться до температуры около 600 °C, может обжечь вас или вызвать возгорание проводки, поэтому используйте его осторожно:

Дополнительные советы и выводы

Купить паяльник электрический для микросхем с помощью этой статьи не сложно. Но надо не забывать о правильном оснащении рабочего места:

  • Настольное покрытие должно быть устойчивым к высокой температуре.
  • Хорошее освещение поможет точно выполнять самые сложные операции.
  • Для отвода испарений пригодится хорошая вентиляция.
  • Хранить мелкие электронные компоненты, расходные материалы удобно в подходящих по размерам коробках.
  • Крупные инструменты размещают в шкафчиках.

Набор для удобной пайки: лупа, держатели с зажимами «крокодил», подсветка, пружинная подставка

С миниатюрными деталями работать проще с помощью микроскопа и вывода увеличенного изображения на экран компьютера

Таблица 3. Модели паяльников

STAYER PROFESSIONAL 55409

Предназначен для спаивания проводов и мелких деталей. Несмотря на небольшую мощность прибора 8 Вт, качество пайки очень хорошее. Для работы этого беспроводного паяльника достаточно трёх щелочных батареек формата АА. Модель имеет легкий корпус, быстро нагревается и охлаждается. В комплекте с паяльником идет насадка, подставка и припой.

Зубр Профессионал 40W

Материал корпуса (ручки)

Ручки паяльников делают из массы разных материалов, самыми распространенными из которых являются пластик, дерево, эбонит, карболит, текстолит.

Многие советуют выбирать деревянные ручки, из-за их низкой теплопроводности и легкости. Пожалуй, соглашусь с таким мнением. Однако, у меня были и самые недорогие паяльники с пластиковыми ручками. И ничего страшного не случилось. А вот какие бы я точно не советовал, так это ручки из карболита и текстолита – мало того, что тяжелые, так еще и нагреваются.

Чаще всего для бытовых паяльников используется жало из меди.

Паяльники с жалами Hakko

Эти паяльники, как правило, выпускаются с простым тиристорным регулятором температуры.

Пр сравнению с предыдущим паяльником, у этого выбор жал намного богаче.


Такие жала называют типа Hakko 936. И на Alixepress продаются паяльники с такими жалами, хотя чаще всего с компанией Hakko представленная продукция не имеет ничего общего.

Это вечные жала. Такие жала способны прослужить долгое время, в отличие от медных, но они требуют особого ухода. Их нельзя чистить наждачной или лезвием, нежелательно паять кислотой.


По сравнению с классическим медным жалом, Hakko 936 полое. Не нужно тратить много времени и энергии для разогрева. Да и температура регулируется лучше и быстрее.

Но и тут не обошлось без проблем. Представленный выше паяльник обладает самым простым тиристорным регулятором. Он не может качественно и быстро регулировать температуру паяльника. И к тому же. такие паяльники имеют большой разброс по температуре. Например, вы выставили 300 ℃, а по факту на жале 360 ℃. Это недопустимо.

Читайте также:  Электрическая тепловая пушка своими руками: плюсы и минусы самоделки + руководство по сборке

Это паяльник от станции Lukey 702.


У него регулировка температуры идет за счет микроконтроллера станции в блоке управления.

В целом, температура регулируется лучше по сравнению с предыдущим паяльником, но теперь главная проблема в конструкции.

И у того паяльника и у этого температура неравномерно распределяется по жалу. Она может быть реальна по центру жала, но не на всей площади. Это огромная проблема и недостаток конструкции. И этот недостаток мешает всей пайке. Начинают слипаться контакты, плохо лудятся провода.

Конечно, есть доработки таких паяльников. Например, можно поставить керамический нагреватель вместо нихромового. Однако это даст небольшой эффект.

Вся проблема в воздушной прослойке между жалом и нагревателем. Она плохо передает температуру от нагревателя к жалу. И некоторые радиолюбители засыпают это пространство песком, чтобы температура лучше распределялась по жалу.

И это тоже не решение проблемы. Как тогда менять жала? Каждый раз засыпать песок в жало? Это не выход.

Вся проблема в воздушной прослойке между жалом и нагревателем. Она плохо передает температуру от нагревателя к жалу. И некоторые радиолюбители засыпают это пространство песком, чтобы температура лучше распределялась по жалу.

Лучшие паяльники 2020

+ Быстрый нагрев
+ Есть спящий режим

Мощности и задачи

  • Паяльник для микросхем — мощность 10-20 Вт
  • Паяльник для радиодеталей — мощность 30-40 Вт
  • Универсальный паяльник — 60 Вт
  • Паяльник для толстых проводов и крупных деталей — 80-100 Вт

В продаже можно найти и более мощные паяльники — от 100 Вт, которые используются для грубого ремонта корпусных конструкций в уличных условиях. Но для этих целей, на наш взгляд, лучше использовать специальный фен или паяльную лампу.

Отвечая на вопрос, какой паяльник выбрать для микросхем, сразу подчеркнем, что в этом деле главная сложность заключается в одновременном расплавлении мест пайки всех ножек микросхемы. Поэтому, именно для микросхем (чипов памяти, контроллеров и пр.) нужно аккуратно пользоваться либо паяльным феном, либо паяльником плавить место каждого контакта и с помощью специального инструмента (либо медной проволочной плетенки, либо оловоотсоса) выбирать из него олово. Для этих целей подойдет паяльник мощностью 20-30 Вт.

По способу нагрева паяльники делятся на два типа: спиральные и керамические. Спиральные менее прихотливы в эксплуатации, медленно нагреваются и со временем выходят из строя.

1. Виды паяльников

Паяльники бывают с керамическим или спиральным нагревателем. Отличие в том, что керамика нагревается гораздо быстрее, но требует более бережного использования: от сильного удара такой паяльник выйдет из строя. Спиральный ударов не боится, и он прослужит долгие годы.

При выборе паяльника нужно обратить внимание на его мощность. Нужно учитывать, что если вы паяете микросхемы, то паяльник желательно выбирать номиналом 10-20. Паяльники с номиналом выше 60 Вт предназначены для паяния толстых проводов.

Паяльник с маленькой мощностью просто не сможет расплавить припой, так как мощность будет рассеиваться по большой области пайки. Для пайки крупных металлических деталей существуют паяльники от 100 ватт и выше. Самым оптимальным паяльником для новичка 25-40 Вт.

Такой паяльник считается универсальным, и им возможно выполнить большинство поставленных задач. Обычно радиолюбители имеют в своем арсенал несколько паяльников для охвата широкого спектра работ.

Никелевое используется в паре с паяльником, у которого регулируется температура, но его недостатком является то, что жало данного типа нельзя очищать ни напильником, ни наждачной бумагой.

Виды электропаяльники для бытовых нужд

В настоящее время большое разнообразие моделей устройств для пайки. Можно провести такую классификацию:

  • По внешнему виду: стержневые, в форме пистолета, паяльные станции.
  • По конструкции и принципу работы нагревателя: нихромовые, импульсные, индукционные, керамические.
  • По принципу питания: сетевые и аккумуляторные.
  • По мощности: 3-10 ВТ, 20-40 Вт, 60-100 Вт, более 100 Вт.

Есть модели с постоянным и периодическим нагревом. Каждый вид имеет свои преимущества, недостатки и назначение.

Работа с электропаяльником требует дополнительных принадлежностей: кусачки, пинцет, шило, скальпель или ножик. Чтобы очистить жало, понадобится напильник.


В настоящее время большое разнообразие моделей устройств для пайки. Можно провести такую классификацию:

  • По внешнему виду: стержневые, в форме пистолета, паяльные станции.
  • По конструкции и принципу работы нагревателя: нихромовые, импульсные, индукционные, керамические.
  • По принципу питания: сетевые и аккумуляторные.
  • По мощности: 3-10 ВТ, 20-40 Вт, 60-100 Вт, более 100 Вт.

Выбираем замок в межкомнатную дверь

Разработчики подобных конструкций прилагают немалые усилия, чтобы предоставить потребителям разнообразные модификации запирающих механизмов, способных в полной мере удовлетворить вкус будущего владельца.

Несведущему человеку, попавшему в специализированный магазин, где на витринах выложены замки для межкомнатной двери, легко растеряться от подобного изобилия. В ряде случаев при подборе целесообразно положиться на опыт и знания продавца, обдумать озвученные им аргументы за и против покупки предложенной им модели замка. Однако покупатель не застрахован от недобросовестных советчиков, которые в стремлении продать дорогие модели сознательно завышают их технические характеристики.

Читайте также:  Что представляют собой конструкции для прокладки кабеля

Намного лучше будет самостоятельно изучить существующий ассортимент и сделать объективные выводы о каждом типе запирающего устройства. Все изделия можно разделить на четыре группы:

  1. Замок врезной, оснащенный фиксатором. Модель характеризуется достаточно высокой ценой и непростым способом монтажа. По внешнему виду отличить такой замок от других модификаций совсем не сложно. Он обладает продолговатой, плоской сердцевиной. На корпусе имеются квадратные отверстия, предназначенные для крепления фиксатора и дверных ручек. Часто модель комплектуется круглой ручкой. Этот вариант идеально подходит для помещений, в которых априори предусмотрена полная и надежная защита от любых попыток проникновения извне – это санузлы и ванные комнаты, кабинет, спальня и т.д. При помощи фиксатора замок запирается изнутри. Активация фиксатора производится путем нажатия кнопки или вращением выступающего рычага. Если вы решили остановить свой выбор на этой модели, обратите внимание на наличие специальной прорези на его внешней стороне. Она предназначена для отпирания замкового механизма, установленного в межкомнатной двери, в аварийном режиме. Для аварийного отпирания обычно используется плоская отвертка.
  2. Замок-защелка. Этот тип запирающего устройства относится к простейшим механизмам. Элементарный замок, разработанный для межкомнатной двери, своим внешним обличьем близок к цилиндру, оснащенному специальным «язычком». При каждом механическом давлении на ручку двери изменяется положение «защелки-язычка». Основная задача изделия сводится к надежной фиксации двери в закрытом состоянии. Этот вариант замка подходит для любых помещений, где не требуется «серьезная» защита от проникновения посторонних лиц. Устройство будет уместно и функционально в детской комнате или на кухне. К достоинствам конструкции следует отнести невероятную простоту монтажа.
  3. Замок для открывания ключом. Внешний вид модели может «сбить с толку» неопытного обывателя, который легко спутает ее с устройством, оснащенным фиксатором. Главное и принципиальное отличие этих двух конструкций заключается в элементе, предназначенном для запирания двери. В данном случае это не фиксатор, а ключ, который вставляется в замочную скважину, расположенную в двери, причем с любой стороны. По этой причине замковый механизм легко отпирается и запирается, независимо от того, находитесь вы внутри или за пределами комнаты. Изделие устанавливается в местах, где необходимо создать преграду для несанкционированного проникновения посторонних лиц. Это в первую очередь кабинеты и входная дверь на лоджию, террасу, балкон. Монтаж конструкции отличается изрядной сложностью. При установке модели придется продемонстрировать все свои технические навыки, а также умение на деле применять современные инструменты и строительное оборудование.
  4. Магнитный замок. Модель представляет собой усовершенствованную и более современную версию замка-защелки. В отличие от традиционного варианта, где «язычок» при повороте ручки «выходит» из ответной половины замка, расположенной в дверной коробке, здесь используется мощный магнит. Магнитом оснащается сам замковый механизм и противоположная точка на дверной коробке. При взаимном притяжении двух магнитов обеспечивается надежное прилегание дверного полотна и коробки. Стоимость модификации превышает цену обычного замка-защелки. Однако потребитель в данном случае точно знает, за что переплачивает. Магнитный замковый механизм служит долго, работает почти бесшумно, никогда не заклинивает, не выходит из строя, а также обеспечивает наиболее плотное примыкание дверного полотна и коробки друг к другу.

Врезной замок с защелкой (фиксатором) для межкомнатной двери

Замок с магнитом

Вывод: при выборе конструкции замка, предназначенного для монтажа в межкомнатной двери, важно в первую очередь учитывать назначение помещения. На основании вышеперечисленных характеристик каждому пользователю будет несложно подобрать модель, оптимально походящую для двери, ведущей в ту или иную комнату.


Перед тем, как сделать ответственный шаг и купить замок для установки в межкомнатную дверь, нужно как следует разобраться в нюансах широкого ассортимента подобных изделий. Только тщательно изучив все разновидности моделей, поступающих в продажу, удастся сделать оптимальный выбор и приобрести действительно нужную вещь.

ТОП-6 производителей замков на межкомнатные двери

Перед тем как выбрать и установить замок на межкомнатные двери, давайте узнаем, какие производители запорных механизмов самые лучшие. Это очень важно, так как часто долговечность, надежность работы и качество в целом зависит от компании-производителя. На рынке на сегодняшний день фигурируют множество производителей (и отечественных, и иностранных), продукция которых заслуживает рассмотрения. Но мы выделим лишь самых лучших.

  1. Аblоу. Производитель из Финляндии уже несколько десятилетий радует покупателей высоким качеством выпускаемой продукции. Замки на межкомнатные двери от Элбоя износоустойчивы, легко выдерживают температурные перепады. Замки хромируют или покрывают порошком, их можно открывать ключом или вертушкой. У всех моделей замков от этого производителя прекрасные внешние характеристики, и они подойдут для использования как в домах, так и в офисах.
  2. Viаtек. Как ни странно, на втором месте в списке лидеров находится украинская компания, которая специализируется на производстве систем безопасности. Помимо прочей продукции вы найдете и замки на межкомнатные двери. В ассортименте по видам есть магнитные, накладные и врезные модели.
  3. АGВ. Крупный итальянский производитель, который занимается производством механизмов для закрывания окон и дверей. Производство всевозможных моделей настолько распространено, что найти аналогичного производителя по масштабу очень сложно. Здесь есть замки на любой вид и кошелек. Компания активно предлагает замки с полиуретановыми язычками, благодаря чему обеспечивается полная бесшумность.
  4. Моlli. Итальянский производитель, который уже больше 70 лет занимается производством ручек и замков в двери, и успел заслужить признание и доверие на европейском рынке. В ассортименте есть шпингалеты, замки с язычком из пластика, магнитные модели и проч.
  5. Fuаrо. Самый крупный производитель Франции, который занимается производством большого количества механизмов, но особое внимание уделяет именно замках на межкомнатные двери. В ассортименте есть рачки-защелки, задвижки, врезные замки и другие.
  6. Аhiе-Sillur. Это производитель, который на рынке запорных механизмов уже более 20-ти лет. Он смог зарекомендовать себя как тот, что выпускает качественную дверную фурнитуру по доступным ценам. Сегодня есть два завода для производства: на Юге Азии и в Испании. Выбор поразит любого: врезные, на защелках, магнитные механизмы. Помимо этого, врезные замки еще и отличаются между собой по секретности, что дает возможность защитить личное пространство и не нарушить его эстетичность. К слову, каждая модель всегда идет в нескольких цветовых решениях, чтобы покупатель смог найти именно «свой» замок, который будет по максимум соответствовать помещению.
Читайте также:  Установка заборов из сварной сетки – плюсы и минусы, способы монтажа, выбор материала


Перед тем как выбрать и установить замок на межкомнатные двери, давайте узнаем, какие производители запорных механизмов самые лучшие. Это очень важно, так как часто долговечность, надежность работы и качество в целом зависит от компании-производителя. На рынке на сегодняшний день фигурируют множество производителей (и отечественных, и иностранных), продукция которых заслуживает рассмотрения. Но мы выделим лишь самых лучших.

Советы по выбору замка для межкомнатной двери

  • При повороте ручки язычок должен мягко входить и выходить в замок, подробно это описано в статье о врезки замка в межкомнатную дверь.
  • При покупке стоит посмотреть на пружину, которая должна быть достаточно сильной, чтобы возвращать на свое место и язычок, и ручку, если последняя не обладает своей возвратной пружиной.
  • Амплитуда поворота ручки, должна не превышать 20-30°, и уже при этом повороте язычок защелки должен полностью прятаться внутрь.
  • При полном повороте ручки, язычок защелки должен полностью втягиваться. В противном случае будет повреждаться дверная коробка, или вообще заклинить замок.
  • Как правило, во всех замках, для того чтобы не повредить дверную коробку и защитить наличник, запорная планка должна иметь выступ.
  • В замках, в которых розетки должны стягиваться винтами, следует обратить внимание на отверстие в механизме и розетках, они должны быть идентичными.
  • Должны совпадать две оси, одна прямоугольная в ручке, которая предназначена под прямой шток, с осью ручки, точнее, осью вращения, и ее фиксатором.
  • Еще одним немаловажным моментом есть толщина материала. Надо обратить внимание достаточно ли его осталось после врезки, для надежного укрепления, фиксации замка шурупами.

Если участь все подсказки при выборе замка для межкомнатных дверей, то он прослужит долго, будет исправно работать, а значит приносить пользу и удовлетворение от приобретения.


Замок только под ручку – используются таки механизмы, на некоторых моделях которые не нуждаются в том, чтобы дверь закрывали, а только могли прикрыть. Работает как оттягивающаяся собачка, при захлопывании двери. Понятно, что такие замки никак не закрываются, соответственно степени секретности тоже не имеют. Данный вид дверных замков подойдет практически под любой фасад дверей.

Установка

Вставить механизм несложно, так как в них предусмотрены специальные защелки. Единственное, стоит помнить, что прижимные саморезы быстро истираются, так что применять их дважды не рекомендуется.

Можно столкнуться с такой проблемой, когда ручка установлена неправильно, то есть под правостороннюю конструкцию, когда необходима ручка под левостороннюю. В этом случае попробуйте переставить ручку:

  • для этого уберите фиксирующую пружину;
  • поменяйте ручки местами;
  • и закрепить пружину обратно.

Можно столкнуться с такой проблемой, когда ручка установлена неправильно, то есть под правостороннюю конструкцию, когда необходима ручка под левостороннюю. В этом случае попробуйте переставить ручку:

Добавить комментарий