Щелевой пол, виды, монтаж пола своими руками : описание и особености, фото

Бетонный щелевой пол

Бетонные конструкции часто применяют там, где большое поголовье свиней. Такой пол обладает следующими положительными качествами:

-он прочный и может выдержать значительный вес скота – до 600 кг на 1 м²;

-не вбирает в себя запахи;

-достаточно долговечный и может эксплуатироваться порядка 15 лет.

Из минусов стоит выделить следующее:

-бетонный пол холодный, маленькие поросята будут себя чувствовать не комфортно, поэтому обязательно надо обустраивать систему подогрева;

-сделать бетонный пол собственными руками сложно, поэтому лучше просто купить готовые бетонные секции и установить их в свинарнике.


4.Размеры для щелевого пола также имеют свои стандарты. Например, длина секций должна быть в пределах 15 см. Второй ярус желательно располагать на глубине около 65 см. Щелевой пол также лучше устраивать под небольшим уклоном, чтоб отходы животных по большей части сливались сами по себе.

Гладкие бетонные полы

Имеют определенные плюсы:

  • не вбирают посторонние ароматы и жидкие вещества;
  • беспроблемно чистятся.

Минус — высокая теплопроводность (исправить ситуацию могут дощатые щиты или многослойность конструкции).

Особенность! Пластиковые полы — идеальное решение для содержания подрастающих особей и поросят-сосунов. Такой вид покрытия практически нереально сконструировать самостоятельно, без специального профессионального оборудования.

Этапы создания щелевого пола

  1. Всю систему устройства щелевого пола нужно продумать еще на этапе строительства свинарника, поскольку копать траншеи для прокладывания ПВХ-труб придется во время закладки фундамента. Выкопав такие траншеи, в них укладывают магистрали и соединяют их. Диаметр труб должен составлять 25-30 см, а класть их надо под небольшим уклоном – 5 мм на 1 м трубы. Уклон делают в сторону навозоприемника.
  2. Чтоб сливать отходы было проще, в наиболее высокой части труб, то есть, в противоположной стороне от навозоприемника, делают воздушный клапан.
  3. Проложив ПВХ-магистрали, к ним крепят сливные горловины. Важно расположить горловины в правильном месте, иначе при строительстве ванн могут возникнуть трудности. Прикрепляется горловина таким образом: в трубе делают отверстие при помощи лобзика, горловину выставляют по уровню и приклеивают к отверстию силиконовым герметиком или ПВХ-клеем, предварительно обезжирив все контактирующие поверхности. Потом, чтоб горловина держалась прочнее, ее дополнительно закрепляют шурупами.
  4. Следующим этапом является теплоизоляция сплавных труб для щелевого пола. Для этой цели используют шлак или какой-либо другой удобный материал. Теплоизолировать магистрали необходимо в обязательном порядке, иначе зимой содержимое в них замерзнет и прорвет систему.
  5. Когда трубы проложены и утеплены, можно приниматься за возведение навозных ванн. Их можно купить или сделать самостоятельно, что будет дешевле. Для постройки навозоприемников нужны бетон и арматура, по форме такие резервуары должны напоминать перевернутую пирамиду, вершина которой будет соединена со сливной горловиной. Такая форма позволит навозу сливаться самостоятельно и полностью при открытии пробки. Можно сделать ванну и другой формы, тогда она будет более вместительной, но менее удобной.
  6. Следующим этапом является возведение самого свинарника. Пол в нем заливают бетоном, после чего над навозоприемниками монтируют металлические решетки. Как и сливные ванны, их можно купить либо сварить самому. Чтоб изготовить решетки, надо запастись болгаркой или электрическими ножницами по металлу, сварочным аппаратом, непосредственно материалом для конструкций.
  7. Сварив и установив решетчатый уровень пола, нужно определить место, куда будет стекать навоз из сливных ванн. В больших свинарниках на фермах для этой цели используют пруды, специально выкопанные для навоза. Изнутри их стенки и дно выкладывают плитами. Сейчас вместо плит также часто используют специальный пакет, который не даст навозу просачиваться в почву. Для небольшого свинарника рыть подобный пруд не обязательно. Вместо него можно сделать колодец с забетонированным дном и стенками, сделанными из поставленных на торец бетонных колец. Колодец такого типа будет вполне вместительным. Также можно купить большую металлическую емкость. Какой бы вы ни предпочли сделать резервуар, постарайтесь, все-таки, откачивать и вывозить отходы как можно скорее. Если навоз будет находится в резервуаре слишком долго, его твердые фракции осядут на дно, откуда достать их будет очень сложно.

  • основа из металла – шпалы, оцинкованные листы или что-то подобное;
  • защитная маска, перчатки, спецодежда;
  • сварочный аппарат;
  • рулетка;
  • электрические ножницы для резки материала – они с успехом заменят более опасную в использовании болгарку.

Технические характеристики лаг и требования по их установке

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Расстояние между лагами

Оптимальные пропорции сечения

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Расстояние между опорами лагЛинейные размеры лаг
200 см110×660 мм
300 см150×80 мм
400 см180×100 мм
500 см200×150 мм
600 см220×180 мм

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Толщина половой доски из сосны, ммРасстояние между смежными лагами, см
2030
2540
3050
3560
4070
4580

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

В качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сечения


Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Почему с нами выгодно сотрудничать

Доставка до объекта точно в срок. Условия уточняйте у наших специалистов.

Позвоните по телефону 8 800 222 10 20 и узнайте точное количество и стоимость материала.

Нажмите на кнопку задать вопрос и мы поможем Вам выбрать правильный материал.

Компания «Армпласт» предлагает щелевые полы для свинарников и коровников. Полы нашего производства обладают повышенной прочностью. Производство полов осуществляется на импортном оборудовании с использованием материалов от проверенных поставщиков. Обратившись в нашу компанию Вы получите профессиональную консультацию по всем интересующим Вас вопросам.

Современные полы в бане

Итак. Что можно придумать с банным полом, чтобы он поменьше гнил?

  1. Самое первое, что приходит в голову — изолировать его от земли. Попросту приподнять. Ограничить проникновение в половые доски грибка, влаги, холода.
  2. Второе — вентиляция. Сухие доски и отсутствие стоячей воды означают, отсутствие гнили.

Хотя в бане сыро по определению, нужно понять простое правило. Цикл «намокло — высохло» не так страшен древесине, как «намокло — осталось в порах». Поэтому никогда не стелите в бане линолеум, даже если у него веселенькая расцветка и вам она очень по вкусу.

Линолеум, да и любое подобное воздухонепроницаемое покрытие пола превратит влажное дерево в прелое дерево. И вместо решения проблемы только ускорит нежелательный процесс гниения.

Впрочем, в предбаннике или комнате отдыха можно устраивать любые известные вам по конструкции полы. Там ведь нет особой влажности.

Поэтому полы в банном предбаннике утепляем, сплачиваем из шпунтованной доски, покрываем лаком, кладем плитку — делаем, что душе угодно.

Единственное, за чем нужно следить, чтобы в пол не приходила влажность из подпола. Эта задача решается традиционно, простыми средствами гидро- и пароизоляции.

  1. Самое первое, что приходит в голову — изолировать его от земли. Попросту приподнять. Ограничить проникновение в половые доски грибка, влаги, холода.
  2. Второе — вентиляция. Сухие доски и отсутствие стоячей воды означают, отсутствие гнили.

Дизайнерские задумки: делаем стыки на полу профессионально

Без изогнутых дизайнерских стыков сегодня сложно представить современную квартиру-студию, просторную гостиную, мастерскую или фитнес-центр у себя дома. Ведь важно не только визуально разделить нужные зоны, но и защитить более хрупкое покрытие от высокой проходимости. К примеру, тот же паркет от барной стойки, или ту же массивную доску от входных дверей. И прямые линии тоже всегда уместны и красиво выглядят (не говоря уже о том, что забот с ними – на порядок меньше), вот только не везде и не всегда можно обходиться только ими.

Это модное явление в дизайне интерьера называется «перетекающее пространство». Это когда нет стен, и нет перегородок, а все помещение кажется огромным и невероятно стильным.

Тем более, что многие новые модные зоны занимают совсем немного места, чтобы их как-то отделять полками или гипсокартонном: галереи, мини-сады, мастерские, домашний кинотеатр, бары и SPA-уголки. Такие открытые и полуоткрытые пространства с профессионально оформленными изогнутыми стыками напольных покрытий – самое настоящее будущее, которое уже настало.

Возможно, сейчас мы вас повеселили немало. И действительно, кому захочется сидеть в чужой квартире и вырезать днями и часами ту же плитку, когда гонорар будет заплачен за выполненные задания по смете, а не потраченное время. Куда проще сообщить мало осведомленному заказчику, что дизайнер – чудак с буквы м, и этот изогнутый стык напольных покрытий красиво смотрится только на экране монитора, а в жизни он – как рваный кирпич в декоре дома. И что потом с таким стыком не оберешься проблем, смотрится он глупо и куда лучше честное прямолинейное соединение. И что гипсокартон тоже гнуть – это последнее дело и вообще смешно. И вообще таким дизайнерам только – в клинику. И даже на сайтах по строительству весь этот креатив нужно выставлять только с большим красным перечеркивающим крестом – мол, вот так как раз делать не надо.

Конструкционные особенности пола на лагах

Устройство готового деревянного пола на лагах несколько напоминает многослойный пирог, в котором поверх перекрытия слоями необходимо настелить доски, лаги, гидроизолирующий слой, утеплитель, финишное покрытие пола.

Устройство пола на лагах предполагает укладку гидроизоляции и утеплителя

При этом независимо от типа перекрытия пирог утеплённого пола включает в себя дополнительные элементы:

  • слой гидроизоляции между перекрытием и лагами;
  • бруски лаг;
  • черновой пол (предпочтение отдаётся фанерным плитам);
  • гидроизолирующее покрытие утеплителя;
  • сам утеплитель и пароизоляция;
  • доски – финишное покрытие.

Данная конструкция полов на лагах актуальна для первых этажей в частных домах. Все последующие этажи не нуждаются в таком серьёзном утеплении, установка гидроизоляционного слоя пирога в этом случае нужна лишь при прямом контакте с бетоном и кирпичом.

Утеплять необходимо полы первых этажей и бетонные или кирпичные основания


Главное, перед укладкой обязательно обработать доски антисептическими противогрибковыми препаратами и пропитать водоотталкивающим составом.

Классические схемы

Если присутствует подпольное пространство, то все схемы, которые известны на сегодняшний момент можно поделить на два вида:

  1. Деревянный пол на лагах с подпольем;
  2. Половое покрытие без подполья.

Те конструкции, в которых нет подпола, являются более холодными, но с помощью определенных материалов их можно утеплить. Половое покрытие с подполом имеет более широкие разновидности. Оно может быть оснащено теплоизоляцией, которая располагается между лагами или опорными деталями.

Таким образом можно увидеть, что для строительства очень важно, чтобы шаг лаг соблюдался для качественной установки пола. Годовые кольца на соседних половицах должны быть направлены в разные стороны. Таким образом эти элементы самостоятельно будут заботиться о своем техническом состоянии.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).

Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.

Но сначало их нужно просто разложить на лаги, чтобы посмотреть что получится в итоге, как с кладкой напольной плитки. Стянуть временными клиньями, забив их у стен и оставить так на два три дня для оклиматизации.

Подгонять материал следует тщательно, не оставляя зазоров.

Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.

Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.

Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.

Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.

Если таким способом стянуть все доски без щелей не получается, то придется стягивать их по одной. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который у вас врятли есть, топором или монтажной.

Топор под углом 45 градусов слегка забивается углом в лагу и тянется к соседней доске.

Чтобы стягивать монтажкой нужно убрать одну,две половицы с предварительно разложенного пола и разместив монтажку в этом промежутке упирая ее в настил стягивать поочередно доски пола, но подкладывая обрезки досок по обе стороны монтаже,чтобы не испортить настил.

В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.

Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.

При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.

Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.

Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.

Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом.

Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами .


При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.

Щелевой проветриватель для пластиковых окон

Не секрет, что режим щелевого проветривания – очень удобное и полезное дополнение для поворотно-откидных пластиковых окон. Самая распространенная и простая система – так называемое, 45 градусное проветривание (ручка окна ровно между положениями «распахнуто» и «откинуто вверх»). Окно, при этом, приоткрывается на несколько миллиметров по всей длине, обеспечивая умеренное поступление свежего воздуха в помещение.

Многие думают, что подобным образом можно использовать любое поворотно-откидное окно, однако это небезопасно. Дело в том, что работа щелевого проветривателя состоит не только в «приоткрытии» створки, но и в надежном удержании ее угла при сильных порывах ветра. Обычное окно в таких условиях может внезапно, резко распахнуться, ударившись об откос и получив повреждения. А если это произойдет во время грозы, а вас нет рядом?

Как узнать, установлено ли у вас щелевое проветривание? Проще всего определить его наличие или отсутствие по ответным планкам на раме окна.
У обычного пластикового окна все планки в верхней части – одинаковые. Это «зацепы», которые служат для прижима створки к раме.

Планка щелевого проветривателя внешне довольно сильно отличается от прижимной, и находится, как правило, над створкой, ближе к углу.

Элементы фурнитуры микропроветривания (впрочем, как и все остальные детали механизма), отличаются у каждого производителя, и, как правило, состоят как минимум из двух частей – на раме и на створке.

Следовательно, для установки «родного» щелевого проветривания на обычное окно, требуются не только относительно дорогостоящие оригинальные комплектующие, но и снятие створки, разборка и сборка фурнитуры на ней (что само по себе требует достаточно высокой квалификации мастера). Стоимость такой услуги, по сравнению с заводской установкой, вырастает в разы, поэтому в подавляющем большинстве случаев, на уже смонтированные окна, вместо щелевого проветривания ставятся обычные пластиковые «гребенки», которые крайне дешевы и доступны.

Между тем, примерно в начале 2000-х, на российском рынке появилась новая, инновационная по тем временам система ROTO NT, в конструкцию которой производитель заложил модульный принцип. В фурнитуре ROTO появились важные, в контексте данной темы, изменения:

1) Совершенно новый щелевой проветриватель ROTO NT может быть легко установлен на любое поворотно – откидное окно данной системы, как дополнительная опция, без переделки створки. Это стало возможным, поскольку в качестве штифта используется запорная цапфа, которая есть на любом окне. Я не могу с уверенностью утверждать, что компания ROTO является «изобретателем» этого типа проветривателя, но именно благодаря им он получил широкое распространение.

2) Запорная цапфа углового переключателя ROTO NT круглая, как и у других оконных систем (ранее, у ROTO CENTRO, они были плоскими).

Вывод напрашивается сам собой:

При этом нужно учесть форму и расположение пазов штапика и фурнитуры (то есть систему пластикового профиля модернизируемого окна). Проще говоря, если у вас окно REHAU, вам понадобится планка щелевого проветривания от ROTO NT для REHAU, если KBE – для KBE, и т.д. Некоторые системы частично совместимы между собой, другие – нет, поэтому, если вы не знаете точно марку ваших пластиковых окон, установку проветривателя лучше доверить специалисту.

Как правильно поставить планку щелевого проветривания?
В системе ROTO она установлена вплотную к верхней планке прижима, над створкой, и работает совместно с цапфой, расположенной вертикально. У большинства обычных пластиковых окон верхняя запорная цапфа «смотрит» вбок, поэтому приходится устанавливать проветриватель на боковой части рамы. Конструкция планки такова, что при правильной установке, фурнитура хорошо работает в любом положении.

Планка ставится под верхним зацепом фурнитуры. Важно, чтобы при строго горизонтальном и вертикальном положении ручки окна, цапфа проходила мимо планки проветривателя свободно, без стуков и задевания. Для точного «попадания» можно отметить карандашом положение цапфы «вверху» и «внизу», правильное положение центра проветривателя будет ровно между ними.

На фото – окна автора, которые уже много лет эксплуатируются с щелевым проветриванием от ROTO.

При установке лучше сначала закрутить только один из саморезов, а после проверки (или корректировки положения планки) – второй. Незакрепленную планку проветривателя не следует проверять на работоспособность, во избежание ее выпадения в окно и возможного заклинивания створки.

Удачное техническое решение успешно используют и другие производители. Среди них есть, как именитые (например, SIEGENIA), так и бюджетные (AXOR, Internika). Внешне все эти планки очень похожи друг на друга, своей формой и подвижным «язычком».

Такие проветриватели тоже подойдут, хотя приобрести фурнитуру ROTO обычно значительно проще, из-за ее широкой распространенности.

При этом нужно учесть форму и расположение пазов штапика и фурнитуры (то есть систему пластикового профиля модернизируемого окна). Проще говоря, если у вас окно REHAU, вам понадобится планка щелевого проветривания от ROTO NT для REHAU, если KBE – для KBE, и т.д. Некоторые системы частично совместимы между собой, другие – нет, поэтому, если вы не знаете точно марку ваших пластиковых окон, установку проветривателя лучше доверить специалисту.

Ручные

Аэроклапан с ручным управлением стоит дешевле автоматического, но регулировать приток воздуха вручную сложно: ведь требуемое количество свежего воздуха сильно зависит от количества людей и состояния микроклимата в помещении.

Самый бюджетный вариант. Свежий воздух подается с улицы в дом через специальные отверстия в раме или створке. Чтобы установить клапан, не нужно демонтировать окна. Уличный шум практически не проникает в дом. Главный недостаток этого вида – низкая пропускная способность: помещение все равно будет нуждаться в периодическом проветривании.

Многоступенчатое проветривание

Если микропроветривание не обеспечивает достаточный воздухообмен, а через окно в откидном положении приток воздуха слишком велик – рекомендуется применять многоступенчатое проветривание. Оно обеспечивается с помощью дополнительного фурнитурного элемента, который позволяет сместить оконную створку не в одно, а в несколько положений наклона, которое максимально комфортно пользователю.

К примеру, многоступенчатый проветриватель MSL от Winkhaus позволяет использовать 5 позиций наклона створки, вместо одного.

Фото: многоступенчатый проветриватель MSL от Winkhaus – 5 позиций наклона створки После поворота оконной ручки вертикально вверх, можно выбрать необходимый зазор между створкой и рамой. Когда створка будет находиться на нужном расстоянии от рамы, ручку следует повернуть на 45 градусов, чтобы створку в этом положении зафиксировать. Механизм дает возможность контролировать проветривание через окно в откидном положении и регулировать приток свежего воздуха. Дополнительным преимуществом этого решения является одновременная защита окна от захлопывания.

Ввиду сохранения безопасности, проветривание через окна в откидном положении рекомендуется осуществлять только тогда, когда кто-то из домовладельцев находится дома.

ВНИМАНИЕ: Фурнитурный элемент для многоступенчатого проветривание не входит в базовую комплектацию окна, и поэтому заказывается дополнительно.


ВНИМАНИЕ: Фурнитурный элемент для многоступенчатого проветривание не входит в базовую комплектацию окна, и поэтому заказывается дополнительно.

Виды клапанов для пластиковых окон

Существует несколько разновидностей клапанов на окно для приточной вентиляции.

Преимущества таких видов приточных клапанов на пластиковых окнах:

Приточные клапаны

Комплект: клапан вентиляционный SM Tip Vent MINI + козырек наружный TIP, 4-20 m3/ч, белый RAL9016

Комплект: клапан вентиляционный SM Tip Vent MINI + козырек наружный TIP, 4-20 m3/ч, белый RAL9016

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 379 .03

Козырек вентиляционного клапана Air-Box Comfort

Козырек вентиляционного клапана Air-Box Comfort

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 149 .59

Клапан приточный Norvind City

Клапан приточный Norvind City

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 3 314 .52

Клапан вентиляционный Air-Box ECO с фильтром класса G3

Клапан вентиляционный Air-Box ECO с фильтром класса G3

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 1 000 .02

Решетка наружная GPE2A, белый RAL9016

Решетка наружная GPE2A, белый RAL9016

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 208 .97

Комплект: клапан вентиляционный SM Tip Vent + козырек наружный TIP, 9-40 m3/ч, белый RAL9016

Комплект: клапан вентиляционный SM Tip Vent + козырек наружный TIP, 9-40 m3/ч, белый RAL9016

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 514 .64

Клапан вентиляционный Air-Box Comfort, коричневый

Клапан вентиляционный Air-Box Comfort, коричневый

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 552 .34

Клапан вентиляционный Air-Box Comfort, белый

Клапан вентиляционный Air-Box Comfort, белый

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 509 .90

Клапан приточный Aquvent HY, 8-42 м3/ч, белый RAL9016

Клапан приточный Aquvent HY, 8-42 м3/ч, белый RAL9016

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 3 861 .49

Приточное устройство EMM2, гигрорегулируемый расход воздуха 5-35 м3/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, белый

Приточное устройство EMM2, гигрорегулируемый расход воздуха 5-35 м3/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, белый

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 3 469 .12

Клапан климатический Air-Box

Клапан климатический Air-Box

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 373 .54

Козырек наружный TIP, белый RAL9016

Козырек наружный TIP, белый RAL9016

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 256 .76

Клапан климатический Air-Box

Клапан климатический Air-Box

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 284 .80

Клапан приточный BHY4000, 8-43 м3/ч, белый RAL9016

Клапан приточный BHY4000, 8-43 м3/ч, белый RAL9016

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 2 788 .86

Клапан климатический Air-Box

Клапан климатический Air-Box

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 273 .60

Комплект: приточное гигрорегулируемое устройство EMM2, козырек ASAM, 5-35 м3/ч, EHM1282 RU, белый RAL9003

Комплект: приточное гигрорегулируемое устройство EMM2, козырек ASAM, 5-35 м3/ч, EHM1282 RU, белый RAL9003

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 6 307 .99

Вентиляционный клапан Air-Box Comfort S

Вентиляционный клапан Air-Box Comfort S

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 416 .45

Козырек наружный ASAM, тик, AEA733

Козырек наружный ASAM, тик, AEA733

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 653 .58

Козырек акустический A-EMM с решеткой от насекомых, белый, AEA833

Козырек акустический A-EMM с решеткой от насекомых, белый, AEA833

1 167 .12 выгода: 535 .76

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 631 .36

Канал телескопический для установки оконных приточных устройств Brookvent, 70 мм, белый

Канал телескопический для установки оконных приточных устройств Brookvent, 70 мм, белый

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 374 .59

Козырек наружный ASAM, белый, AEA731

Козырек наружный ASAM, белый, AEA731

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 471 .29

Козырек наружный SM 1000 4000, белый

Козырек наружный SM 1000 4000, белый

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 395 .71

Комплект c контролем потока воздуха: клапан вентиляционный SM Tip Vent + козырек наружный Press, 9-35 m3/ч, белый RAL9016

Комплект c контролем потока воздуха: клапан вентиляционный SM Tip Vent + козырек наружный Press, 9-35 m3/ч, белый RAL9016

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 793 .64

Комплект c контролем потока воздуха: клапан вентиляционный SM Tip Vent MINI + козырек наружный Press MINI, 4-16 m3/ч, белый

Комплект c контролем потока воздуха: клапан вентиляционный SM Tip Vent MINI + козырек наружный Press MINI, 4-16 m3/ч, белый

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 636 .91

Установка пластиковых окон может привести к нарушению в доме или офисе микроклимата: рост влажности среды, недостаток кислорода и затхлый воздух. Устранить такие проблемы легко при помощи приточных клапанов на оконные проемы.

В компании ТБМ-Маркет есть большой выбор оконных проветривателей от ведущих российских и мировых производителей. Они нормализуют естественную вентиляцию и стабилизируют воздухообмен в жилых либо нежилых помещениях.

Норма отпуска: 1 ком.

Читайте также:  Шпаклевки для металла при наружных работах: как сделать эпоксидную своими руками
Добавить комментарий