Что делать, если пропала 2-ая фаза в 3-х фазной сети?

Обрыв нуля в однофазной сети

Тут картина будет следующей:

Обрыв нуля в однофазной сети

Для нагрузки, которая работает на других фазах, вообще ничего не изменится. Это всё равно, как если в своей квартире выключить вводные автоматы – соседям будет по барабану.

Но если обрыв произошел, например, в щитке, то вся квартира, в том числе и оборванный конец нулевого провода, окажется под напряжением 220В!

Обрыв (отгорание) бывает вот из-за таких ржавых болтов, как вверху этого фото:

Плохой ноль. Пропадание нуля в квартире

Повторюсь – если заземление сделано правильно, либо его вообще нет – эта авария ничем не опасна. Ну и, конечно, не нужно трогать провода, не дожидаясь электрика – все они под смертельным потенциалом!

Хорошо, кто виноват – мы поняли. Что делать?


Повторюсь – если заземление сделано правильно, либо его вообще нет – эта авария ничем не опасна. Ну и, конечно, не нужно трогать провода, не дожидаясь электрика – все они под смертельным потенциалом!

пропадает 1-я фаза (380В в частном доме)

Прошу авторитетного мнения по проблеме!

Дом подключен к 380, далее по звезде распределена нагрузка через УЗО и три группы автоматов.

Пару дней назад при выключении света в одной комнате пропала 1-я фаза. Никакие автоматы не выключились, а на счетчике Меркурий стал мигать индикатор первой фазы, остальные в норме.

Через часа два фаза сама включилась. На другой день при включении кнопки на удлинителе в той же комнате опять пропала таже фаза. Восстановилась через несколько часов с началом дождя.

Тут приехала ремонтная бригада и мастера сказали, что “скис контакт” и можно обращаться снова, если проблема вернется, надо будет “протянуть”.

Сегодня при включении света в той же комнате опять пропала эта фаза. До этого целый день все работало нормально – включал/выключал.

Очень смущает, что фазы нет на счетчике, то есть проблема вроде бы за пределами моей домашней сети, но индуцируется она явно внутри дома. На этой же фаза у меня еще и глубинный насос, и он явно больше потребляет чем свет, и автоматическое включение/выключение насоса не вызывало пропадания фазы.

Остальные фазы и нагрузка в доме на них живут как прежде.

Что можете посоветовать в такой ситуации? Как такое может быть и чем может быть вызвано?

Пробовал отключать все автоматы и узо на этой фазе, отключать полностью ввод в дом – это не приводит к восстановлению фазы. (смотрю ее мигающий индикатор на счетчике, ну и индикаторная отвертка тоже показывает отсутствие фазы). Востановление происходит само собой, без видимы причин. Не знаю, сыграл ли роль дождь во второй раз.

У соседа, питающегося от того же столба, все нормально, все фазы.

datamove ,
Пропадает контакт на столбе.
Пока не починят, надо переключить насос на другую фазу.

Спасибо! А то, что пропадает в момент включения-выключения внутри дома – это как можно объяснить?

datamove написал:
что пропадает в момент включения-выключения внутри дома

Изменяется нагрузка – пусковой ток на подгоревший контакт.

Сделал дело – главное увернуться от благодарности.

datamove написал:
Здравствуйте!
Прошу авторитетного мнения по проблеме!
Дом подключен к 380, далее по звезде распределена нагрузка через УЗО и три группы автоматов.
Пару дней назад при выключении света в одной комнате пропала 1-я фаза. Никакие автоматы не выключились, а на счетчике Меркурий стал мигать индикатор первой фазы, остальные в норме.
Через часа два фаза сама включилась. На другой день при включении кнопки на удлинителе в той же комнате опять пропала таже фаза. Восстановилась через несколько часов с началом дождя.
Тут приехала ремонтная бригада и мастера сказали, что “скис контакт” и можно обращаться снова, если проблема вернется, надо будет “протянуть”.
Сегодня при включении света в той же комнате опять пропала эта фаза. До этого целый день все работало нормально – включал/выключал.
Очень смущает, что фазы нет на счетчике, то есть проблема вроде бы за пределами моей домашней сети, но индуцируется она явно внутри дома. На этой же фаза у меня еще и глубинный насос, и он явно больше потребляет чем свет, и автоматическое включение/выключение насоса не вызывало пропадания фазы.
Остальные фазы и нагрузка в доме на них живут как прежде.

сталкивался с подобной фигней (если она и у вас окажется) 2 раза в Подмосковье и 2 раза в Мск:
при подключении счетчика монтажники сетей специально делают соединение таким, чтобы ч/з какое-то время оно (соединение) стало глючить (недожим контактных винтов или просто жилу заводят под 1 винт, недозачистка жил). В итоге, вы попадаете на платное устранение проблемы, созданной специально самими сетями.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю – welcome.

В итоге, вы попадаете на платное устранение проблемы, созданной специально самими сетями.

А разве это не Мособлэнерго ответственно за все, что снаружи моего дома?

Вообще, такое исключить нельзя, так как полгода назад ставили на столб счетчики с дистанционным считыванием. Но теперь они все равно отказываются обслуживать, так как трансформатор и линия все еще не у них на баллансе. Так что отказываются зарабатывать на ремонте.

datamove написал:
Здравствуйте!
Прошу авторитетного мнения по проблеме!
Дом подключен к 380, далее по звезде распределена нагрузка через УЗО и три группы автоматов.
Пару дней назад при выключении света в одной комнате пропала 1-я фаза. Никакие автоматы не выключились, а на счетчике Меркурий стал мигать индикатор первой фазы, остальные в норме.
Через часа два фаза сама включилась. На другой день при включении кнопки на удлинителе в той же комнате опять пропала таже фаза. Восстановилась через несколько часов с началом дождя.
Тут приехала ремонтная бригада и мастера сказали, что “скис контакт” и можно обращаться снова, если проблема вернется, надо будет “протянуть”.
Сегодня при включении света в той же комнате опять пропала эта фаза. До этого целый день все работало нормально – включал/выключал.
Очень смущает, что фазы нет на счетчике, то есть проблема вроде бы за пределами моей домашней сети, но индуцируется она явно внутри дома. На этой же фаза у меня еще и глубинный насос, и он явно больше потребляет чем свет, и автоматическое включение/выключение насоса не вызывало пропадания фазы.
Остальные фазы и нагрузка в доме на них живут как прежде.

сталкивался с подобной фигней (если она и у вас окажется) 2 раза в Подмосковье и 2 раза в Мск:
при подключении счетчика монтажники сетей специально делают соединение таким, чтобы ч/з какое-то время оно (соединение) стало глючить (недожим контактных винтов или просто жилу заводят под 1 винт, недозачистка жил). В итоге, вы попадаете на платное устранение проблемы, созданной специально самими сетями.

ZooZoo , не в обиду но Вы написали БРЕД.
1) Провод СИП (А у ТС ввод скорее всего сделан СИПом или нет?) на зачищают! Зажим которым его подключают имеет зубья которые прокалывают сшитый полиэтилен и доходят до жилы, образуя надежный контакт.
2) Недожим котактных винтов быть не может поскольку на зажиме должен быть срывной болт. ТСу нужно посмотреть (если видно) сорвана ли шляпка болта.
Вопрос к ТСу – что такое “по звезде распределена нагрузка”?
У Вас узо одно стоит на 100-300мА а дальше на автоматы?
Я думаю искать нужно на питающем кабеле приходящем в данную комнату (если при включении насоса, который тоже сидит на данной фазе отключении данной фазы не происходит).

Вообще, такое исключить нельзя, так как полгода назад ставили на столб счетчики с дистанционным считыванием. Но теперь они все равно отказываются обслуживать, так как трансформатор и линия все еще не у них на баллансе. Так что отказываются зарабатывать на ремонте.

Что происходит с электродвигателем при потере фазы и однофазном режиме работы

Под потерей фазы понимают однофазный режим работы электродвигателя в результате отключения питания по одному из проводов трехфазной системы.

Причинами потери фазы электродвигателем могут быть: обрыв одного из проводов, сгорание одного из предохранителей; нарушение контакта в одной из фаз.

В зависимости от обстоятельств, при которых произошла потеря фазы, могут быть разные режимы работы электродвигателя и последствия, сопутствующие этим режимам. При этом следует принимать во внимание следующие факторы: схему соединения обмоток электродвигателя (“звезда” или “треугольник”), рабочее состояние двигателя в момент потери фазы (потеря фазы может произойти до или после включения двигателя, во время работы под нагрузкой), степень загрузки двигателя и механическую характеристику рабочей машины, число электродвигателей, работающих при потере фазы, и их взаимное влияние.

Здесь следует обратить внимание на особенность рассматриваемого режима. В трехфазном режиме каждая фаза обмотки обтекается током, сдвинутым во времени на одну треть периода. При потере фазы две обмотки обтекаются одним и тем же током, в третьей фазе ток отсутствует. Несмотря на то, что концы обмоток присоединены к двумя фазным проводам трехфазной системы, токи в обеих обмотках совпадают по времени. Такой режим работы называется однофазным.

Магнитное поле, образованное однофазным током, в отличие от вращающегося поля, образованного трехфазной системой токов, является пульсирующим. Оно изменяется во времени, но не перемещается по окружности статора. На рисунке 1, а показан вектор магнитного потока, создаваемого в двигателе при однофазном режиме. Этот вектор не вращается, а лишь изменяется по величине и знаку. Круговое поле сплющивается до прямой линии.

Рисунок 1. Характеристики асинхронного двигателя в однофазном режиме: а — графическое изображение пульсирующего магнитного поля; б — разложение пульсирующего поля на два вращающихся; в — механические характеристики асинхронного двигателя в трехфазном (1) и однофазном (2) режимах работы.

Пульсирующее магнитное поле можно рассматривать состоящим из двух вращающихся навстречу друг другу равных по величине полей (рис. 1, б). Каждое поле взаимодействует с обмоткой ротора и образует вращающий момент. Их суммарное действие создает вращающий момент на валу двигателя.

В том случае, когда потеря фазы произошла до включения двигателя в сеть , на неподвижный ротор действуют два магнитных поля, которые образуют два противоположных по знаку, но равных по величине момента. Их сумма будет равна нулю. Поэтому при пуске двигателя в однофазном режиме он не может развернуться даже при отсутствии нагрузки на валу.

Если п отеря фазы произошла в то время, когда ротор двигателя вращался , то на его валу образуется вращающий момент. Это можно объяснить следующим образом. Вращающийся ротор по разному взаимодействует с вращающимися навстречу друг другу полями. Одно из них, вращение которого совпадает с вращением ротора, образует положительный (совпадающий по направлению) момент, другое — отрицательный. В отличие от случая с неподвижным ротором эти моменты будут разными по величине. Их разность будет равна моменту на валу двигателя.

На рисунке 1, в показана механическая характеристика двигателя в однофазном и трехфазном режимах работы. При нулевой скорости момент равен нулю, при появлении вращения в любую сторону на валу двигателя возникает момент.

Если отключение одной из фаз произошло во время работы двигателя, когда его скорость была близка к номинальному значению, вращающий момент часто бывает достаточным для продолжения работы с небольшим снижением скорости. В отличие от трехфазного симметричного режима появляется характерное гудение. В остальном внешние проявления аварийного режима не наблюдаются. Человек, не имеющий опыта работы с асинхронными двигателями, может не заметить изменения характера работы электродвигателя.

Читайте также:  Современные виды жалюзи

Переход электродвигателя в однофазный режим сопровождается перераспределением токов и напряжений между фазами. Если обмотки двигателя соединены по схеме “звезда”, то после потери фазы образуется схема, показанная на рисунке 2. Две последовательно соединенные обмотки двигателя оказываются включенными на линейное напряжение Uа b , двигатель при этом оказывается в однофазном режиме работы.

Сделаем небольшой расчет, определим токи, протекающие по обмоткам двигателя и сравним их с токами при трехфазном питании.

Рисунок 2. Соединение обмоток двигателя по схеме “звезда” после потерн фазы

Так как сопротивления Zа и Zв соединены последовательно, напряжения на фазах А и В будут равны половине линейного:

Приближенно величину тока можно определить исходя из следующих соображений.

Пусковой ток фазы А при потере фазы

Пусковой ток фазы А при трехфазном режиме

где U ao — фазовое напряжение сети.

Отношение пусковых токов:

Из соотношения следует, что при потере фазы пусковой ток составляет 86% от величины пускового тока при трехфазном питании. Если учесть, что пусковой ток короткозамкнутого асинхронного двигателя в 6 – 7 раз больше номинального, то получается, что по обмоткам двигателя протекает ток Ii ф = 0,86 х 6 = 5,16 I н, т. е. в пять с лишним раз превышающий номинальный. За короткий промежуток времени такой ток перегреет обмотку.

Из приведенного расчета видно, что рассматриваемый режим работы весьма опасен для двигателя и в случае его возникновения защита должна отключить с незначительной выдержкой времени.

Потеря фазы может произойти и после включения двигателя, когда его ротор будет иметь скорость вращения, соответствующую рабочему режиму. Рассмотрим токи и напряжения обмоток в случае перехода в однофазный режим при вращающемся роторе.

Величина Z a зависит от скорости вращения. При пуске, когда скорость вращения ротора равна нулю, она одинакова как для трехфазного, так и для однофазного режима. В рабочем режиме в зависимости от нагрузки и механической характеристики двигателя скорость вращения может быть разной. Поэтому для анализа токовых нагрузок необходим другой подход.

Будем считать, что как в трехфазном, так и в однофазном режиме двигатель развивает. одинаковую мощность. Независимо от схемы включения электродвигателя рабочая машина требует ту же самую мощность, которая необходима для выполнения технологического процесса.

Полагая мощности на валу двигателя равными для обоих режимов, будем иметь:

при трехфазном режиме

при однофазном режиме

где U a — фазовое напряжение сети; U a o — напряжение на фазе А в однофазном режиме , cos φ 3 и cos φ 1 — коэффициенты мощности при трехфазном и однофазном режимах соответственно .

Опыты с асинхронным двигателем показывают, что фактически ток возрастает почти вдвое. С некоторым запасом можно считать I1a / I2a = 2 .

Для того чтобы судить о степени опасности однофазного режима работы, нужно также знать загрузку двигателя.

В первом приближении будем считать ток электродвигателя в трехфазном режиме пропорциональным его нагрузке на валу. Такое допущение справедливо при нагрузках более 50% от номинального значения. Тогда можно написать I ф = K з х I н, где K з — коэффициент загрузки двигателя, I н — номинальный ток двигателя.

Ток при однофазном режиме I1 ф = 2 K з х I н, т. е. ток при однофазном режиме будет зависеть от загрузки двигателя. При номинальной нагрузке он равен двойному номинальному току. При нагрузке менее 50% потеря фазы при соединении обмоток двигателя в “звезду” не создает опасного для обмоток превышения тока. В большинстве случаев коэффициент загрузки двигателя меньше единицы. При его значениях порядка 0,6 – 0,75 следует ожидать небольшого превышения тока (на 20— 50%) по сравнению с номинальным. Это существенно для работы защиты, так как именно в этой области перегрузок она действует недостаточно четко.

Для анализа некоторых способов защиты необходимо знать напряжение на фазах двигателя. При заторможенном роторе напряжение на фазах А и В будет равно половине линейного напряжения U ab , а напряжение на фазе С будет равно нулю.

Иначе распределяется напряжение при вращающемся роторе. Дело в том, что его вращение сопровождается образованием вращающегося магнитного поля, которое, действуя на обмотки статора, наводит в них электродвижущую силу. Величина и фаза этой электродвижущей силы таковы, что при скорости вращения, близкой к синхронной, на обмотках восстанавливается симметричная система трехфазного напряжения, а напряжение нейтрали звезды (точка 0) становится равным нулю. Таким образом, при изменении скорости вращения ротора от нуля до синхронной в однофазном режиме работы напряжение на фазах А и В изменяется от значения, равного половине линейного, до значения, равного фазовому напряжению сети. Например, в системе напряжения 380/220 В напряжение на фазах А и В изменяется в пределах 190 – 220 В. Напряжение Uco изменяется от нуля при заторможенном роторе до фазового напряжения 220 В при синхронной скорости. Что же касается напряжения в точке 0, то оно изменяется от значения Uab/2 – до нуля при синхронной скорости.

Если обмотки двигателя соединены по схеме “треугольник”, то после потери фазы мы будем иметь схему соединений, показанную на рисунке 3. В этом случае обмотка двигателя с сопротивлением Z ab оказывается включенной на линейное напряжение U ab , а обмотка с сопротивлениями Z fc и Z bc — соединенной последовательно и включенной на то же самое линейное напряжение.

В пусковом режиме по обмоткам АВ будет протекать такой же ток, как и при трехфазном варианте, а по обмоткам АС и ВС будет протекать ток в два раза меньший, так как эти обмотки соединены последовательно.

Токи в линейных проводах I’ a= I’ b будут равны сумме токов в параллельных ветвях: I ‘А = I ‘a b + I ‘ bc = 1 ,5 Iab

Таким образом, в рассматриваемом случае при потере фазы пусковой ток в одной из фаз будет равен пусковому току при трехфазном питании, а линейный ток возрастает менее интенсивно.

Для расчета токов в случае потери фазы после включения двигателя в работу применим тот же метод, что и для схемы “звезда”. Будем считать, что как в трехфазном, так и в однофазном режимах двигатель развивает одинаковую мощность.

В этом режиме работы ток в наиболее нагруженной фазе при потере фазы увеличивается вдвое по сравнению с током при трехфазном питании. Ток в линейном проводе будет равен I’ А = 3 Iab , а при трехфазном питании Ia = 1 ,73 Iab .

Здесь важно отметить, что в то время как фазовый ток возрастает в 2 раза, линейный ток увеличивается только в 1,73 раза. Это существенно, так как токовая защита реагирует на линейные токи. Расчеты и выводы относительно влияния коэффициента загрузки на ток однофазного режима при соединении “звезда” остаются в силе и для случая схемы “треугольник”.

Напряжения на фазах АС и ВС будут зависеть от скорости вращения ротора. При заторможенном роторе U a c’ = U b c ‘ = Uab/2

При скорости вращения, равной синхронной, восстанавливается симметричная система напряжений, т. е. U a c’ = U b c ‘ = Uab .

Таким образом, напряжения на фазах АС и ВС при изменениях скорости вращения от нуля до синхронной будут меняться от значения, равного половине линейного, до значения, равного линейному напряжению.

Токи и напряжения на фазах двигателя при однофазном режиме зависят также и от числа двигателей.

Часто обрыв фазы происходит из-за перегорания одного из предохранителей на питающем фидере подстанции или распределительного устройства. В результате в однофазном режиме оказывается группа потребителей, взаимно влияющих друг на друга. Распределение токов и напряжений зависит от мощности отдельных двигателей и их нагрузки. Здесь возможны различные варианты. Если мощности электродвигателей равны, а их нагрузка одинакова (например, группа вытяжных вентиляторов), то всю группу двигателей можно заменить одним эквивалентным.

Если отключение одной из фаз произошло во время работы двигателя, когда его скорость была близка к номинальному значению, вращающий момент часто бывает достаточным для продолжения работы с небольшим снижением скорости. В отличие от трехфазного симметричного режима появляется характерное гудение. В остальном внешние проявления аварийного режима не наблюдаются. Человек, не имеющий опыта работы с асинхронными двигателями, может не заметить изменения характера работы электродвигателя.

Как определить перекос фаз

Самым простым и поэтому наиболее применяемым является контроль по максимальному отклонению фазных токов. С помощью токовых клещей измеряется сила тока при максимально полной нагрузке на каждом проводнике отдельной фазы в ВРУ или РЩ. Размеры клещей достаточно компактны, чтобы подлезть к любому проводнику, находящемуся в стесненных условиях среди других проводников.

После того как определите и зафиксируете показания следует выполнить легкий сравнительный расчет на отклонения фазных токов. Показания должны соответствовать нормам.


Самым простым и поэтому наиболее применяемым является контроль по максимальному отклонению фазных токов. С помощью токовых клещей измеряется сила тока при максимально полной нагрузке на каждом проводнике отдельной фазы в ВРУ или РЩ. Размеры клещей достаточно компактны, чтобы подлезть к любому проводнику, находящемуся в стесненных условиях среди других проводников.

Способ №2 – Монтаж собственного контура

Нередкие в последнее время случаи, когда жильцы панельных домов решают самостоятельно сделать заземление в хрущевке, для чего организовывают индивидуальный заземляющий контур. Данная идея заключается в том, что от квартиры к подвалу протягивается одножильный провод PE по стоякам. Рядом с домом вбивается не менее трех металлических уголков либо электродов, соединенных между собой пластиной из металла. К готовому защитному треугольнику (предоставлен на схеме ниже) подсоединяется проведенный с этажа провод, другой конец которого закрепляется на корпусе щитка. Все, что остается – соединить заземление квартиры с щитком и, как Вы понимаете, защита от утечки готова!

Обращаем Ваше внимание на то, что делать такое заземление своими руками можно только после согласования этого мероприятия с управляющей компанией. Самопроизвольное принятие этого решения может повлечь за собой множество проблем, т.к. Вы, как ни как, вмешиваетесь в утвержденный проект, и если произойдет какая то авария, не исключено, что крайним окажетесь именно Вы.

Также хотелось бы добавить, что если Вы все же решите сделать собственный контур заземления в квартире, то провод PE должен быть медным, сечением не менее 4 мм.кв. Подойдет такой способ защиты не только для жильцов первого этажа, но и для всех остальных – 4-го либо даже 5-го.

Видео обзор защитной системы:


Значит выход только один монтировать собственный контур заземления и ставить узо ?

Где взять заземление в этажном щите

Если заземление не предусмотрено компанией-застройщиком, потребителей больше всего интересует, как обезопасить себя от удара электротока. Есть два безопасных пути решения этой проблемы.

  • отключить все пробки и автоматы, выключить ток в квартире;
  • обеспечить свободный обзор проводки, удалить штукатурку;
  • снять розетки и подсоединить к их контактам провода с зачищенными кончиками;
  • провести соединение розеточных выводов и затем обесточивание всего жилого дома (или стояка);
  • организованное заземление соединить с общим фазовым.

Примеры опасной реализации заземления

Но, как было отмечено в начале статьи, помимо трудоемкой процедуры устройства контура заземления вы можете встретить и другие предложения, не только неэффективные, но и несущие угрозу жизни и здоровью человека. Рассмотрите наиболее частые из них и чем же они так опасны:

  • Соединение заземляющих контактов розеток с нулем в квартире – при этом возникает угроза поражения электрическим током в случае обрыва нуля. Так как путь протекания тока будет отсутствовать, а потенциал перейдет на корпус якобы заземленных устройств.
  • Подключение заземления на систему отопления или водопроводный стояк – в случае нарушения изоляции все радиаторы в доме или водопроводные трубы окажутся под напряжением. Заземление на систему отопления
Читайте также:  Шлифовка кирпичной кладки: как делается, зачем нужна

В такой ситуации электротравма угрожает не только жильцам квартиры, организовавшим такое заземление, но и проживающим во всем доме. Из-за масштаба угрозы подобные действия категорически запрещены нормами ПУЭ п.1.7.110.

  • Подключить провод к арматуре ближайшей опоры ВЛ – часто встречается при расположении линии вблизи дома. При этом мало кто учитывает опасность перехода потенциала от линии на арматуру опоры при нарушении свойств изолятора, перенапряжениях и других авариях.

Все вышеперечисленные способы и им подобные угрожают не только вам, но и окружающим людям. Поэтому никогда не соглашайтесь на подобные способы заземления квартиры и не пытайтесь реализовать их самостоятельно.

  • Подключить провод к арматуре ближайшей опоры ВЛ – часто встречается при расположении линии вблизи дома. При этом мало кто учитывает опасность перехода потенциала от линии на арматуру опоры при нарушении свойств изолятора, перенапряжениях и других авариях.

Как сделать заземление в квартире если его нет в старом доме

В старых многоквартирных домах используется система TN-C. Ее отличие заключается в отсутствии отдельного заземляющего провода. Для защитного и рабочего заземления используется один и тот же проводник PEN. В щиток заводится четырехжильный кабель с тремя фазами и одним нулем. Этот нулевой провод обычно заземляется на трансформаторной подстанции.

Вся проводка в квартирах двужильная, розетки заземления не имеют. Нередко можно прочесть, что в такой ситуации проще всего соединить заземляющий контакт розетки с нулем. Это делать категорически запрещается!

Обратите внимание: Ни в коем случае нельзя подключать заземляющий контакт розетки на нулевой провод! Это может привести к поражению электротоком, выходу из строя техники или возникновению пожара в случае перекоса фаз или обрыва (обгорания) нуля.

Если мы хотим правильно заземлить розетки, нужно заменить всю проводку в квартире на трехпроводную. Заземляющий провод выводим на автомат, аналогично вышеописанной ситуации со схемой TN-C-S. После этого вызываем электриков из обслуживающей организации. Если на щитке существует надежное заземление, то можно подключить к нему нашу землю. Согласно старому ГОСТ рекомендуется подсоединять защитное заземление на общую линию зануления. Однако это опасно по вышеуказанным соображениям. Поэтому если есть возможность, лучше сделать отдельный заземляющий контур.


Как же заземлить стиральную машину, если нет заземления.

Понятие и виды

Самым нарочным примером заземления является громоотвод, проводящий электрический разряд по пути наименьшего сопротивления от наивысшей точки в почву, минуя системы электрокоммуникации здания. Для высоковольтных линий громоотводами являются опоры ЛЭП (линия электропередач), которые не дают возможность доставать грозовым разрядам до провода, тем самым создавать перепады напряжения в сети во время грозы.

Второй вид – УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Один электрод присоединён к низковольтному проводу, а другой заземлён. Пространство между электродами заполнено преимущественно инертным газом. При достижении определённого напряжения на 1–5%, ниже, чем максимальное при котором может функционировать тот или иной прибор, происходит пробой – напряжение выравнивается. УЗИПы используются для ликвидации остаточного напряжения на сетевых коммутационных кабелях.

Третий вид применяется для заземления в многоквартирном доме. В качестве заземления используется нулевой или дополнительный заземляющий провод, который подводится к каждому гнезду как дополнительный контакт розетке 220В или в случае промышленного 3-фазного напряжения 380В.


Второй вид – УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Один электрод присоединён к низковольтному проводу, а другой заземлён. Пространство между электродами заполнено преимущественно инертным газом. При достижении определённого напряжения на 1–5%, ниже, чем максимальное при котором может функционировать тот или иной прибор, происходит пробой – напряжение выравнивается. УЗИПы используются для ликвидации остаточного напряжения на сетевых коммутационных кабелях.

Зачем нужно заземление в квартире

Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

В заземлении нуждаются:

  • розетки;
  • бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

к содержанию ↑

  • розетки;
  • бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

к содержанию ↑

Зачем вам: Заземление в квартире

Откуда взялся пятый? На входе в дом нулевой провод разветвляется на два. Один бежит дальше, через счетчики, к нулевым контактам розеток. Второй подсоединяется к коллективному заземляющему контуру, и дальше (обходя счетчики и автоматы) к контактам « земля » в тех же розетках.

заземление, если его нет в доме

Ситуация следующая: заземление сделали во всей квартире, и тут выяснилось, что нет заземления в доме. А у меня в ванной стиральная машина. Что делать, чтобы меня не тряхнуло? (что-то придумать по заземлению или просто принимать меры безопасности, поскажите какие).

2Нержа Хотя бы УЗО 16А/10мА лучше типа А ( если найдете, не найдете – обычное – типа АС ) на линию для СМ поставьте.

Нержа написал :
и тут выяснилось, что нет заземления в доме.

Что заземления в доме нет, так этого быть не может. А вот можно ли им пользоваться – вопрос.

и по технике безопасности проконсультируйте, пож-та (вынимать ли каждый раз после стирки вилку из розетки или может отключать подачу тока к этой розетке в коробке, как себя вести, находясь около машины и т.д.)

Нержа написал :
вынимать ли каждый раз после стирки вилку из розетки или может отключать подачу тока к этой розетке в коробке

Если есть возможность, то лучше отключать автомат, чем постепенно приводить в негодность розетку частыми втыканиями-вытыканиями.

Находясь около машины следует вести себя собранно, все действия должны быть продуманными и четкими. Заранее позаботьтесь о способе эвакуации, схему которой лучше разместить в зоне визуальной доступности оператору машины. Исключите пользование машиной в состоянии алкогольного опьянения или во время приема медикаментов седативного действия.

Вы что, издеваетесь?

а Вы ?

Вы бы ещё спросили как себя вести около ел. чайника.
ну а если Вы серъёзно, то потрудитесь выучить инструкцию там всё написано. и про меры предосторожности тоже.

Нержа написал :
нет заземления в доме

А электроплиты есть?

Наверняка кто-нить использует. Мечту

Нету, у нас газовые плиты (дом 9 этажей).

Хоть лифт есть.
Кирпич/панель?
Сколько щитов на этаже?
Фотографии раскрытого щита?
Крупные планы стояка с приложенной пластиковой линейкой и нулевой шины?

Лифт есть.
Дом панельный.
Щит на этаже один, там все четыре квартиры размещаются.
Фото сделать не смогу.

Какая толщина толстого провода, который приходит сверху, прикручен к самому щиту без разрыва (кусок зачищен), и уходит дальше вниз? Он медный или алюминиевый? Многожильный или одножильный? Только руками не трогайте!

Не знаю. Сегодня там буду, посмотрю, если только что-то там пойму.

Тот провод, который заходит в мою квартиру толщиной примерно 1 см, у него три жилы. Конечно же он медный, хоть зачищенных кусков я там не видела. Вы про этот провод спрашивали? Другого я там не видела.

Нержа написал :
Вы про этот провод спрашивали? Другого я там не видела.

Это потому, что плохо смотрели – интересовали провода, которые проходят по стояку через щит транзитом с ответвлениями орешками или открытыми клеммами на ваши квартиры.

Нержа написал :
Вы про этот провод спрашивали?

Нет, речь шла ою этажном щите.

Я так и думала. Но там было темно, я подсветила как смогла, но не увидела. Посмотрю еще раз, в пятницу.

Резюме: обратитесь к специалисту.

Дык. специалист и работает у меня, дипломированный и уже пять лет в квартирах делает полную электропроводку, но в основном это новостройки где замемление есть. А у меня просто тяжелый случай.
А в щитке я не разобралась, не знаю где посмотреть.

Странный специалист.
Ну пусть он на форум приходит – ему подскажут, если что.

Нержа написал :
А у меня просто тяжелый случай.

Случай-то у вас простейший, а вот специалист хреновый – я допускаю, что по причине дипломирования. Это случается.

Нержа написал :
. новостройки где замемление есть. А у меня просто тяжелый случай.

Давно отошел от электрики, но почитываю иногда местные темы и иногда смешно становится, особенно когда, я не беру в расчет авторов задающих вопросы, этим авторам “великие спецы” лапшу на уши вешают. В ладоши хлопаю avmal у за его фразу

avmal написал :
а вот специалист хреновый – я допускаю, что по причине дипломирования. Это случается

Он через чур умный или полный дурак. В преславутые застойные времена тоже воевали за эл.безопасность и слово “заземление” тоже было и, не знаю кого как, но драли. И таким может быть только одно доказательство что оно на этажных щитах есть – это пусть он фазным проводом проведет по корпусу щита. Надеюсь наловив “зайчиков”, получив металлизацию на руки или (если есть немного мозгов) перчатки, запомнит, что возле любого дома есть заземляющий контур который соединен с РУ и этажными щитами. И следующий раз не вешает лапшу и не разводит своих клиентов. Да предложение садистское, но если не доходит через голове, должно дойти через ж.

Знаю что будет куча возмущений в мой адрес, но я высказал свое мнение. Согласен, что то что было тогда – многое сейчас не действует. Но сейчас столько всякого оборудования что можно, пусть не в полном объеме, но максимально приблизить защиту к нормам и требованиям документов.

блин ребята чё вы паритесь сделайте зануление типа tncs те в этежном щите провод заземления из квартиры присоедините к нулевому проводу, но нев месте его соединения с нулевым проводом из квартиры, например болтом на корпус щита этажного, а лучше всего скачайте ПУЭ7 там всё написано и даже с картинками.

2кныш
Несколько грубоватую форму Вы выбрали для выражения своей мысли.
Следуя Вашей логике, можно “словить зайчиков” и от труб ХВС, ГВС и отопления. Так может и к ним можно подключить проводник РЕ?
При решении вопроса о подключении к корпусу ЩЭ защитного нуля квартиры надо быть увереным на 101%, что это будет именно защита, а не потенциально опасный для жизни проводник!

кныш написал :
что возле любого дома есть заземляющий контур

Думаю правильней будет заменить ЕСТЬ на ДОЛЖЕН БЫТЬ.

avmal написал :
Что заземления в доме нет, так этого быть не может.

Эта фраза вызвала такое негодование?

sergey_sav написал :
При решении вопроса о подключении к корпусу ЩЭ защитного нуля квартиры надо быть увереным на 101%, что это будет именно защита, а не потенциально опасный для жизни проводник!

  • В таком случае стиральную машину, ПК, СВЧ-печь – не говря уже об электроплите
    • в квартирах, не имеющих документально оформленного заземления соответствующей величины сопротивления, проверенного специализированной организацией
  • “на 100%” подключать нельзя
  • а “шабашников”, произведших подключение САМОВОЛЬНО к проводу 16 м2 алюминиевого или 10 мм2 медного, который они – без проекта, документации и прочих “101%”-ых условий,
  • не имея на это разрешения организации, имеющей исключительное право на работы в этажных щитках по договору с ЖЭКом- МРЭО
    -“100%” нужно отдать под суд, а “99%” -но
  • расстреливать прямо на месте преступления – у этажного щитка, в который эти воры и потенциальные убийцы, незаконно, по-воровски проникли.
  • что касается “проводника РЕ” – то по-русски этот термин – Protected Earth – произносится “защитное заземление”.
  • и оно существовало задолго до “16 квадрат” и прочих нововведений, включая “иностранную теорминологию”
  • а “101%”-ю гарантию дает только страховой полис – причем только декларирует гарантии, да и то со многими оговорками.

Smily написал :
Думаю правильней будет заменить ЕСТЬ на ДОЛЖЕН БЫТЬ.

  • Я так не думаю, потому, что:

Нержа написал :
Лифт есть.
Дом панельный.
Щит на этаже один, там все четыре квартиры размещаются.

“17.4.2. Заземлению подлежат все металлические части лифта, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции. Заземлению подлежат: корпуса всех электроаппаратов, направляющие кабины, кабина лифта, двери шахты, трубы электроразводок и металлорукава, корпус вводного устройства, шкаф панели управления, рама привода, электродвигатель, корпус тормозного магнита, трансформаторы, шкаф переключения режимов работы.”
ВСН 210-80 Инструкция по монтажу лифтов
” >

  • что касается “проводника РЕ” – то по-русски этот термин – Protected Earth – произносится “защитное заземление”.
  • и оно существовало задолго до “16 квадрат” и прочих нововведений, включая “иностранную теорминологию”
Читайте также:  Что такое рукава РВД?

Как мне воспользоваться заземлением, с четырёхпроводным стояком?

Valeryko написал :
“17.4.2. Заземлению подлежат все металлические части лифта, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции. Заземлению подлежат: корпуса всех электроаппаратов, направляющие кабины, кабина лифта, двери шахты, трубы электроразводок и металлорукава, корпус вводного устройства, шкаф панели управления, рама привода, электродвигатель, корпус тормозного магнита, трансформаторы, шкаф переключения режимов работы.”
ВСН 210-80 Инструкция по монтажу лифтов

И что? Бурить стену шахты?

Alex___dr написал :
Как мне воспользоваться заземлением, с четырёхпроводным стояком?

  • очень просто- вызвать электрика из ЖЭКа с ключом от этажного щитка. написав соответствующую заявку – официально ее зарегистрировав, естественно..

Alex___dr написал :
И что? Бурить стену шахты?

  • лучше сразу ” бурить” землю вокруг дома – ” в поисках отсутствующего заземления “
  • и только потом переходить к шахте лифта..
  • поскольку у лифта заземление искать не надо- ни способом “бурения” ни иными,т.к. лифт без заземления в эксплуатацию не принимался ни по ПУЭ-6, ни по ПУЭ-5.
    “17.4.6. В качестве основной заземляющей магистрали в лифтовой шахте принимается отдельно проложенная магистраль из полосы 4 ´ 25. В качестве дополнительно заземляющей магистрали в шахте может быть принята магистраль, образуемая из труб электроразводок. Отдельно проложенную магистраль, а также трубы электроразводок необходимо соединить с заземляющей магистралью в машинном помещении,
    .
    Результаты проверки сети защитного заземления оборудования, установленного в шахте и машинном помещении, оформить протоколом (форму протокола, входящего в «Технический отчет по испытаниям устройств защитного заземления и проверки изоляции электрических сетей и электрооборудования», см. приложение 5). Заказчик (генеральный подрядчик) до начала производства работ по проверке заземления оборудования должен представить организации, монтирующей лифт, акт о величине сопротивления заземляющего контура.

Все соединения основной заземляющей магистрали выполнять сваркой.

Рис. 122. Заземление щитов кабины:

Во всех остальных случаях корпус электроаппарата лифта подлежит заземлению перемычкой, соединяющей корпус непосредственно с заземленным кронштейном, на котором этот аппарат установлен, или с клеммой «Земля», провод от которой проложен вместе с токоведущими проводами и соединен в клеммной коробке с клеммой «Земля».”
-там же.

  • очень просто- вызвать электрика из ЖЭКа с ключом от этажного щитка. написав соответствующую заявку – официально ее зарегистрировав, естественно..

Я понимаю, полнолуние. Меня интересует, как это должно быть реализовано.

  • лучше сразу ” бурить” землю вокруг дома – ” в поисках отсутствующего заземления “
  • и только потом переходить к шахте лифта..

Valeryko написал :
“17.4.2. Заземлению подлежат все металлические части лифта, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции. Заземлению подлежат: корпуса всех электроаппаратов, направляющие кабины, кабина лифта, двери шахты, трубы электроразводок и металлорукава, корпус вводного устройства, шкаф панели управления, рама привода, электродвигатель, корпус тормозного магнита, трансформаторы, шкаф переключения режимов работы.”
ВСН 210-80 Инструкция по монтажу лифтов
” >

НУ. вы-ж знаете НЕВЕРЮ, НЕВЕРЮ я статьям из интернета. Норматимным документам верю, но недоверяю
У меня в доме (панелька 1974-го 16 жт газ) стояки по 16 (даже наверно более) кв, а вот корпуса щитов никакой полосой, уголком и.т.д – не соеденены. После ваших постов, специально (с тайной надеждой) проверял. Неа. Нет ни полосы ни уголка. Может забыли, или про. бали.
И такое мне нераз встречалось. Вертикально, щитки соеденень ТОЛЬКО РЕН, и никаких дотолнительных соединений.

  • очень просто- вызвать электрика из ЖЭКа с ключом от этажного щитка. написав соответствующую заявку – официально ее зарегистрировав, естественно..

Мда. а в нашем городке это бессмысленно
Зато никому проэкты не нужны. Киевэнерго счётчик поставило – и главное чтоб платили, а что вы делаете после счётчика – ваше ЛИЧНОЕ дело.

Alex___dr написал :
Я понимаю, полнолуние. Меня интересует, как это должно быть реализовано.

  • а я Вам объяснил – Вы вообще ничего в щитке делать не имеете права- если Вы не работник ЖЭКа или ими нанятой официально организации – с ключами и нарядом-допуском на проведение работ в этажном щитке
  • который заземлен так же, как и шахта лифта.
  • “полнолуние” – это когда прикидываются, что в щиток лезть любому можно, но только осторожно и чтобы никто не видел.

Smily написал :
НУ. вы-ж знаете НЕВЕРЮ, НЕВЕРЮ я статьям из интернета. Норматимным документам верю, но недоверяю

  • то есть Вы не верите, что лифты без заземления в эксплуатацию не принимались?
  • кстати. расчетный коэффициент запаса прочности тросов у пассажирского лифта-11 (у кранов-тельферов-7)

Smily написал :
У меня в доме (панелька 1974-го 16 жт газ) стояки по 16 (даже наверно более) кв, а вот корпуса щитов никакой полосой, уголком и.т.д – не соеденены.

  • верю, но Вот у меня соединены – верите?

Smily написал :
После ваших постов, специально (с тайной надеждой) проверял. Неа. Нет ни полосы ни уголка. Может забыли, или про. бали.

-а может просто заштукатурили?
после этого:
“17.4.13. По окончании всех работ по устройству заземления проверить непрерывность цепи между вводом заземления и всеми заземленными элементами оборудования. Проверку заземления проводить омметром М-372, для чего:

17.4.5. От основной магистрали заземления, проложенной согласно пп. 17.4.3 и 17.4.4, необходимо сделать ответвления к элементам оборудования, подлежащим заземлению. Все ответвления производить параллельно, последовательное присоединение оборудования не допускается. Ответвления выполнять стальной полосой того же сечения, что и основная заземляющая магистраль с присоединением одного конца к заземляющей магистрали, а другого – к заземляющему оборудованию.”
.
“17.4.10. Электрооборудование, устанавливаемое на заземленных конструкциях (кронштейнах), отдельному заземлению не подлежит при условии, если места установки электроаппаратов зачищены до металлического блеска и смазаны в местах соединения тонким слоем технического вазелина.”

блин ребята чё вы паритесь сделайте зануление типа tncs те в этежном щите провод заземления из квартиры присоедините к нулевому проводу, но нев месте его соединения с нулевым проводом из квартиры, например болтом на корпус щита этажного, а лучше всего скачайте ПУЭ7 там всё написано и даже с картинками.

Как сделать безопасное заземление в квартире

Жилой фонд нашей страны начал глобальное обновление недавно. Большинство населения до настоящего времени проживает в домах старой постройки – крупногабаритных «сталинках» и малогабаритных «хрущевках». План электрификации не предусматривал заземление в квартире, так как в те годы, когда сдавалось это жилье, люди пользовались небольшим количеством бытовых электроприборов невысокой мощности, электропроводка велась двухжильная, а трехфазных разъемов с заземляющим элементом тогда еще не существовало. С проблемой отсутствия домашнего заземления многие сталкиваются по сей день. Есть ли решение ее, можно ли самостоятельно сделать и как сделать заземление в квартире? Обо всем этом рассказывается в данной статье.


Если применять в качестве заземлителя нулевую фазу двухжильной квартирной электропроводки (зануление), в электросхеме обязательно наличие выключателя-автомата. В старых домах такие автоматы были широко распространены. В простонародье их называли пробками. Помните выражение: «Пробки выбило»? При возникновении короткого замыкания в электроцепи автомат срабатывал, и человек избегал травмирующего воздействия тока. Отсутствие защитного контура вполне может стать причиной пожара вследствие превышения допустимой нагрузки на домашнюю электрическую сеть, плохих контактов или установления автоматических выключателей, пропускная способность которых значительно превышает номинальную мощность цепи.

Причины, исключающие монтаж заземления ↑

  1. Если заземление не соединить с водопроводными трубами, батареями, арматурой и другими проводящими частями квартиры, то между подсоединенной к такой проводке техникой и этими частями появится опасное напряжение. Но даже если соединить и заземление получится хорошим, то с этих конструкций выравнивающий ток по заземлению пойдет через всю квартиру. Подобные токи могут быть очень большими, поэтому при нарушении PEN (основного заземлителя) возникнет опасность пожара из-за сверх токов. Но это еще не все. В случае возникновения на корпусе электроприборов напряжения, заземленного посредством батареи или водопроводной трубы, под напряжение попадут все трубы и батареи, в том числе в соседних квартирах. В итоге соседа, который решил налить воду из-под крана может насмерть поразить током! О запрете использования труб написано вПУЭ 1.7.110.
  2. Также нельзя осуществлять имитацию схемы через соединение в евророзетке «нулевого рабочего» с «нулевым защитным» проводником. Это крайне опасно. Нередки случаиотгорания «нулевого рабочего» проводника в щите. А это ведет к тому, что на корпусе компьютера, холодильника и т.д. размещается 220 В.
  3. Единственное исключение составляет заземление «на ноль», которое делается в домах, специально оборудованных под электроплиты. Однако делать это следует лишь после внимательно изучения нулевого проводника на сечение (не менее 16 квадр. для алюминия), а также неразрывность (по ПУЭ 7, пункт 1.7.131). Делать это должен квалифицированный электрик.

Таким образом, мы видим, что в некоторых случаях провести схему в квартире непросто. Если это система TN – C – S либо же TN – S, то заземлить можно и самому (то есть провести провода по квартире). Если же это устаревшая TN – C, то в случае отдельно взятой квартиры не поможет даже опытный электрик. Ее нужно менять во всем доме.

Платить за электроэнергию и другие услуги ЖКХ мы должны и платим без вопросов. И счётчики недавно поставили и сами оплатили. А обязаны ли сотрудники энергосбыта привести домовую проводку в соответствие с нормами 2003 года. У меня заземление — водопроводные трубы . Прошло 14 лет, а нормального заземления в квартирах нет. Как заставить выполнить эту работу. Или вместо стиральных машин снова купить корыта?

Как правило в старых домах советской постройки применялась Система TN-C, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники, объединены в один PEN проводник, и они совмещены на всем протяжении системы. Узнать такую систему можно по двухжильному кабелю, который проложен по квартире и по четырехжильному в общем щитке.

Добавить комментарий